29.5.2011

ВелоЕвропа

С особой тщательностью и дотошностью развивается в Германии и велосипедное движение. По статистике, в 25% случаев для передвижения немцы используют велосипед (так же по 25% приходится на пешеходов, общественный и личный транспорт). Велосипедные дорожки здесь можно встретить повсюду. Отделенные от пешеходной части яркой белой линией, выкрашенные в красный цвет или выложенные плиткой специального цвета – дорожки хорошо различимы.

Государство особое внимание уделяет вопросам безопасности велосипедного движения и развития сети специальных дорожек. Текущий десятилетний национальный план развития велосипедного движения составлен в 2002 году. Руководствуясь планом, только на строительство новых дорожек государство тратит около 50 млн. евро в год (около 400 км дорожек).

Впервые политику строительства велосипедных дорог озвучил советник по строительству г. Магдебург доктор Хеннекинг в 1926 году. Примерно в это же время сеть специальных велодорожек появилась в Бремене, Гамбурге, Магдебурге. Параллельно развивалась и велосипедная инфраструктура – специальные паркинги для велосипедов перед магазинами и общественными заведениями, новые вагоны метро и поезда, в которых можно с удоб-ством их перевозить, и так далее. Сегодня привычное дело доехать на велосипеде до автобусной остановки, вместе с «двухколесным другом» добраться на общественном транспорте до нужной части города и там снова крутить педали.

В 1934 году были приняты первые правила велосипедного дорожного движения. А современные регламентируют полосу для движения велосипедистов, правила обгона и даже техсостояние велосипеда (стандартный штраф за езду по противоположной дорожке, неправильный обгон или сломанный звонок – 15 евро).

Доехать до «свободы»

Велотуризм в Германии – особая тема и особая экономическая статья. Протяженность специальных велодорожек дальнего следования превышает 30 тысяч км. Из них 10200 км считаются туристическими. Общенемецкий велоклуб ADFC, курирующий также вопросы велотуризма, насчитывает 125 тысяч членов. Из них почти половина хотя бы раз в год совершала велопутешествия, продолжительность которых варьируется от нескольких часов до нескольких дней. В среднем длительный поход велотуриста длится девять дней, а расходы на ночевку в пансионе и еду составляют около 60 евро в день. Благо, проблем с ночлегом вдоль туристических маршрутов не возникает – число гостиниц, входящих в ассоциацию Bett&Bike (кровать и велосипед), превышает 5000.

Велотуризм создает немало рабочих мест и приносит существенный доход в казну. Например, в Мюнстерланд (небольшой регион на западе Германии) доходы от него составляют 290 млн. евро в год (30% доходов от туризма). Около 30% гостиничных номеров резервируются велотуристами. Также этот вид туризма создает в регионе 6000 рабочих мест.

Самый знаменитый и популярный веломаршрут Германии – «велосипедная дорога Эльбы», которая начинается недалеко от чешской столицы и заканчивается через 860 км в Куксхафене – в месте впадения Эльбы в Северное море. В 2009 году частично или полностью этот маршрут проехали 145 тысяч человек. Из них почти 9% – иностранцы. Дорога проходит вдоль известной каждому россиянину Эльбы, несколько раз ее пересекая. На пути велотуриста попадаются сотня крошечных городков и деревушек, а также три относительно крупных города – Дрезден, Магдебург и Гамбург.

Наше путешествие включало только половину пути – от первой столицы священной римской империи Магдебурга до Куксхафена. Протяженность маршрута по рекомендуемым дорожкам – 460 км, мы же сократили наш путь до 410 км.

По отечественной легенде «в 1800 году крепостной мастеровой из Нижнего Тагила Артамонов на первом, собственного изобретения, велосипеде доехал до Москвы, за что получил от царя вольную». К сожалению, это, скорее всего, просто вымысел. Но с Артамоновым у нас цели похожие – испытать себя и доехать до «свободы», или до свободного морского простора, как в нашем случае. Итак…

День первый. Магдебург – Виттенберге. 154 км

Начали мы свое путешествие в Магдебурге. В X веке король германских земель (восточной франкской империи) Отто I, резиденция которого находилась в Магдебурге, объединил под своей властью германские земли и Италию, включая Рим. Именно власть над Римом позволила ему стать первым императором образованной священной римской империи. За свою долгую по тем временам жизнь (61 год) Отто успел два раза жениться (второй раз на вдове римского монарха) и подавить несколько бунтов близких родственников (брата и племянников). Судьба была к нему благосклонна, и прощенные родственники до конца жизни оставались ему верны.

В довоенное время город был одним из важнейших немецких промышленных и культурных центров и чуть было не получил в XVII веке статус вольного города, как Гамбург и Бремен. Его главная улица, Breiter Weg (Широкая дорога), считалась красивейшей в Европе. Именно подражая ей, англосаксы называли свои улочки Broadway.

16 января 1945 года авиация самых демократичных стран сравняла город с землей. Практически полностью был уничтожен центр Магдебурга. После войны город застраивался типовыми зданиями из железа и бетона. В центре сохранилось несколько церквей XI-XIV вв. Особый интерес вызывает старейший в Германии Кафедральный собор. Заложенный в начале XIII века, он был полностью достроен лишь в начале XVI-го. Он же стал первым протестантским собором в мире. За смену веры вXVII веке во время 30-летней войны Магдебург поплатился большей частью населения. Имперский католический полководец Тилли устроил в побежденном городе резню. Благодаря священнику собора, павшему в ноги полководцу, удалось спасти горожан, укрывшихся в соборе.

Выехали мы из города по правой стороне реки, мимо самой большой в Европе деревянной башни и бывшего советского гарнизонного городка. Кстати, по выезде из Магдебурга значительно меняется этикет. Горожане обычно не здороваются на улицах с незнакомцами. На велодороге же, как в деревне, встречные велосипедисты желают друг другу доброго утра. Да и в целом меняется отношение людей друг к другу – можно поболтать на переправе с попутчиками, официантка в придорожном кафе поинтересуется, как проходит ваша поездка, сколько километров вы уже проехали и сколько осталось до ночевки. Пропадает куда-то городская суета и скованность людей.

«Водный крест»

В 12 км от центра Магдебурга, недалеко от окраины, находится первая достопримечательность на нашем пути – «водный крест». Представьте себе мост над рекой, но по нему не проносятся автомобили, а проплывают корабли. Получается река над рекой. Этот мост связывает две части канала «Эльба-Хафел». Он был достроен уже после воссоединения Германии, хотя его строительст-во начиналось еще до войны. Цель строительства – «выпрямить» канал. Прежде корабли вынуждены были терять время на прохождение системы шлюзов – выходить из канала в Эльбу и потом снова «подниматься» в канал.

Через 15 км в Шартау нас ждал паром. По левому берегу мы проехали 40 км до городка Тангермюнде. В нем 10 тысяч жителей, и он был основан в начале XI века. Еще через 11 деревушек и городков достигли Вербена. На самом деле, это тоже деревенька, но по-немецки ухоженная, с мощенными булыжником или плитками улочками. Здесь дорога разделяется – двигаясь по основному маршруту, можно посетить Хафельберг, зато альтернативная дорога проходит вдоль Эльбы по дамбе. Мы предпочли второй вариант.

Первые трудности

Стоит признаться, что на некоторых участках пути Эльба находилась в паре километров от нас, и видеть ее удавалось всего лишь 10% времени. Только начиная от Вербена и почти до Гамбурга, у нас была возможность ехать по дамбе, что защищает поля от разлива реки. Эти трехметровые земляные дамбы были построены давно. До этого в глубину на несколько километров от Эльбы была заболоченная местность. Дамбы строились для осушения земель. По ним проложены велодорожки, которые чаще всего имеют асфальтовое покрытие. Редко встречаются грунтовки, которые, впрочем, не превращаются в грязь после дождя.

К восьми вечера, с опозданием от плана на 30 минут, мы прибыли в Лозенраде. От этой деревушки до места нашей первой ночевки, городка Виттенберге, перекинут железнодорожный мост. Он проходит через островок на Эльбе, где нас встретили первые трудности – пешеходный и автомобильный мост к Виттенберге были закрыты на ремонт. Предложили использовать понтонную переправу, из-за которой нам пришлось совершить 15-километровый объезд. Уже к девяти вечера мы добрались до заранее забронированного пансиончика.

В этом городке, впервые упоминаемом в XIII веке, проживает около 20 тысяч человек. Как и в других немецких городах, в девять вечера улицы были довольно пустынны, хотя вечер был субботний. Работали только пивоварня, французский рыбный ресторанчик и забегаловка на набережной. Администратор ресторанчика встретил нас с французской любезностью, хотя, разумеется, наигранной. Несмотря на жаркий день, вечер выдался прохладным. Хорошо, что официанты позаботились принести нам плед. Цены в ресторане оказались явно несоответствующими маленькому Виттенберге, а сравнимыми с ценами большого Парижа. Хотя это того стоило.

День второй. Виттенберге – Бойценбург. 122 км

Утром, после сытного завтрака, мы проехали через центр Виттенберге. Яркое солнце обещало жаркий день, но ветерок с реки еще доносил утреннюю свежесть и прохладу. Дорога из Виттенберге шла по дамбе, снова мелькали городки и деревушки. Наверное, немецкая деревня – это немного скучное зрелище, но не такое унылое, как в России.

Проезжая через фермерские поля и деревеньки, можно увидеть, как обстоят дела с сельским хозяйством. Каждое поле огорожено проволокой, по которой пущен слабый ток – чтобы животные (прежде всего коровы и овцы) не забредали на поля или не убегали с пастбища. Среди посевов хорошо видны временные дорожки – именно по ним ходят трактора, когда нужно посевы поливать, опрыскивать или обрабатывать. Площадь используется на 90%, но при этом есть место и для широких частных пастбищ, которые не стоптаны стадами коров, а вполне прилично зеленеют.

Дело в том, что скот пасут по следующему принципу: огораживают часть пастбища, выгоняют туда скотину, и та пасется на участке несколько дней, пока достаточно травы. Затем огораживают другой участок. Овец и коров зачастую не загоняют на ночь в хлева – они так и спят под открытым небом. Непогода или резкие перепады в температуре здесь редки. На пастбищах можно увидеть и лошадей, и одомашненных оленей. А в деревенских дворах царит птичье царство – куры, индюшки, гуси. Вообще, немецкие фермеры трудятся по-немецки. Вот фермер на тракторе переворачивает сено, чтобы лучше просушилось. Вот другой везет на пастбище овцам канистры с водой. Трудятся на своей земле и для себя. Наверное, потому и трудятся добросовестно.

Посетите … болото

Рядом с городком Ленцен мы уклонились от официального маршрута, чтобы срезать дугу. По автодорогам местного значения добрались до Демитца. На этом участке попадалось не так много машин, которые осторожно объезжали нас на почтительном расстоянии – во-первых, правила, во-вторых, сами, бывает, крутят педали. Вообще, с грубостью и наглостью водителей пешеходы и велосипедисты в Германии сталкиваются довольно редко. Как учтивы люди друг с другом на улицах, так же учтивы они и будучи водителями.

После Демитца дорога петляла через деревушки, но шла так же по дамбе. За Блекеде пришлось поплутать по полям. Иногда устроители дороги Эльбы расставляют знаки так, чтобы турист посетил, по их мнению, интересное болото. Так мы долго блуждали, следуя знакам, в районе деревни Готманн. Там же нам встретился и самый необустроенный участок дороги – песчаная лесная грунтовка. Всех этих сложностей, попавшихся в конце дня, можно было избежать, выбрав автомобильную дорогу.

К шести часам мы приехали в Бойценбург. Здесь мы испытали легкий шок. По городу носилась молодежь. Сигналили, дудели в трубки, вылезали из окон машин и кричали что-то в китайские громкоговорители. Так они выражали свою радость из-за победы сборной Германии в очередном матче на чемпионате мира по футболу. Выглядело это не очень приятно, особенно для нас, иностранцев. Крики немецких молодчиков в громкоговоритель чем-то напоминали команды фашистских охранников на вышках в фильмах про войну. Полицейских в этом городке было немного, но к семи вечера они уже всех успокоили и переловили.

День третий. Бойценбург –Гамбург-Фрайбург. 74 км

В этот день, вместо того чтобы долго крутить педали по заливным лугам, мы решили больше времени уделить Гамбургу, доехав туда за полчаса на поезде. Гамбург – главный порт Германии. Жизнь города во многом связана с его гаванью и набережной. Пожалуй, центр города не достоин внимания. Перестроенный после войны, он утратил даже намек на какую-то древность. Другое дело – каналы и Эльба. В нежаркий день в Гамбурге уже чувствовался соленый запах моря. Он доносился благодаря гуляющим морским ветрам. Благодаря им же погода в городе чаще всего пасмурная.

Вместе с ветрами с моря приплывают огромные танкеры и пассажирские лайнеры. Необычно видеть на реке корабли высотой с 20-этажный дом. В неширокой гавани они кажутся особенно огромными. Когда в солнечный день эти «дома» плывут по Эльбе, кажется, что Гамбург – это ворота в мир. Что можно сесть на один из этих кораблей и поплыть в сказочную страну.

За пределами портовой зоны, вдоль набережной, сохранились рыбацкие домики, которые не более чем полвека назад трансформировались в богатые особнячки. Вообще, все самое главное в Гамбурге происходит на набережной. И воскресный «рыбный» рынок, где по бросовым ценам торговцы сбывают ящики овощей, фруктов, и пасхальный костер, и городские праздники – все происходит рядом с водой.

Интернациональный город

Уровень жизни в Гамбурге довольно высокий и не уступает уровню Баварии – самого богатого региона Германии. Но, в отличие от Мюнхена, Гамбург более интернациональный. Близость к морю, Голландии и Дании, развитая экономика привлекали и привлекают сюда множество гастарбайтеров. Зачастую это не просто низкоквалифицированная рабочая сила – на заводе Airbus, вплотную примыкающему к гавани, работает много русскоязычных инженеров.

С давних пор в Гамбурге жили иностранные общины. До войны здесь был китайский квартал. Да и жители города тяготеют к чему-то иностранному, например, англо-саксонскому – столько американских машин мы в Германии нигде не встречали. Несмотря на обилие иностранцев, самый чистый, «высокий» немецкий язык приписывают именно жителям Гамбурга. Интернациональность сказывается и на образе жизни – многие студенты не засыпают в 9-10 вечера, а развлекаются в небольших клубах на набережной.

По набережной доехали до переправы. Паром полчаса вез нас к деревушке Люе. Было жарко, и до верхней палубы свежесть воды не долетала. Немного охладиться при 35-градусной жаре можно было, только развив хорошую скорость на велосипеде. После городка Штаде мы, чтобы выиграть пять километров, ехали далеко от Эльбы, по велодорожке вдоль шоссе. Последняя наша ночевка – в деревушке Фрайбург, настолько тихой, что слышно было, как блеют овцы на пастбище.

День четвертый. Фрайбург – Куксхафен. 60 км

Мы уже были близки к цели, поэтому и крутить педали в по-следний день нашего путешествия было легко. Не торопясь, вдоль дамб и по проселочным дорогам мы добрались до Куксхафена. Этот городок расположен в устье Эльбы. С его набережной видно, как смешивается речная и морская вода.

Выбравшись из городских кварталов на набережную, с которой видно море, не испытываешь особой эйфории. Нет такого восторга, как, например, от Черного моря. Там, вынырнув из-за крымских гор на высоте пары сотен метров, можно порадоваться виду, большому теплому морю и садам на склонах. Здесь же море Северное – спокойное и немного грустное. Вода в нем была прохладная, что, собственно, не мешало детям в ней бултыхаться. До приличной глубины, где взрослому будет хотя бы по пояс, пришлось бы брести пару километров. Словом, море не вдохновило. Зато мы увидели, где кончилась Эльба. Может, в следующий раз увидим, где она начиналась. // OutdoorsNews

OutdoorsNEWS http://news.outdoors.ru