Мир путешествий и приключений - сайт для нормальных людей, не до конца испорченных цивилизацией

| планета | новости | погода | ориентирование | передвижение | стоянка | питание | снаряжение | экстремальные ситуации | охота | рыбалка
| медицина | города и страны | по России | форум | фото | книги | каталог | почта | марштуры и туры | турфирмы | поиск | на главную |


OUTDOORS.RU - портал в Мир путешествий и приключений

МОЗАИКА ЛАНДШАФТОВ, или попытка объять необъятное

Таманрассет - Ассекрем - массив Эль Гессур - массив Тин Акашакер - массив Им Мескур - массив Тахаггарт - вади Иссален - эрг Килиан - Тенере де Тафассасет - массив Готье - массив Алидемма - вади Ин Джарен - дюны Мульнага - дюны Уан Зауатен - Джанет (около 1300 км)

Это называется - неймется. Ну, нельзя объять необъятное, не-льзя! А бес-искуситель нашептывает: если знаешь, что нельзя, но очень хочется, то …попробуй. Умести, то есть, тысячу с гаком верст в 11 дней и покажи другим то, что сама смаковала пару месяцев, проведенных в Сахаре с перерывами, начиная с декабря 2001 года. Так появился маршрут "Мозаика ландшафтов" - Великая Пустыня в великом многообразии линий и красок …

Сега, Ихарен, Ассекрем…

Точка начала маршрута - оазис Таманрассет на юге Алжира. Сколько раз, прилетая сюда на самолетах единственной ныне в стране авиакомпании Air Algerie, я сходу попадала в объятия друзей-туарегов! На этот раз свидание задерживается, и только безмятежность моих спутников, расслабившихся в комфортном африканском тепле, примиряет с дурацким сюжетом. Ладно, говорят мне, бывает, брось дергаться. В самом деле, что за ерунда, сейчас приедут, просто кто-то что-то перепутал…

На дворе 30 марта и не меньше плюс 25-ти, солнце садится, окрашивая теплое небо в голубые и розовые тона. Два джипа и Азуз с Ахмедом возникают бесшумно, будто материализуясь; Азуз, смеясь, награждает себя парой легких оплеух, обнимает меня за плечи: прости, Черепашка, испорченный телефон, напутал!!! Солнце село, свет сгущается и синеет, машины съезжают с асфальтированной дороги, ведущей в Там, и, переваливаясь, направляются в сторону Хоггара. Километров через пятнадцать на светящемся заднике неба возникает элегантный силуэт горы Ихарен; приехали…В лагере, кроме повара с помощником, "chef d'expedition" - мой давний друг Дэл, в синей гандуре и искусно повязанном белоснежном шеше. "Привет, Григорий! - улыбается он нашему "ветерану" Сахары. - Как дела?" У Дэла поразительная способность к языкам, от поездки к поездке он потихоньку осваивает русский. Ужин давно готов, впереди - первая для большинства ночь в пустыне…

Ранним утром лагерь почти пуст. Так будет до конца путешествия: фотографировать Сахару - захватывающее занятие. Контрастные тени обозначатся чуть позже, а пока желтоватые лучи подсвечивают прихотливо-ассиметричный Ихарен и невысокий конус горы Сега. На Ассекрем - вершину высотой чуть более 2700 м - команда уезжает без меня: мы с Азузом остаемся в Таме на стратегическое совещание по экспедиции Алжир-Нигер. Потом я узнaю, что окруженная тамарисками и цветущими олеандрами гельта Афиляль - место ланч-привала - на этот раз была полна воды, а сам путь на Ассекрем (от Таманрассета до него 80 км) занял почти 4 часа: дожди, пролившиеся на пустыню в начале марта, размыли дороги так сильно, что из двух автомобильных троп, ведущих к вершине, пригодной для езды оказалась только одна. Ночевать решили не на маленькой тамошней турбазе, где в живописном "салоне" висит расписание восходов и закатов, а в палатках чуть поодаль. По коротким репликам вернувшихся на следующий день путешественников я пойму, что с площадки, с которой открывается вид на центральную часть нагорья, именуемую Атакор, суровый красно-коричневый ландшафт с горами-близнецами на переднем плане предстал их взору именно таким, каким его описал Шарль де Фуко, живший здесь в крохотной обители: "Вид великолепен... Ближайшие окрестности составляет смешенье причудливых вершин, зубцов, фантастической формы скальных блоков и нагромождений. Грандиозное безлюдье… Ничто не способно описать магию этого густолесья острых скальных вершин, лежащих у твоих ног".

Тассили Н'Ахаггар

До массива Эль-Гессур 180 км на юго-восток Выезжаем в полчетвертого пополудни: засветло не доехать, ночевать предстоит в вади Зазер. За два с половиной часа караван из трех джипов проходит километров восемьдесят - вначале по каменистой бурой хамаде, затем по пустынным "проселкам" - палевым песчаным вади с густо-зелеными островками тамарисков. Около шести прямо по курсу появляется гора Арреган. Вечернее солнце цепляется за верхушку ее треугольного гребня. Вади уходит вправо; Арреган меняет форму, являя себя стрелой, нацеленной в невидимое пока созвездие. Чуть позже екатеринбуржец Вадим сделает снимок: слева от окрашенной закатным солнцем горы - освещенная его последними лучами убывающая луна…

Апрельское утро в Сахаре располагает к прогулкам: чтобы сэкономить время, трогаемся пешком; машины нас догонят, после того как Дэл с командой снимут лагерь и погрузят вещи и инвентарь. Навстречу шагают две французские пары, возвращающиеся в Таманрассет. Возрастной диапазон нашей команды - 22 (min) - 59 (max), до французов самый старший явно не дотягивает… А вот и машины, наши и встречные; туареги обмениваются традиционными приветствиями и новостями; пара часов - и мы в Эль-Гессуре. Не без маленького приключения…

Ох Даха! Славный парень и хороший водитель, но - первым обычно идет Дэл. И всегда смотрит в зеркало, если надо, останавливается, ждет, не теряя другие машины из виду и не давая им расползтись по пустыне. На этот раз лидирует Даха, ибо у нас на переднем пассажирском сидении - предписанный правилами национального парка проводник из Джанета, говорливый Алатод. До Джанета еще не одна сотня километров, места, по которым мы едем, нашим водителям отлично знакомы, Алатод не при деле и болтает без умолку, в какой-то момент Даха отвлекается…стоп. Он смущенно оглядывается - утратил бдительность! - и "по правилам" разворачивается "посмотреть, где остальные". "Остальные", Дэл и Ахмед, уже четверть часа дожидаются нас в Эль-Гессуре. Минут сорок, пока Даха ездит туда-сюда, мы с Кристиной ящерицами пристраиваемся на желтовато-серых глыбах. Полдень. Горячие камни. Акации. Ни души. Беспокоиться не о чем - рано или поздно машина вернется. Но Кристина потом признается: если слегка сместить акценты и экстраполировать ожидание, становится не по себе…

В Эль-Гессуре все уже облазили грот, похожий на готический храм. Сфотографирован первый из множества наскальных рисунков - белые и красные жирафы. Впереди - грандиозные каменные кулисы на фоне песков: фантастический Тин Акашакер в знойном мареве - там впервые застревает наша видавшая виды "Toyota"; массив Тагельмамет, в новом для меня ракурсе - выразительный и завершенный как планета маленького принца. На пятый день мы проходим 90 км до скального града Тахаггарт; подступы к нему джипы штурмуют словно танки. Сеанс псаммотерапии: повар Мохаммед закапывает Кристину в горячий песок, сочувствующие шагают с осторожностью и, дивясь говорящей голове, поят ее из бутылки; гонец итальянских туристов, стоящих у западной стены, выписывает на вечер Алатода; даже удалившись, этот неугомонный дух не оставляет нас в покое: далеко за полночь по долине, окруженной частоколом каменных деревьев, мечется упругое эхо импровизированного барабана…

Абора и пространственный переход

Каменистая поверхность словно черепаший панцирь. Остановка. Алатод машет руками: вон, вон, видите, Абора! До горы Аборы, ориентира для редких ныне караванов, отсюда еще километров сорок. Она возникает справа по курсу - огромный гладкий плавник подземной каменной рыбы цвета темного шоколада, не похожая ни на одну из возвышенностей, разбросанных по пустыне на десятки верст вокруг. Если хроники не врут, сюда праздные россияне еще не забредали. Александр, штурман экспедиции, шелестя картами, предвкушает визит к колодцу в вади Иссален. Увы! После ланча в тени акации в штурманском дневнике остается запись: "От колодца осталось поваленное паводком (!) бетонное кольцо с датой 1965". Вода, если копнуть, совсем неглубоко: сняв выгравированного на сером камне круторогого буйвола, я ловлю объективом идущего впереди меня к стоянке Дэла: на плече у него полная 20-литровая канистра. К закату мы добираемся до эрга Килиан - протяженной, но невысокой песчаной гряды. Близ нашего лагеря пасется многочисленное верблюжье стадо. Именно там Володя поймает изысканный и лаконичный кадр: мехари цвета слоновой кости на фоне зависшего над горизонтом бледного солнечного диска …

Тенере на языке тамашек означает "пустыня". Тенере - это пустыня в пустыне, пустыннейшая зона Сахары. На нашем пути - Тенере де Тафассасет. Мы ныряем в нее, как в пространственный туннель, песок и небо сливаются в розоватой дымке, машина летит в никуда, ни кочки, ни былинки, только твердь - и свод небесный. Неземной свет плещется за бортом, Алатод против обыкновения не произносит ни слова, и только кисть его правой руки, поднятая так, чтобы Даха мог ее видеть, слегка движется вправо-влево, корректируя направление. Пространство сгущается в табличку-маркер: все! Не все, просто Даха, похоже, опять увлекся - вокруг нас только желтая планета. Мы ждем, пока из туннеля выпадут две отставшие машины - и взлетаем вновь, чтобы после промежуточной посадки у гор Готье, возникающих средь пустыни будто град Китеж, к вечеру приземлиться у Алидеммы…

Тадрарт

Ландшафт Тадрарта уникален. Предполагалось, что мы двинемся туда сразу из Алидеммы, чтобы затем подняться в Джанет, но введенные недавно правила потребовали предварительного визита в городок-оазис и заполнения уведомлений в бюро национального парка. Волшебный путь был пройден дважды, туда и обратно. Это примерно 350 километровм, холодный ветреный вечер у въезда в массив, четыре ночлега и три дня, проведенные на перекрестье обширных сухих водотоков и в "кулуарах" вади Ин Джарен.

Дюны всех оттенков меда… Мы бродим по ним, увязая в песке, сидим на гребне, скатываемся вниз, прикидываем высоту в "гришах" - Григорий поднимается минут 45, и пока он идет, медленно, но без остановок, с методичностью испытателя экспедиционного снаряжения, решение тригонометрической задачки дает результат 120 метров… Посреди песчаного цирка Уан Зауатен вздымается ввысь диковинный трезубец, пристроившись вечером за кромкой дюны, поет Ахмед; по стенам бродят пятнистые жирафы, пляшущие человечки охотятся и пасут коз, Валентина сидит на полосатом матрасе-шезлонге, опершись на гранитную стену, за ее плечом бежит куда-то веселый ушастый слоненок. Под Гришиной палаткой ловят змею, умертвивший ее Мохаммед, играя извитым древесным корнем, исполняет медитативное танцевальное соло; в гроте с двухкомнатную квартиру бродят по стенам красные коровы размером с мышь, Ваня, самый молодой и самый сдержанный из нас, методично пополняет свой банк фотодокументов.

Мы возвращаемся в оазис по дну реки Ин-Джарен с многометровыми каменными берегами, последние 50 километров до Джанета усталые джипы идут по шоссе, в ночь перед вылетом пустыня пытается удержать нас песчаной бурей. Пробившись сквозь сухую туманную взвесь, мы останавливаемся в вади между городком и аэропортом. Кассета ехала от Москвы. Под музыку, звучащую словно из глубины времен, фары двух джипов синхронно дают свет на самую гениальную из гравюр, которую мне пока довелось увидеть в Сахаре. И по тому, как молчат мои спутники, я понимаю, что все получилось…

География

Сахара - крупнейшая пустыня мира. Расположена в Северной Африке. Максимальная протяженность с запада на восток - 5700 км (это как от Лондона до Нью-Йорка), с севера на юг - около 2000 км. Для европейцев это расстояние между Стокгольмом и Римом

История

После Геродота (484-425 гг. до н.э.), оставившего самое древнее из известных ныне научных описаний мира, Сахару "открыли" в XIV веке: тогда арабский путешественник Ибн Батута добрался до Тимбукту. Двести лет спустя свое путешествие в глубь северной Африки описал Лео Африканский - араб из Гранады Аль-Хассан ибн Мухаммад аль-Вассан: волею судеб оказавшись в Риме, он перешел в христианство и по приказу папы Льва X сочинил записки о посещении того же сказочно богатого королевства.

Эпоха классических исследований началась с немца Фридриха Хорнеманна, который оставил потомкам замечательные описания торговых караванов конца XVIII века. В своих путешествиях он добрался до нынешней Нигерии, где был почитаем как мудрец-марабу и умер в 1801 от дизентирии. В 1825 г. из Триполи через Сахару - оазисы Гадамес и Айн-Салах - отправилась экспедиция шотландца Александра Гордон-Ленга. Ленг добрался до легендарного Тимбукту в августе 1826 года и чуть позже погиб от рук фанатиков-мусульман по пути в Сегу. Первым из европейцев, кто не только дошел до Тимбукту, но и вернулся оттуда живым, стал француз Рене Кэйе. Он отправился в путь из Сенегала с караваном из 1400 верблюдов, с минимумом средств, выдавая себя за мусульманина. Несмотря на то, что он владел языком и был отлично знаком с арабскими обычаями, к концу путешествия его инкогнито было раскрыто. Чудом миновав гибели, он вернулся в Париж, где получил 10 тысяч франков - премию Географического общества. Приключения принесли ему европейскую славу, но его записки и успех путешествия ставились под сомнения: описанное им Тимбукту было совсем не похоже на сказочный город с золочеными крышами, а скорее напоминало нищую деревеньку…

Особо в ряду исследователей Африки и Сахары стоит имя Генриха Барта. В 1850-55 гг., участвуя в английской экспедиции Дж. Ричардсона в Африку, Барт дважды пересек Сахару. Один из немногих европейцев, вернувшийся живым из многолетнего путешествия по неведомому континенту, он оставил о себе там добрую память. "Тот, кому довелось жить среди народов разнообразнейших характеров и верований, находя среди них превосходнейших в своем роде людей, остережется однобокого взгляда на условия человеческой жизни",- писал Абд Эль-Керим - Раб Всевышнего, как называли Барта те, с кем судьба сводила его в Африке. За фундаментальным трудом Барта, изданным в 1857-58 гг. , последовала написанная в 1864 г. книга Анри Дювейрие "Туареги севера". О берберах Сахары писал Шарль де Фуко, француз, прошедший тяжкий путь познанья и трансформации: офицер-плейбой в начале жизни; путешественник-исследователь, коснувшийся пустыни и очарованный ею - в середине; и далее, до конца - христианин, лингвист, метеоролог, духовный наставник, посвятивший себя Африке и туарегам...

Только здесь

В переводе с языка тамашек, на котором говорят туареги, "тассили" означает "плато". Тассили юга Алжира на плато наших широт похожи далеко не всегда - скорее это массивы, состоящие из скал фантастической конфигурации. Колоссальные - до 50 градусов! - перепады дневных и ночных температур ведут к тому, что даже твердейшие из каменных образований раскалываются и измельчаются; находясь под непрерывным "обстрелом" ветров и песчаных бурь, они порождают удивительные геологические формы. Таковы, в частности, Тассили Н'Ахаггар - территория площадью 450 тыс.кв.километров.

А вот плато Тассили Н'Аджер, расположенное примерно в 700 км на северо-восток, и в самом деле возвышается над оазисом Джанет плоской платформой. Шесть-десять тысяч лет назад здесь, в горных долинах Центральной Сахары, было царство средиземноморской и центрально-европейской флоры - росли кедр, масличное дерево, грецкий орех, бук, береза, клен, лесной орешник…Последние свидетели былого растительного великолепия - кипарисы, сохранившиеся в местечке Тамрит: попасть туда можно примерно за день пешего хода, поднявшись на плато в три приема через перевал Тафилалет. Кипарисов, подобных здешним, нигде в мире больше нет. Самым старым из примерно ста тамритских деревьев не меньше 4500-5000 лет.

В 30-х годах ХХ века, когда Алжир был французской колонией, офицер колониальных войск и страстный археолог лейтенант Бренан открыл на плато удивительные наскальные рисунки. После Второй мировой войны видевший зарисовки Бренана исследователь Анри Лот, которого интересовало в Сахаре решительно все, провел здесь с командой художников много месяцев. "Нас поразило, - писал А. Лот, - разнообразие стилей и сюжетов, которое мы обнаружили при исследовании многочисленных наслоений росписей…Одни рисунки располагались изолированно, другие представляли собой сложнейшие композиции. Мы очутились как бы в величайшем музее доисторического искусства. Некоторые рисунки поражали своим мастерством.. Два основных стиля характеризуют эти росписи: один - символический, более древний, по всей вероятности, негроидного происхождения; другой - более поздний, явно натуралистический, в котором ощущается влияние культуры долины Нила. …И если иногда в них можно обнаружить египетское или, возможно, микенское влияние, наиболее древние из них, безусловно, принадлежат к неизвестной самобытной художественной школе."

Копии наскальных гравюр и рисунков, сделанные командой Лота в натуральную величину и с аутентичной цветопередачей, хранятся в парижском Musee de l'Homme. В национальном парке Тассили Н'Аджер, на плато и вокруг него - в вади Ихерир, Тын Тагырт, Тархаргарт - пока можно увидеть оригиналы …

Отправляясь в путешествие

Жилье

Отелей в пустыне нет. То есть в оазисах они, конечно, присутствуют, и в зависимости от величины населенного пункта ночлег обойдется в 8-25 € на человека. Путешествуя по Сахаре на юге Алжира в режиме нон-стоп, рассчитывать стоит в основном на ночлег в палатке - или под покровом небес. В самой столице в ожидании рейса на юг - обычно это один-два дня - лучше всего остановиться в колоритном пятизвездочном Аль-Джазаир, бывшем отеле "Сен Жорж", который в свое время почтили своим присутствием Редъярд Киплинг, Андре Жид, Уинстон Черчилль и иные известные персоны. Белоснежное здание ностальгической архитектуры с маленьким ботаническим садом и бассейном расположено в самом центре города и искусно спрятано от ближайшей транспортной магистрали. Минутах в 15 ходьбы находится замечательный этнографический музей Бардо. Двухместный номер с завтраком - 125 €.

Питание

В Алжире-столице можно дать волю гастрономической фантазии. В ресторанчиках, расположенных в переулках близ главной улицы Дидуша Мурада, невозможно устоять перед разнообразными шашлычками из курятины, баранины или говяжьей печени. Обед в таком заведении стоит 3-5 €. Вечером имеет смысл прокатиться через полгорода до Старого порта Ла Мадраг. Импрессионистское пиршество в неприметной на первый взгляд двухэтажной "стекляшке" с видом на бухту - салат из жгучего перца в оливковом масле, свежайшие креветки на гриле и в соусе из красного перца, ассорти из выловленной поутру рыбы, и все это - с подзабытым у нас алжирским вином, закончится тем, что, оторвав клочок от бумажной скатерти, вы запишите название ресторана… В переводе на русский он называется "У спасателя". В пустыне завтрак, обед и ужин готовит туарег-повар; они просты, аппетитны и хорошо сервированы. Свежие салаты и апельсины - обычное дело. Чай двух видов - пакетированный "Липтон" и зеленый по-туарегски, завариваемый трижды и предлагаемый желающим в крохотных стаканчиках.

Бюджет

В одиночку в Сахару на юг Алжира ездить не рекомендуется. Сколотившим маленькую компанию для путешествия с мало-мальским комфортом следует заложить в бюджет следующее:
- авиаперелет Москва-Алжир-Таманрассет: 940 €
- виза - 37 €
- аренда машины, включая бензин, провиант, услуги водителей-туарегов, проводника и повара на 11 дней - 1220 €

Ольга Соколовская





 
Рейтинг@Mail.ru
один уровень назад на два уровня назад на первую страницу