Мир путешествий и приключений - сайт для нормальных людей, не до конца испорченных цивилизацией

| планета | новости | погода | ориентирование | передвижение | стоянка | питание | снаряжение | экстремальные ситуации | охота | рыбалка
| медицина | города и страны | по России | форум | фото | книги | каталог | почта | марштуры и туры | турфирмы | поиск | на главную |


OUTDOORS.RU - портал в Мир путешествий и приключений

С. В. Обручев

ГЛАВА VII

ЗИМНИЙ ТРАНСПОРТ

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПЕШКОМ

1. Пешие маршруты без лыж в снежных областях обычно ограничены проторенными дорогами; только там, где снега мало или он убит ветром — на берегах морей и озер и на открытых равнинах —   можно легко совершать большие переходы. Скорость передвижения пешехода быстро убывает с увеличением толщины снежного покрова; можно считать, что переходы при глубине снега 30 — 50 см совершаются со скоростью 2 км в час, при 50 — 75 см — 1 км, более 75 см — 1/2 км. Большею частью при научных исследованиях эти пешие маршруты не имеют самостоятельного значения, а производятся при проезде на санях или с баз. При зимней работе в горах с крутыми склонами нередко приходится применять технику альпинизма. Особенно опасны зимой лавины при работе в горах, даже средней высоты, на склонах, не покрытых лесом. Зимние исследования в районах со снегом приходится проводить большей частью на лыжах.

Исследования в бесснежных областях отличаются от летних только необходимостью носить более теплую одежду. В районах пустынь и низкогорья Средней Азии конец зимы и весна — лучшее время для работ.

2. Выбор лыж. Для работы, сопряженной с ходьбой по пересеченной местности, удобнее всего широкие и короткие лыжи, которые называют охотничьими. Они бывают с наклеенным на подошву мехом — камусные и без него — голицы. При отсутствии их —   наиболее подходящим типом из фабричных лыж являются так называемые лесные. Спортивные (беговые) и туристские годятся лишь для более открытых пространств и более крепкого снега. Для высокогорных восхождений (альпинизма) лучше всего подходят горные слаломные лыжи. Чем больше вес лыжника (включая вес груза, который он несет), тем более длинные лыжи он должен брать (табл. 16).

Лыжи можно также подобрать, зная только рост человека: горные лыжи должны быть несколько короче, чем рост лыжника с вытянутой рукой, а беговые — равны этой длине.

Таблица 16

Длина лыж (в см)

Вес лыжника, в кг
Тип лыж
90-80 80-75 75-70 70-65 65-60 55-50
Лесные 190 190 190 190 180 180  
Туристские 220 220 210 210 200 200
Беговые 230 220 210 210 200 190
Слаломные 220 210 200 205 195 190

 

Ширина лыж лесных 11,6 см, беговых от 6 до 7 см, туристских от 8 до 9 см, слаломные имеют значительную разницу в ширине носовой, средней и задней частей. Все эти лыжи на рыхлом снегу в лесу сильно проваливаются, и поэтому там выгоднее ходить на охотничьих голицах; размеры последних для человека, весящего вместе с грузом 80 — 100 кг, таковы:

  Для сплошных лесов (в см) Для более открытых мест (в см)
Длина 160 — 180 200 — 220
Ширина 16 — 22 12 — 14
Толщина у ступни 3 3
»» концов 0,5 0,4

 

Такая ширина лыж для рыхлого снега не является предельной: у эвенков камусные лыжи имеют ширину от 24 до 26 см при длине 125 — 130 см; я сам ходил целую зиму на камчатских камусных лыжах шириной 28 см при длине 150 см и видел у одного коряка (нымылана) лыжи шириной 35 см при длине около 125 см. Чтобы ходить на таких лыжах, надо научиться широко расставлять ноги, но зато они незаменимы на рыхлом снегу.

Доска для лыжи должна быть вырублена вдоль ствола, причем поверхность лыжи должна быть ориентирована перпендикулярно радиусу (диаметру) ствола и параллельно внешней его поверхности; для ясеня допустимо расположение по радиусу; лыжи, вырубленные под острым углом к радиусу, а также те, у которых в продольном разрезе слои сходят против хода, — не пригодны (рис. 130).

Лыжные палки делают из легкого дерева — сосны, березы или бамбука; по длине они должны доходить до подмышек; для походов в горах нужны палки на 5 — 10 см короче. Для ходьбы на охотничьих лыжах берут одну крепкую палку, длиной выше роста человека.

На фабричных лыжах ставится обычно жесткое крепление. Оно пригодно только для твердой обуви — ботинок или пьекс с крепким задником. Для меховой и ровдужиой обуви лучше мягкое крепление, описанное ниже; оно безусловно предпочтительнее в сильные морозы.

Для валенок удобнее кожаное крепление с пяточным ремнем и пришитым к валенку или прикрепленным к нему ремнями кожаным наносником.

Рис. 130. Выбор доски для лыж. Продольные разрезы досок: а, 6 — негодные, в — хорошая. Поперечные разрезы: г — среднего качества, д — негодная, е, ж — хорошие

 

Для спортивного бега, альпинизма и слалома нужно жесткое крепление.

Для последователя, который работает в сильные морозы и по глубокому снегу и чередует ходьбу на лыжах с пешими переходами и с ездой на санях или нартах, удобнее всего меховая или ровдужная обувь, мягкое крепление и широкие короткие лыжи. Лучше, если они обклеены камусами, так как подъем на склоны на простых лыжах требует напрасной затраты сил и времени. Кроме того, для такого подъема на голицах надо обязательно иметь одну или даже две палки, что не всегда удобно для исследователи, нагруженного инструментами или ружьем. На камусных лыжах можно легко передвигаться по любому склону с рыхлым снегом, и только переход по склонам с крепким, убитым ветром снегом на них труден или даже опасен, так как управление делается невозможным.

Спортивные лыжи для лучшего управления окантовываются: к ним вдоль края, начиная от середины носового загиба и почти до заднего конца, привинчиваются стальные или дюралевые пластинки длиной 20 — 30 см, шириной — 0,8 см и толщиной 1 — 1,5 мм; по краям лыж на ходовой поверхности для пластинок выбираются пазы.

3. Охотничьи голицы могут быть изготовлены из ели, березы, сосны, ясеня, клена, даже из рябины и осины, но последние непрочны; лучше всего ель и береза. Срубленное дерево раскалывают (а не распиливают) на доски толщиной 5 см, обрабатывают вчерне топором и стругом и сушат на воздухе в тени или в доме не менее полугода. При сушке надо закрасить или заклеить бумагой торцы. После сушки лыжи обстругивают до нужных размеров и загибают передние концы, распарив их в горячей воде и зажав в станок на пять-шесть дней. Голицы часто не имеют второго изгиба — пружинного — в средней части, поднимающего ее на 2,5 — 5 см над концами и обязательного для всех других лыж. Изгиб этот делается тем же способом после закрепления носового изгиба. На голицах, которые не будут обклеены камусами, по ходовой поверхности можно прорезать вдоль желобок, глубиной около 0,5 см, который будет мешать лыже скользить в сторону.

На площадке для ступни прибивается сверху жесткошерстный мех (конский, тюлений) остью вперед, чтобы нога не скользила назад и снег не набивался между подошвой и лыжей. При отсутствии меха, можно прибить подошву от старой калоши, резьбой кверху.

Простой носковый ремень делается из широкого (в 3 — 4 см) толстого сыромятного ремня, прикрепленного так, чтобы носок ноги входил в пего сантиметров на пять (советуют делать носковый ремень такой ширины, чтобы при жестком креплении носок ботинка выступал за передний край крепления не более 1 см; при мягком креплении носковый ремень должен лежать на втором суставе большого пальца).

В голицах, у которых площадка приподнята так же, как и у спортивных лыж, и толщина лыжи под ней не менее 3 см, носковый ремень можно пропустить в плоское широкое отверстие, горизонтально прорезанное в передней части площадки, как это делают в фабричных лыжах. В более тонких голицах и в камусных лыжах для прикрепления ремней прорезают сквозные дыры, и ремень на ходовой поверхности должен быть погружен в специальные желобки, чтобы не мешать движению. Иногда на голицах оставляют сверху деревянные ушки или вбивают железные скобки, к которым и прикрепляют ремни.

Жесткое крепление фабричных лыж прикрепляется к носковому ремню, а в некоторых массивных типах — еще и винтами к площадке.

Большинство сибирских таежников и коренные жители севера пользуются мягким креплением. Для эвенкийского мягкого крепления просверливают в передней части лыжной площадки две пары дырочек. Задняя пара дырочек расположена шире, чтобы между ними прошел весь носок ноги — до корня пальцев; передняя пара расставлена так, чтобы между ними мог пройти только кончик носка. Тонкий сыромятный ремень продевается сверху в переднюю пару дырочек, образуя носковый ремень, затем по нижней поверхности лыжи его оба конца подводят по желобкам к задней паре дырочек и продевают через них (рис. 131).

Длинные концы ремня, продетые на верхнюю поверхность лыж, служат пяточным ремнем: они охватывают задник и затем обвивают ногу и перекрещиваются спереди на подъеме; здесь они скрепляются при помощи клеванта, прикрепленного к одному концу ремня и петли, прорезанной в другом конце (прорез петли делается вдоль ремня; клевант прикрепляется петлей, также прорезанной вдоль конца ремня). Если нет клеванта, то один конец ремня продевается в петлю другого и завязывается простым узлом, допускающим легкое развязывание (но без бантов, которые могут зацепиться за ветку). Носковый ремень подкрепляется вторым ремешком, который в середине охватывает носковый ремень, а концы его продеты в продольные прорезы, сделанные в основном ремне близ его выхода из задней пары дырочек на верхнюю поверхность лыж.

На одном из этих концов делается мертвый узел, другой закрепляется клевантой или простым узлом так, чтобы можно было, по мере надобности, регулировать высоту носковых ремней. Таким образом в этой системе крепления широкий носковый ремень заменен двумя тонкими, более совершенно охватывающими ногу.

Чукотское мягкое крепление лыж и вороньих лапок в общем такое же, но отличается деталями прикрепления носкового ремня. У сибирских таежников — русских — эта система мягкого крепления называется «юкса». Ее изображение я даю по модели, сделанной для меня А. Г. Перетолчиным. Это крепление применяется как к голицам, так и к камусным лыжам, но в первых ремень протирается на нижней поверхности лыж и требует более частой замены.

Описанная юкса имеет то преимущество, что нога может быть вставлена в уже завязанное крепление и вынута из него без предварительного развязывания: нога вводится в заднюю петлю юксы носком назад, затем, приподняв ремешки, поворачивают ногу на 180° и вводят носок под носковые ремни. Это устройство юксы очень важно в том случае, когда человек проваливается в воду или в глубокий снег: движением ступни без участия рук можно освободиться от лыжи.

Для начинающих некоторое неудобство представляет завязывание узлов на юксе; можно заменить их маленькими пряжками, но они несколько испортят юксу, так как одно из главных ее преимуществ — отсутствие металлических частей.

Мы даем еще рисунок мягкого крепления, применявшегося в полярных экспедициях (рис. 132).

Преимущество мягкого крепления то, что оно не холодит ног; при очень низких температурах прикосновение металлических частей жесткого крепления может вызвать отмораживание пальцев. Жесткое крепление, кроме того, стирает мех с меховой обуви и протирает ровдужную.

Большим недостатком голиц, кроме трудности подъема на крутые склоны, является прилипание к ним снега во время оттепели. Для этого их пропитывают дегтем или   жирами и затем при каждом выходе смазывают салом или специальными мазями (см. § 8). Для ходьбы по морскому льду, где всегда есть соль, непригодны голицы с любой смазкой; следует пользоваться подволочными лыжами, обклеенными тюленьей шкурой.

Чтобы дать возможность подниматься на голицах на крутой склон, в них делают различные приспособления — насекают в средней части на ходовой поверхности зубцы, или врезают доску, которая сзади немного выступает и мешает лыже катиться назад. В качестве временной меры применяется обвязка: тонкой веревкой, длиной от 3,5 до 4,5 м, завязывают на лыже до десятка поперечных колец, соединенных по нижней поверхности продольной веревкой, закрепленной за передний и задний концы лыж; иногда на расстоянии 25 — 30 см от заднего конца провертывают дырочку для закрепления веревки (рис. 133). Можно обвязать лыжи полосками брезента. Наконец, пользуются полосами камуса или тюленьих шкурок, которые прикрепляют на ходовую поверхность, но все это не может заменить настоящие камусные лыжи.

Преимущество голиц для ходьбы по рыхлому снегу — их ширина — является одновременно их недостатком, так как она мешает выполнению различных приемов по торможению и поворотам на склонах. Точно также бег на голицах труднее, чем на более узких лыжах.

Если приходится итти с лыжами по накатанной дороге, то легче всего везти их за собой на тонкой бечевке; одну лыжу кладут на другую, просунув ее в носковый ремень; бечевка привязывается к носковому ремню и петлей охватывает передние концы лыж,   или же на переднем конце одной из лыж делается маленькое отверстие для привязывания бечевки.

Рис. 131. Мягкое крепление лыжи (юкса): а — мертвый узел, б — развязывающиеся узлы
Рис. 132. Мягкое крепление лыжи английской полярпой экспедиции 1930 г.
Рис. 133. Обвязка голицы веревкой для крутых подъемов: А — вид снизу, Б — вид сверху

 

4. Камусные (подволочные) лыжи наиболее удобны для исследователя, так как позволяют ему легко подниматься на крутые склоны и останавливаться в любом месте склона; на них хорошо ходить и во время оттепели и по рыхлому снегу. Они делаются такой же формы, как и голицы, но тоньше — до 1 см и без желобка. Снизу на них наклеиваются камусы — шкура с ног оленя, лося или лошади — волосом по ходу; на севере наклеивают и тюленьи шкуры. Камусы сначала размачивают и сшивают, выкраивают по лыже; затем их подсушивают, но не пересушивают: шкура должна быть гибкой и чуть влажной. Подготовив камусы, их смазывают клеем и натягивают на лыжу.

Приклеиваются камусы к лыже столярным клеем, сваренным не на воде, а на растворе уксусной эссенции, чтобы от сырости клей не распускался (см. гл. XVII ), или, что лучше, рыбьим клеем. Последний варят отдельно или применяют следующий способ, указанный у Г. Рахманина: сдирают с рыбы кожу с чешуей, сворачивают ее в трубку и конец   разогревают на огне. Этим разогретым концом смазывают несколько влажную шкуру изнутри (шкура и лыжа должны быть слегка нагреты) и быстро, пока клей не застыл, подклеивают смазанную часть шкуры к доске. Всю подклейку делают быстро и сушат в течение суток. Края камусов загибают на верхнюю поверхность лыжи сантиметра на два-три и прибивают маленькими гвоздиками или прошивают тонкой медной или отожженной мягкой железной проволокой.

5. Техника ходьбы на лыжах. При необходимости работать зимой на лыжах исследователю лучше всего пройти соответствующую спортивную подготовку, чтобы во время работ использовать все преимущества, которые могут дать лыжи.

При ходьбе на голицах с двумя палками применимы почти все способы лыжной ходьбы, но выполнять их труднее. Наиболее пригоден попеременный ход. При ходьбе с одной палкой или без палок условия движения, конечно, резко изменяются, и можно итти лишь длинным скользящим шагом, перенося тяжесть тела поочередно на соответствующую лыжу.

Повороты на равнине исполняются веером или «через ногу кругом» — сразу на 180° с перекидыванием ноги с лыжей. При спусках с гор торможение производится или   палками, или постановкой лыж плугом и полуплугом; последний применяется на крутых склонах (Рис.   134). Подъем на более пологие склоны производится наискось или зигзагом, а на более крутые — елочкой и лесенкой (Рис.   135). Последние выполнимы только при жестком креплении.

При ходьбе на камусных лыжах подъем на очень крутые склоны производится обычным прямым ходом и без палок. При спусках с гор для уменьшения крутизны можно спускаться наискось; лыжи при этом, во избежание скольжения вниз боком, ставятся немного на ребро. При спуске по прямой — лыжи немного раздвигают, одна выдвинута несколько вперед, колени согнуты, корпус подан вперед, руки согнуты в локтях.

Повороты на спусках — наиболее трудная задача для начинающего; они делаются различно при разной крутизне склона и разном состоянии снежного покрова; наиболее простые повороты — «переступаньем» и «плужные» (Рис.   136 и 137).

Плугом называется положение лыж, когда задние концы лыж разведены, носки сведены, лыжи поставлены на внутренние ребра. При полуплуге переносят весь свой вес на одну лыжу, а другую, отводя задник, ставят под углом к направлению движения и опирают ее на внутреннее ребро. При спусках с тяжелым рюкзаком во избежание падения надо избегать закручивающих движений.

Техника ходьбы на лыжах в горах (горнолыжный спорт) описана в книгах Малеинова и Черепова.

 

Торможение плугом

Рис. 134. Торможение «плугом»

Подъемы

Рис. 135. Подъемы: а — прямо, 6 — наискось, в — зигзагом, е — елочкой, д — лесенкой

 

Поворот направо-налево

Рис. 136. Поворот «плугом» направо
Рис. 137. Поворот «полуплугом» налево

6. Снегоступы (индейские лыжи) . Кроме скользящих лыж существуют еще ступающие лыжи, которые применяются для ходьбы в лесу по очень рыхлому снегу и по очень неровной поверхности, где скользящие лыжи не применимы.

В примитивной форме — в виде деревянного продолговатого щита, сделанного из тонкой дощечки, они известны на юге, у грузин и казахов.

В болотистых районах нашего Союза применяют «медвежьи лапы» — решетки, сплетенные из ивовых ветвей, с рамы овальной формы, в которых можно летом ходить по болотам, а зимой — по рыхлому снегу.

Для ходьбы по снегу этот тип лыж применяется уже тысячи лет на северо-востоке нашего Союза чукчами, у которых они носят название «велви йегит» (вороньи лапки). Лыжи эти имеют продолговатую форму и переплетены ремнями. Они описаны и изображены в работах В. Богораза. От чукчей эти лыжи под названием вороньих лапок перешли к русским-колымчанам.

В несколько измененной форме вороньи лапки применяются индейцами субарктической зоны Северной Америки; от индейцев их заимствовали канадцы и, в конце концов, эти лыжи, хотя их первоначальная родина — Советский Союз, вернулись к нам под названием канадских или индейских лыж.

Рамы этих лыж изготовляются из черемухи, рябины, орешника, ольхи, березы, реже из ели и другого дерева; нужны длинные гибкие ветки, толщиной от 2 до 3 см; для фабричных канадских лыж применяются бруски этого сечения или круглые ветки.

Форма рам очень разнообразна — круглая, овальная, в виде теннисной ракеты и в виде двухвостой ракеты.

Бруски и ветки распаривают в горячей воде или, вымочив в воде и нагревая у костра, изгибают и закрепляют в каком-нибудь примитивном станке. Последний делают на доске, прибив к ней несколько коротких брусков, расположенных вдоль очертания нужной формы лыжи; между брусками изгибают раму. Затем скрепляют концы рамы болтами или обвязкой.

Индейские двухвостые лыжи делаются из двух брусков, длиной до 120 см и более, чукотские вороньи лапки — из двух брусков

Рис. 138. Плетеная лыжа гуронского типа, длина 1 м
Рис. 139. Плетеная лыжа типа «пикерель»

 

80 — 90 см; овальные лыжи — из брусков длиной 70 — 80 см; ракетные лыжи — из бруска длиной 240 см. В ракетных и двухвостых лыжах вставляются по две распорки длиной от 16 — 20 (в чукотских) до 30 см (в индейских); последние прикрепляются в 35 — 37см друг от друга. В небольших овальных лыжах можно обойтись и без распорок.

Когда рамы высохли и закреплены, их переплетают веревками или жилками; ремни хуже, так как они растягиваются при намокании.

Для пушистого снега при низких температурах применяется частый переплет (через 2 — 2,5 см) тонкой крепкой бечевкой или жилкой. Мокрый снег к такому переплету прилипает, и лыжа делается очень тяжелой, — поэтому для оттепелей нужны лыжи с редким переплетом, черев 5 — 8 см, из более толстой веревки. Редкий переплет удобнее и для крутых подъемов. Частый переплет делается вкось к длинной оси лыжи перекрещивающимися рядами под углом около 125°. В лыжах с редким переплетом бечевки натягиваются параллельно оси лыжи и перпендикулярно к ней. В некоторых наиболее усовершенствованных типах индейских лыж, а также и в чукотских, перед носковым ремнем в переплете оставляется квадратный разрыв, приблизительно 10 х 10 см, для того, чтобы носок во время ходьбы, при подъеме пятки, мог свободно опускаться ниже поверхности лыжи ( p ис. 138 — 139).

Плетение бечевками исполняется при помощи самодельной иголки, сделанной из дерева или согнутой вдвое проволоки. На раме веревочки закрепляются или вокруг зарубок, прорезанных через 2,5 см для частого переплета и через 5 — 8 см для редкого, или же для них прорезываются в раме дырочки (рис. 140).

Носковый ремень прикрепляется на передней распорке, а если ее нет, то на самом плетении; если в плетении оставляется квадратное отверстие для опускания носка, его делают позади распорки, а носковый ремень ставится позади отверстия.

Носковый ремень может иметь два ремешка, привязанных к нему, — для обвязывания ноги сначала вокруг задника, затем к подъему — или же он сам продолжается в два таких ремня (рис. 145). Но это крепление пригодно лишь для ровных мест. Для подъемов и спусков необходимо более сложное, но также мягкое крепление; чукчи на вороньих лапках применяют крепление, подобное креплению камусных лыж эвенков. Близкое к нему индейское мягкое крепление имеет неподвижную пяточную петлю (вытянутую по длине ступни); передние концы этого ремня пропускаются под лыжу; затем, выйдя наверх и охватив крестообразно носковый ремень, возвращаются обратно, охватывают петлями пяточную петлю вблизи носкового ремня, и когда нога поставлена на лыжи, обвязываются вокруг ноги выше задника. Пятка, таким образом, имеет двойное крепление, и носковый ремень оттягивается назад. Для этого крепления нужен отдельный носковый ремень и второй узкий ремень длиной в 120 см (рис. 143).

При таком способе крепления чукотского и индейского типа пятка при каждом шаге отделяется от лыжи, и лыжу передвигают вперед, как ночную туфлю без задника, висящую па одном только носке; задний конец лыжи волочится по снегу. Двухвостая лыжа поэтому для начинающих менее удобна, так как передний конец ее может задевать за снег; у ракетной лыжи задний хвост, опускаясь, своей тяжестью поднимает передний.

Мягкое чукотское и индейское крепление позволяет вынимать ногу, не развязывая ремней, а лишь повернув носок назад, как при описанном выше эвенском креплении.

Отверстие, оставленное в переплете для носка ноги, должно быть достаточно широким, чтобы носок при движении свободно проходил и него. При подъеме на гору носок, выступающий вниз под поверхность лыжи, мешает ей скользить вниз по склону.

Другой способ крепления — норвежский, при котором пятка во время ходьбы не отделяется от лыжи, — применяется на маленьких овальных лыжах; на них, кроме носкового ремня, сделана еще высокая петля, в которую ступни всовывается до подъема, и две широкие петли по бокам ступни. Двумя ремешками, привязанными ко второй петле у подъема, связывают эти три петли и обвязывают ногу выше подъема. Техника ходьбы на этих лыжах иная – ими ступают, высоко поднимая ногу (рис. 144).

Рис. 140. Способ оплетения лыжи
Рис. 141. Скрепление хвоста лыжи и прикрепление распорки
Рис. 142 Носковый ремень с простым пяточным ремнем
Рис 143. Двойнов носковый ремень с двойным пяточным ремнем
Рис. 144. Медвежьи лапы норвежского типа

 

Ходьба на снегоступах требует значительной тренировки - вначале сильно утомляет необходимость все время высоко поднимать ноги и широко расставлять их. Но несомненно, что при зимних исследовательских работах они могут дать очень хорошие результаты при изучении лесных районах с глубокими снегами и крутых склонов. Снегоступы могут быть взяты в экспедицию как дополнение к обычным лыжам для исследования участков, недоступных для лыжника.

7. Другие приспособления для пешеходных маршрутов. Лыжи с парусом. При передвижении по   равнинам, по широкой реке или озеру, лыжник для ускорения движения может воспользоваться парусом.   Формы и способы крепления лыжных парусов весьма разнообразны. С парусом   площадью 3 кв.м. лыжник   при различных скоростях ветра, развивает следующую   скорость:

Рис. 145. Треугольный парус для лыжника. Размеры в сантиметрах
Рис. 146. Парус для лыжника в форме трапеции
Рис. 147. Парус для лыжника «Турист». Размеры в сантиметрах

 

Скорость   ветра м/сек. Скорость   лыжника км/час
5 10
10 25
15 40

 

Передвижение возможно с попутным, а при некоторых типах парусов, и с боковым ветром. Наиболее старая форма паруса — трапеция (рис. 146), по диагоналям которой расположены бамбуковые палки. Лыжник берет парус на спину и держит его двумя руками за поперечную перекладину, поставленную между диагоналями. Чаще применяется треугольный парус (рис. 146), площадью 2,5 кв. м; вдоль нижнего и верхнего краев длиной 2,15 и 2,30 м прикреплены бамбуковые палки; задний край (высота 1,80 м) без крепления, но в середине парус поддерживает вертикальная мачта, которую лыжник держит в руках, опирая о лыжу. Вокруг этой мачты парус можно поворачивать и хорошо использовать боковой ветер. Есть и более сложные по форме паруса, например изображенный на рис. 147 парус «Турист». Парус этот помещают почти горизонтально за спиной, левой рукой придерживают его за продольную палку, а правой — за более длинную из перекладин.

При эпизодическом использовании попутного ветра можно взять любой кусок ткани и сделать к нему раму или внутренний крест с одной или   двумя перекладинами.

Для двух лыжников наиболее удобно к тенту размерами 2x3 м прикрепить по двум коротким сторонам лыжные палки; лыжники держат эти палки вертикально, парус натянут между ними. При боковом ветре с таким парусом итти нельзя (И. Черепов, 1937).

Для лучшего управления лыжами при езде с парусом можно прикреплять специальные подреза, похожие на описанную выше окантовку, но с острым краем, выступающим подобно лезвию ножа ниже ходовой поверхности лыжи; подреза прикрепляются с двух сторон только вдоль площадки лыжи.

Мы не описываем буера — чисто спортивных парусных саней для быстрых переездов. Отметим только, что прямой или косой парус (см. гл. VIII , § 11) можно поставить на любые легкие сани или нарту. Мачта должна быть опущена основанием в прорез настила или в специальное гнездо и укреплена оттяжками (вантами).

Сани, сделанные из лыж. Для перевозки грузов на лыжах на две лыжи ставят площадку, опирающуюся на четыре стойки, которые соединены горизонтальными брусками. Эти бруски прикрепляются к лыжам винтами или   специальными скобками. Подобное приспособление может быть сделано из любого подсобного материала. В случае необходимости быстрой перевозки груза или   пострадавшего человека, сани можно сделать из четырех лыж. Их скрепляют двумя поперечными палками (лыжными или другими), которые привязывают к носковым ремням и к передним концам лыж, поставленных одна возле другой. На таких санях можно перевозить грузы в 150 кг и больше.

Нарты и сани для пешеходов. По хорошо накатанной дороге пешеход может везти за собой любые легкие санки или   нарты с грузом. Но при необходимости передвигаться по рыхлому снегу нужно, чтобы ширина саней равнялась нормальной ширине лыжного следа (голиц или   камусных лыж). Поэтому для таких маршрутов следует делать специальные узкие длинные нарты, шириной вместе с полозьями от 35 до 50 см и длиной от 1,50 до 2,75 м. Делаются они по типу оленьих или собачьих нарт, но более высокими и легкими, с высоко поднятым передом. Охотнику, тянущему такую нарту, нередко помогают одна-две промысловые лайки, которые впряжены в более короткие лямки и идут за человеком.

Для очень рыхлого снега более пригодна волокуша (тобогган) ручные сани со сплошной скользящей поверхностью. Их делают из доски толщиной в 0,7 — 1 см, длиной от 2,7 до 3 м и шириной в переднем конце около 35 см; к заднему концу сани немного суживаются: передний конец высоко загнут. При сухом снеге один человек, идущий на камусных лыжах или снегоступах по целине, может довольно легко везти на волокуше груз, равный его собственному весу; по накатанной дороге можно везти значительно больше. При температуре около нуля надо смазывать скользящую поверхность саней соответствующими лыжными мазями. Для обвязки груза вдоль краев волокуши прикрепляют петли или скобки. Груз кладут на брезент или другую материю, края которой затем поднимают, заворачивают вокруг груза и обвязывают веревками, прикрепленными к петлям волокуши.

Постромки или тяжи саней не должны быть слишком длинными; при короткой упряжке сила везущего человека направлена не только вперед, но несколько вверх, что очень полезно на плохом пути. Нужно так отрегулировать тяжи, чтобы они не мешали движению лыжника. Каждый тянущий должен иметь или отдельный тяж (веерная упряжка) или особую петлю, прикрепленную к главному тяжу беседочным узлом (см. гл. VI , § 27). Петлю надевают через плечо. В пересеченной местности, где нужно тормозить на спусках, применяют вместо тяжей длинные шесты.

Эскимосская волокуша делается из коры или   полос китового уса, сшитых вместе; лодкообразную саамскую волокушу «корежу» делают из дощечек.

Очень легка и практична эвенкийская «сюрка» — лосиная или   конская шкура, положенная шерстью вниз; у нее обрезают края и придают ей форму эллипса. Груз кладется на шкуру, края ее стягиваются поверх груза. Такую веретенообразную сюрку тянут лямками, она легко скользит вперед, по волосу, но, как и камусная лыжа, на подъемах не скатывается обратно. У других народов Сибири и Дальнего Востока применяются и другие типы волокуши.

Для перевозки раненых во время Великой Отечественной войны применялась лодка-волокуша, в которую запрягались собаки. Лодка эта изготовляется из досок, толщиной 0,8 см, и имеет длину от 2,4 до 2,5 м, ширину 50 — 55 см, глубину 22 — 25 см (см. «Ездовое, собаководство», 1946).

Ледовые шипы. Для ходьбы по льду, если нет кошек высокогорного типа с длинными зубцами, которые надеваются на сапога, и нельзя их сделать в кузнице, можно изготовить более простые самодельные шипы, пригодные как для сапог, так и для мягкой обуви. В кусок кожи или   ремня — такой длины, чтобы можно было обвернуть вокруг ступни, — в той части его, которая ляжет на подошву, вбивают гвозди длиной 1,5 — 2 см. Затем их головки закрывают сверху вторым слоем кожи, который пришивается к нижнем   ремню. Ремень имеет вверху пряжку или завязки.

Чукчи и коряки весной для ходьбы по гладкому льду надевают пластинки из мамонтовой кости с зубцами; такая пластинка ставится поперек подошвы и завязывается поверх ноги ремешками. При всех системах ледовых шипов необходимо, чтобы пластинки с ними были прочно прикреплены к ноге, иначе шаг будет очень неверен.

8. Уход за лыжами. Лыжи не следует с мороза вносить сразу в теплое помещение; хранить их лучше в прохладном месте. При длительном хранении следует сложить их нижними поверхностями вместе, вставить в центре и у переднего загиба распорки и крепко связать вместе концы лыж в тех местах, где они прилегают другк другу.

Трещины или   надломы склеивают казеином или столярным клеем, разведенным на олифе, и укрепляют скобками. Более серьезные поломки скрепляют жестянкой, прибитой на верхнюю поверхность, или фанеркой, приклеенной и прибитой гвоздиками или скобками. Чтобы исправить перекошенную лыжу, ее нагревают и, закрепив одни конец, вращают другой до выпрямления; в таком положение нужно лыжу закрепить и дать ей остыть. Если носовой загиб лыжи мал, его нагревают, изгибают, закрепляют в нужном положения и дают остыть.

Подготовляя лыжи к походу, нужно очистить их от старой мази; для этого слегка нагревают ходовую поверхность лыжи паяльной лампой, или на примусе, и стирают мазь тряпкой. Ходовую поверхность затем надо заровнять шкуркой, стеклом или даже   состругать рубанком. Если лыжи не были в употреблении, то перед осмолкой счищают шкуркой лак.

Чтобы к лыжам не прилипал снег, они пропитываются различными смесями и затем смазываются. Для морского льда ни одна из смазок не пригодна, т. к. соль разъедает мазь.

Простая и прочная пропитка, сохраняющая свои свойства в течение нескольких месяцев, делается следующим образом.

Сухие лыжи смазываются смесью из трех частей льняного масла и одной части дегтя. Затем их сушат при температуре около +45°. Эта операция повторяется 4 или 5 раз. Обработанные таким способом лыжи при низких температурах не требуют смазки, но при оттепели ходовую поверхность надо покрыть тонким слоем воска или парафина, слой этот быстро стирается и часто требует возобновления.

Другой способ пропитки: лыжи несколько раз смазываются льняным маслом, пока дерево не пропитается; затем их высушивают, обтирают керосином и втирают щеткой или тряпкой деготь на ходовую поверхность; поверхность эту нагревают паяльной лампой или у огня, пока не появятся коричневые пузырьки. Эта операция повторяется до полного насыщения дерева. После охлаждения лыжу еще раз смазывают дегтем, сильно натирая ее тряпкой. Пропитку дегтем надо повторять каждый раз, когда лыжи побелеют. Этот способ пригоден для температур ниже 20° мороза, при более высоких температурах нужно смазывать ходовую поверхность соответствующими мазями (см. ниже).

Г. Рахманиц и С. Бутурлин указывают следующий способ пропитки голиц:

400 г льняной олифы нагревают на легком огне; когда она закипит, прибавляют 400 г парафина, 400 г дегтя, 800 г скипидара, 50г формалина. Смесь разогревают осторожно, чтобы не вспыхнула, и в горячем виде наносят на нижнюю поверхность лыж. Если смесь впитывается плохо, то уменьшают количество дегтя и увеличивают количество скипидара или берут вместо последнего керосин. Дают лыжам подсохнуть и повторяют смазывание до тех пор, пока смесь перестанет впитываться. После окончательной просушки лыжи, надо еще раз смазать ее льняной олифой. При отсутствии скипидара или формалина делают смесь пополам из дегтя и скипидара; чтобы эта смазка лучше впитывалась, лыжу нагревают.

Для смазывания лыж при разных условиях существует в продаже много специальных мазей; при их отсутствии перед выходам можно смазывать лыжи салом или смесью костяного масла и сала. Для различных температур вместо продажных мазей можно применять следующие составы:

а) при морозе ниже 35° лыжу смазывают дегтем (все мази при морозах ниже 20° дают уже очень малый эффект);

б) при морозе от 35 до 6 — 7° смазывают смесью из 3 частей воска, 1 части стеарина или парафина, 1 части ворвани, с добавкой дегтя и канифоли. Составные части разогревают, смешивают и хранят в виде куска, которым и натирают лыжи несколько раз, растирая каждый тонкий слой ладонью. Другой рецепт для этих температур: бараньего жира 30 г, парафина 60 г, воска 100 г, канифоли 140 г.;

в) для температур от — 7 до 0° и выше пригодна смесь из 3 частей парафина, 2 частей воска и небольшого количества дегтя. Норвежский «клистер» для температур от — 12 до +4° делается из 40 частей парафина, 50 частей плавленой резины, 50 частей древесной смолы, 100 частей дегтя и 13 частей талька.

Г. Рахманин рекомендует при оттепели смазывать лыжу сначала дегтем, затем куском мази; нагреть нижнюю поверхность, но не сильно, чтобы деготь не растопился, и опять смазать мазью — сначала горячую лыжу, потом еще раз — холодную. Втирать рукой мазь при оттепели не следует.

Кроме этих мазей есть еще ряд составов для различных видов снега: твердые — для температур ниже нуля и жидкие — для оттепели. Укажем некоторые из этих специализированных мазей.

а) Для сухого порошкообразного снега при температурах от   — 4 до — 16° для слабопересеченной местности: парафина 28%, канифоли 26%, воска пчелиного 8%, густого минерального масла 20%, переплавленной резины 18%; для сильно пересеченной местности те же ингредиенты берутся в количестве 22%, 20%, 8%, 22% в 28%. При морозе ниже 20° лучший вариант смазки — внизу слой одной из двух указанных мазей, сверху очень тонкий слои оттепельной мази.

б) Для свежего снега при температурах от — 2 до — 10є: канифоли 33,3%, воска пчелиного 33,3%, сала говяжьего топленого 13,3%, серы (живицы) лиственицы или сосны 20,1%.

в) Для слипающегося снега при температурах от 0 до — 3є: парафина 20%, воска пчелиного 6%, канифоли 18%, густого минерального масла 27%, переплавленной резины 27%, сгущенного льняного масла 2%.

г) Для оттепели и мокрого фирна: сосновой смолы 60%, канифоли 28%, сгущенного льняного масла 12%.

д) Для гололедицы, зернистого снега, наста, замерзшего жесткого фирна: сосновой смолы 42%, канифоли 41%, сгущенного льняного масла 17%.

Во всех этих составах пчелиный воск можно заменить церезином, парафин — обычными свечами, сосновую смолу — густым минеральным маслом, канифоль — живицей (сера — смола сибирской лиственицы и более низкая по качеству, смола сосны, которые выступают на стволах деревьев). Льняное масло надо предварительно нагревать до тех пор, пока оно не превратится в густую липкую массу, схожую с литографской олифой (высокополимеризованное льняное масло). Для изготовления переплавленной резины берут цветную резину (красные трубки и т.п.), режут на мелкие куски и переплавляют на огне в железной посуде до полного расплавления, пока не получится липкая плотная коричневая масса. Минеральное масло надо   предварительно нагревать до полного удаления воды. При изготовлении мазей сначала расплавляют канифоль, затем добавляют воск, парафин, а после них — переплавленную резину, минеральное масло, смолу, живицу и сало. После этого мазь нагревают еще 10 — 15 минут на слабом огне, перемешивая все время; готовая мазь процеживается через полотно или марлю в банку.

Твердые мази наносят на лыжу ровным слоем и растирают до глянца пробкой, кожаной рукавицей или рукой. Смазанную лыжу выносят из помещения и дают остыть 10 — 15 минут; только после этого ее можно класть на снег. Жидкие мази наносят на лыжу небольшими мазками и затем тщательно растирают по лыже ножом.

Более подробные наставления по изготовлению и применению мазей для лыж см. у Н.Г.Лаптева (1946 г.) и в брошюрах, изданных издательством «Физкультура и спорт».

ЛОШАДИ И БЫКИ

9. Лошади верховые и вьючные в зимнее время в снежных районах используются мало, так как при большой глубине снегового покрова они могут передвигаться только по хорошо протоптанным дорогам и тропам. Но все же в некоторых районах СССР их используют даже при глубоком снеге. У якутов, например, до последнего времени лошади использовались зимой во многих районах и даже для переездов по малопроторенным горным тропам; во время переходов по ненаселенным местам, иногда на протяжении более 500 км, лошади кормились только на подножном корму — вырывая в снегу копытами глубокие траншеи и выкапывая траву (см. С. Обручев, 1928).

Для таких переездов пригодны только очень упитанные лошади, привычные к зимнему подснежному корму и ночевкам на морозе. К концу пути они обыкновенно сильно тощают. В нормальных условиях для зимней работы на лошадях необходимо заготовить корм сено и овес, или их заменители, и иметь теплые помещения для ночевок. При случайных ночевках во время морозов надо ставить лошадей в места, защищенные от ветра (в лесу или под обрывом) или сделать снежный вал, навес, шалаш или другое укрытие. Необходима также подстилка — солома, ветви хвойных деревьев, мох и т.п. Если есть попоны, надо укрывать ими лошадей во время ночевок и стоянок на морозе. При продолжительном пребывании на морозе без работы нужно через каждые три-четыре часа согревать лошадей растиранием (соломенными жгутами и т.п.) и делать 15 —   20-минутные проездки.

Переходы на лошадях возможны по целине только, если снег не очень глубок — не глубже 50 см; если лошадь погружается до брюха, такие переходы совершенно непроизводительны.

Для коротких переходов по глубокому снегу на ноги лошадейнадевают иногда снегоступы, сделанные из плоского куска дерева, диаметром 25 см. В этом куске вырезаются впадины для шипов подковы; снегоступы прикрепляются к копытам при помощи изогнутых U -образно скоб, закрепленных снизу гайками. Тропу пробивает лошадь без снегоступов, без седла и упряжи, с которой даже снимают подковы, чтобы она не могла себя поранить, барахтаясь в снегу. Ее ведет в поводу человек на индейских лыжах. За этой лошадью идет другая, с надетыми на копыта снегоступами, с пустыми санями, потом третья, легко нагруженная, а только пятая или шестая везет; полный груз.

Зимой перед каждым привалом лошади должны проходить не менее 3 — 4 км шагом. Если лошадь придет на припал разгоряченной или потной, необходимо сделать проводку в течение 20 — 30 минут и через час ее повторить. При остановках в пути лошадей ставят головой в подветренную сторону.

При водопое удила следует вынимать изо рта лошади, если она пьет не слишком жадно. Жадно пьющих лошадей время от времени надо отводить от воды; если поят из ведра, — бросить на воду клочки сена. Разгоряченных и потных лошадей поят только после того, как они остыли.

Лошадей, покрытых инеем, перед седловкой или   запряжкой необходимо растирать соломенными жгутами и просушивать суконкой. Седло при сильных морозах следует несколько согреть с внутренней стороны. Перед седловкой надо также нагреть и оттаять и, если можно, высушить — перед костром или в доме — подпруги, надгрудники и подхвостники.

Ковать зимой, как указано выше (см. гл. VI , §9), верховых лошадей надо на подковы с двумя задними шипами, а упряжных — с тремя.

Всадник зимой должен иметь достаточно теплую и вместе с тем не слишком громоздкую одежду. Больше всего от мороза страдают руки и ноги. Кожаные сапоги нужно иметь большого размера, чтобы одеть в них две пары толстых суконных портянок; но гораздо лучше во время морозов ездить в меховых сапогах. Стремена необходимо обшить войлоком или   толстой   суконкой.

В некоторых районах СССР зимой используются как верховое животное для переездов в населенных местах быки (Якутия, Бурят-Монголия). В Якутии, в то время как лошади ночуют обычно на открытом воздухе, коровы и быки приучены к ночевкам в коровниках (хотонах), и поэтому переходы для них должны быть распределены так, чтобы все ночевки приходились и населенных пунктах

10. Передвижение на санях. Обычно для научных работ сани нанимаются вместе с лошадью и конюхом, или рабочим. При приемке саней надо обратить внимание, чтобы их оглобли были прикреплены веревкой, проволокой или ремнем.. Полозья саней должны быть окованы железными подполозниками. Как полозья, так и подполозники должны быть параллельны друг другу. Требования к упряжи те же, что и в летней запряжке (об уходе за лошадью см. § 9).

Тип и грузоподъемность саней зависят от местных условий, от характера дороги и должны быть подобраны применительно к задачам научных работ. Санный транспорт с лошадьми дает наибольший эффект при наличии сколько-нибудь наезженных дорог. Для переездов по малонаселенным и бездорожным местам выгоднее нарты с упряжными оленями.

Обычная грузоподъемность одноконных саней по плохим дорогам — 250 — 350 кг. В некоторых районах СССР в сани запрягаются быки; они идут медленнее — только шагом, со скоростью 3 км в час и везут столько же груза, как и лошадь. В Средней Азии в сани запрягают верблюдов; они могут везти груза в два раза больше, чем лошади. При дальних переездах на санях по малонаселенным местам половину груза составляет овес и сено для лошади. О пробивания санного пути по глубокому снегу см. § 9.

 

ОЛЕНИ

Северный олень — исконное транспортное животное советского Севера. Раньше на нартах, запряженных оленями, зимой перевозились почти все грузы от Кольского полуострова на западе до Чукотки на востоке; олений транспорт применялся в таежной зоне Сибири и значительно южнее — вплоть до Байкала и Амура. В настоящее время переброска грузов на севере производится в значительной степени при помощи механического транспорта, но все же и сейчас для экспедиционных работ во многих случаях олений транспорт является незаменимым.

На оленях нартах можно совершать большие переходы не только в тундре и тайге на равнине, но и в горно-таежных областях. Для оленего каравана проходима обычная верховая тропа, если она хорошо рассечена (очищена от деревьев) полосой в 2 метра. Непроходимые места — густые заросли, овраги, крутые склоны, утесы — обходят по льду рек; реки служат обычно наилучшим путем для оленего каравана.

В горных районах наибольшее затруднение представляют перевалы; они легко проходимы в тех горных цепях, где есть сквозные долины древнего оледенения, но в альпийском рельефе с глубоко врезанными молодыми речными долинами представляют непреодолимые препятствия; в таких случаях необходимы большие обходы или серьезные дорожные работы.

11. Упряжь и нарты. Для упряжи могут быть использованы менее крупные олени, чем для верховой езды. Обычно запрягают быков (самцов), кастратов всех важенок (самок), которые несколько лет не приносили телят. В малоолених хозяйствах запрягают иногда всех важенок, но это очень вредно отзывается на приплоде и на самих матках. Ни в каком случае нельзя использовать на транспорте важенок в последние три месяца беременности, а также до и после гона.

К западу от Енисея принята для легковых нарт веерная упряжка с четырьмя или пятью оленями, идущими рядом, а для грузовых нарт — парная. К востоку от Енисея все упряжки парные, а у чукчей и коряков в грузовые нарты запрягают только одного оленя. В переходной зоне — в Красноярском крае — применяются для тайги парные упряжки, а для тундры — веерные.

Северная оленья упряжь очень проста - она представляет простую лямку, состоящую из петли и тяжа. Только в Карелии и на Кольском полуострове применяются хомуты с постромками. Петля лямки изготовляется из крепкой сыромяти, юфти, из кожи морского зверя или пеньковой тесьмы. Тяж делают из более крепких ремней из кожи моржа, морского зайца и лучших сортов сыромяти. Петля охватывает плечо и холку и пропущена между передними ногами оленя; в парной упряжке левый олень несет лямку через левое плечо правый — через правое, а тяжи идут между оленями к нарте. Наиболее проста система прикрепления лямок к нарте на востоке —   у эвенков и якутов: нарта впереди имеет деревянную дугу (баран), в которую и продет один тяж, идущий к лямкам обоих оленей. Если один олень тянет более сильно, а другой отстает — тяж подтягивает последнего к нарте, и баран бьет его по задним ногам; олень механически принуждается к более прилежной работе. Лямки по простоте устройства, небольшой затрате материала и дешевизне являются наиболее доступной и удобной упряжью для больших караванов. Чтобы запрячь оленя, надо только подвести его к нарте, одеть ему на голову лямку, поднять одну из передних ног и просунуть ее через петлю.

Один человек может вести за собой до восьми нарт; олени поводками привязаны к идущим впереди нартам, что принуждает их итти вперед.

В легковую нарту, управляемую человеком, запрягают оленей, приученных к более быстрой езде и к управлению вожжами. Обычно один из них — «передовой» — наиболее обучен. В западной упряжке передового оленя запрягают с левой стороны, а в восточной — с правой. К его недоуздку или узде прикреплена одна вожжа; морды оленей соединены ремешком. Подергивая или похлопывая вожжей, заставляют оленя поворачивать, бежать быстрее, или медленнее. Управлению помогает хорей — длинная палка с костяным наконечником, которой понукают и останавливают оленей.

В западной упряжке нарта не имеет барана, полозья впереди соединены ремнем или перекладиной, к которой ремнями прикреплены или кольца, или короткие деревянные или костяные бруски с отверстиями. В эти кольца и пропускаются тяжи; при парной упряжке, которая применяется для груза, общий тяж продевается через два кольца, и движение оленей регулируется автоматически - так же, как и в восточной упряжке. При упряжке тройкой — третье кольцо надевается посредине между двумя крайними на ремень (тяж), за концы которого тянут оба оленя. При упряжке четверкой 3 кольца прикреплены к нарте и 2 надеты на тяж.

В легковой упряжке тяж поддерживается еще чересседельным ремнем (тасма, по-русски); легковая лямка более удобная и более совершенная упряжь, чем грузовая, и позволяет менять плечо оленя, перекидывая петлю с одной стороны на другую. Давление ее на тело оленя в два-три раза меньше, чем у грузовой.

Недоуздок оленя имеет два ремня — один охватывает шею, другой — переносицу перед глазами. Затягивается он костяным или деревянным клевантом. Повод (вожжа) иногда непосредственно связан с шейным ремнем и продет в костяное кольцо.

Упряжка с лямками имеет крупные недостатки: сила оленя используется весьма неполно, так как он везет одним только плечом и идет несколько боком; петля сильно давит и натирает шею, тяж трет заднюю ногу; нет приспособления для торможения — и при спуске с горы олени, спасаясь от барана, который наезжает на ноги, разбегаются по сторонам, нарта ударяет бараном в задок предыдущей нарты, и вся связка нарт и виде одной гусеницы мчится вниз с горы.

Для сбережения сил оленей, следует время от времени менять место их в упряжке так, чтобы они тянули то левым, то правый плечом.

В чукотской и коряцкой (нымыланской) грузовой упряжке до сих пор лямка одевается только через левое плечо, так как запряжка через правое плечо применялась ранее лишь при похоронах. К парной упряжке приучены только «ученые» олени легковых нарт; использование силы оленя чрезвычайно невыгодно.

Нанимая оленей с нартами, следует выбирать наиболее легкие и крепкие грузовые нарты с гладкими и параллельными полозьями.

Нарты для оленей и собак делаются обычно не на гвоздях, а все части их скрепляются ремешками; копылья при этом вдолблены в полозья, а иногда и поперечины (вязовья) входят в пазы копыльев (описание такой нарты мы даем ниже, в § 13). В других типах нарт — например в чукотских — копылья и поперечины заменяются одной деревянной (иногда костяной) дугой.

Такое эластичное устройство нарты позволяет ей выдерживать сильные удары о деревья, камни и заструги. Нарта не расшатывается, и только иногда надо подтянуть ослабевшие ремешки. Нарты, сделанные на металлических или деревянных гвоздях, очень быстро разваливаются. В тайге особенно удобны нарты с бараном: при ударе о дерево баран пружинит, и передок нарты соскальзывает в сторону тянущего оленя, в то время как нарта без барана часто зацепляется за ствол и останавливает оленей.

Опытами С. Попова (1941) установлено, что в условиях тундры сани с голым деревянным полозом скользят по снегу лучше, чем с железным подполозком. На поворотах нарты якутского образца с выгнутым профилем полоза оказывают меньше сопротивления движению, чем нарты с прямым профилем.

Полозья нарт делаются из березы, но часто для грузовых нарт, и даже для легковых, применяют лиственицу, более твердую (см. § 13). Копылья делаются из березы, дуга барана и вязовья — из березы или ивы.

Легковые нарты выше и короче грузовых; у некоторых народов — например у чукчей — они чрезвычайно тонки и хрупки и сделаны целиком из березы.

Легковые нарты имеют иногда высокую заднюю спинку, в те время как у грузовых — только низкий плетеный барьер по бокам, или даже просто две жерди, поднятые на 15 — 20 см над настилом   некоторые типы грузовых нарт, например чукотские, не имеют барьера.

Опыты, произведенные Институтом полярного земледелия, животноводства и промыслового хозяйства, позволили С. Попову предложить новые, более рациональные типы грузовой и легковой оленной упряжки.

Грузовая упряжка с дышлом: олени запрягаются парой или двумя парами цугом. Все олени имеют хомуты, шлепки и ременные постромки. Легковая упряжка нескольких типов — с дышлом и без дышла, на паре или четверкой цугом, а также троечная (чертежи упряжи см. Попов, 1941 и «Северное оленеводство», 1948).

Дышловая упряжка обеспечивает торможение нарт на спусках; более полное использование силы оленей позволяет перевозить более значительные грузы: в пробных пробегах на паре оленей перевозился груз в 380 — 400 кг на расстояние 1500 км с переходами по 25 — 30 км в сутки. На короткие расстояния на четверке оленей можно перевозить грузы до 800 — 1 000 кг. Хомуты и постромки не так натирают шею и ноги и при пробных пробегах олени пришли без нагнетов.

12. Оленный караван. Зимой на парную нарту по хорошей дороге грузят от 110 до 180 кг, при хомутовой упряжке можно везти до 300 кг; по плохой дороге приходится иногда грузить лишь 100 кг или меньше. При таком грузе олени идут со скоростью от 4 и до 6 1/2 км в час. Чтобы ехать рысцой со скоростью 9 — 10 км по хорошей дороге, следует уменьшить груз на 20 — 30%. На легковых нартах можно ехать рысью по хорошей дороге со скоростью до 14 — 15 км.

Летом нагрузка на парную нарту не должна превышать 50 кг, и по более тяжелой дороге 25 — 35 кг. Для перевозки летом людей   в легковую нарту запрягают четырех оленей. По болотистой почве нарты скользят легко, но передвижение по болоту с большими кочками довольно трудно.

На чукотскую нарту, запряженную одним оленем, можно класть по хорошей дороге не более 70 — 80 кг груза.

Длина суточного перехода достигает от 15 до 40 км, но при дальних маршрутах, во избежание чрезмерного утомления оленей, лучше делать небольшие переходы в 20 — 25 км, и после четырех-пяти дней работы устраивать дневки. При продолжительном рабочем дне — около 8 часов — надо в середине дня дать оленям двухчасовой отдых. При такой интенсивной работе оленям следует давать два раза в день подкормку (см. гл. XI ), так как один ягель недостаточно питателен. Олень за сутки съедает около 6 кг ягеля, и поэтому нужно для ночлега выбирать места с хорошими пастбищами и с рыхлым снегом. Крепкий, убитый ветром снег и наст мешают оленям копытить мох. Наиболее мягкий снег — в кустах и в лесу или в закрытых узких долинах. К весне олени начинают быстро утомляться; истощенный олень тянет до последних сил, а затем падает и уже не может итти даже и без нарты; иногда он не оправляется и на другой день. Поэтому весной надо особенно внимательно следить за караваном, и начинающего уставать оленя тотчас заменять запасным. Некоторым признаком утомления является хвост — свежие и сильные олени держат его вертикально кверху, особенно в опасных местах, а уставшие опускают.

На каждую связку (аргиш, анас) из 7 — 8 парт надо иметь зимой двух — четырех запасных оленей, а при дальних переездах и особенно весной — полный комплект.

Во время переездов ночью оленей отпускают, как и летом, без пут, а «чанкай» вешают на шею лишь самым строптивым (гл. VI , § 22). Маленькие стада в таких случаях обычно не охраняются пастухами, и их лишь проверяют утром и вечером, а иногда и ночью. Оленегонными собаками, которые охраняют оленей и помогают при их поимке, пользуются в настоящее время от Кольского полуострова до левобережья Лены, но наиболее развито оленегонное собаководство у ненцев и коми.

Чтобы поймать оленей в лесу, устраивают загон из срубленных деревьев и жердей с одним входом; в тундре делают загон   из веревок или ставят нарты полукругом в порядке связок; передние концы нарт поднимают и опирают их полозья о груз стоящий   впереди нарты. В такой примитивный кораль загоняют оленей закрывают вход веревкой с навешанными на нее тряпками, которую поддерживают люди. Большинство оленей удается поймать в загоне, а наиболее смирных даже и вне загона, но «диких» приходится ловить при помощи аркана (чаат, мамыкта, гынзян), которым народы севера владеют весьма искусно.

Олени очень охотно едят все соленое — рыбу, мясо, суп, даже соленое сало, жуют рукавицы, одежду — поэтому на ночевках надо охранять от них груз. Привыкшие к подкормке олени разрывают мешки с хлебом и сухарями.

Передвижение на оленьих нартах производится как по наезженным нартовым дорогам, так и по целине. Если снег очень гладок, то впереди идет на камусных лыжах человек, который ведет в поводу нарту в парной запряжке без груза; дальше следует нарта небольшим грузом в 20 — 30 кг, и затем уже связка нормальнозагруженных нарт. Можно гнать впереди и четверку в цуговой упряжке. Также производится передвижение и по хрупкому насту, покрывающему глубокий снег. Передовых оленей надо сменять в течение дня несколько раз. При небольшой глубине снега путь может пробивать нарта с седоком, но оленей в ней надо также менять в течение дня несколько раз.

Для рыхлого снега наиболее выгодна упряжка парная или цугом, лучше всего укатывающая след за лыжником; при упряжке четверкой приходится разрабатывать гораздо более широкий путь. Чукотская система связки, в которой нарты расположен в лестничном порядке и каждый олень идет по свежему c негу пригодна только на твердом снегу побережья и особенно выгодна при хрупком насте: один олень с легкой нартой может пройти по насту там, где связка парных упряжек разработает глубокую траншею. Но в рыхлом глубоком снегу эта лестничная систем связывания нарт совершенно неприменима.

При переходе по наледям (тарынам) как покрытым водой, так и   сухим, необходимо быстро гнать оленей и не останавливать связки, так как под тонким слоем льда может быть еще один или несколько прослоев воды. На сухой гладкой наледи не надо обращать внимания на падение нескольких оленей и вести вперед связку, пока остальные олени могут тащить упавших: если связка становится, оленям на скользком льду будет очень трудно сдвинуть нарты с места.

Полозья на стоянках примерзают к снегу, и поэтому перед выездом надо слегка пошевелить нарту и садиться на нее на ходу Олени как транспортные животные, по сравнению с лошадьми очень приятны своим кротким нравом и тем, что в упряжке от не пугаются неожиданно появившихся животных и предметов не пугаются они и выстрелов. Чтобы, отходя в сторону, оставить спокойно нарту, надо только повернуть оленя головой к нарте и привязать вожжей.

Для ведения наблюдений во время передвижения на оленях исследователь должен иметь отдельную легковую нарту с парной упряжкой хорошо обученных оленей. Если управление упряжкой отвлекает его от наблюдении или если во время морозов он должен беречь свои руки от ознобления (вожжи холодят руки, а исследователю в промежутках между наблюдениями нередко нужно согреть их), — его нарта может быть привязана к нарте отдельного каюра, или помощника, который сопровождает исследователя. С такими нартами можно останавливаться в нужных местах, догонять караван и даже отъезжать в сторону без дороги, если снег неглубок. При глубоком снеге необходимо иметь на нарте камусные лыжи или голицы, на которых и подходить к объектам исследования.

На легковой нарте, кроме научных инструментов, следует иметь также легкий баул с вещами, необходимыми при случайной ночевке, и топор.

Наш оленный транспорт превосходно приспособлен к условиям северной тайги и тундры, и его использование в научной работе дает замечательные результаты. Зимний вьючный оленный транспорт почти не отличается от летнего (см. гл. VI , § 22).

СОБАКИ

13. Упряжь и парты. Собаки используются для транспорта зимой на всем Севере нашего Союза как в тундре, так отчасти и в тайге. На востоке собачьи упряжки распространены по всему побережью Тихого океана, от Берингова пролива до низовьев Амура и Сахалина. В глубь таежной зоны ездовое собаководство распространяется преимущественно по рекам и заходит на 500 и более километров от границы леса.

Существуют два способа запряжки собак — цуговый и веерный. Цуговая упряжка — наиболее древний и совершенным способ — распространена на всем побережье Сибири к востоку от Енисея; веерная — к западу от Енисея.

Цуговая упряжка имеет два видоизменения: а) с одним длинным потягом, к которому собаки припряжены с обеих сторон или парами, или попеременно — елочкой; б) с двумя постромками (потягами), между которыми и идут одна за другой собаки; этот тип упряжи встречается редко. От названия упряжи и вся упряжка собак на северо-востоке называется потягом (рис. 148).

Потяг делается или ременный, из кожи лахтака или моржа, или веревочный, из хорошей пеньковой веревки толщиной в 2 — 2,5 см; в него на расстоянии 1,20 — 1,50 м - одна от другой наглухо вплетены пары ремней длиной в 15 см из сыромяти или кожи морского зверя. На концах ремней сделаны петли, или вшиты кольца; в них при запряжке вставляются балбашки (клеванты), прикрепленные к ремню каждой шлейки. Число пар этих ремней зависит от числа собак; обычно делают от 8 до 10 пар. Собак впрягают в передние петли, а задний конец потяга с лишними петлями привязывают к барану или к передним копыльям. Свободный конец потяга, остающийся на нарте, служит для того, чтобы каюр мог оттягивать нарту в сторону от торосов и других препятствии.

Шлейка (алык) делается из сыромяти, хорошо выделанной тюленьей кожи, юфти или фитильной ленты шириной 4 — 4,5 см; ее подгоняют к росту собаки. Алык представляет в сущности такую же петлю, как и оленья лямка — с той разницей, что ее надевают через голову на грудь и не пропускают под лапу; она лежит своим задним концом на боку, возле зада собаки; отсюда назад идет уже один общий ремень длиной 20 — 25 см, с балбашкой (клевантом) на заднем конце. В отличие от оленьей лямки алык поддерживается спинными ремнями, соединяющими обе стороны лямки. В простейшем типе — «косом алыке» — спинной ремень один, над передними ногами; собака тянет несколько вкось. В лучших типах прибавлен еще одни спинной ремень посредине спины; против него пришит брюшной так, что алык прочно охватывает туловище собаки, и тяга прямее (рис. 150 и 151). (Детали изготовления алыка см. Ездовое собаководство, 1946).

Цуговая упряжка собак

Рис. 148. Цуговая упряжка собак; А — парами, Б — елочкой, В — гусем (по Э Шерешевскому)

Собака в упряжке

Рис. 149. Собака в упряжке (алык), идущая   в цуговой упряжке справа (по Э. Шерешевскому)

Все застежки на ремнях делаются с клевантами, что позволяет быстро распрягать и запрягать собак на морозе, не снимая рукавиц. Собаки запрягаются в каждой паре симметрично, т.е. имеют концы алыка с внутренней стороны.

Веерная упряжка собак похожа на западную веерную упряжку оленей. Есть не менее трех способов этой упряжки: а) настоящий или полный веер — все собаки идут рядом, или по слабо выгнутой дуге; б) собаки идут в виде клина — веер уступом; в) собаки идут на потягах разной длины, так что при взгляде сбоку они почти не закрывают друг друга. Кроме того, есть упряжка переходная, и которой впереди идут три собаки веером, а за ними — парные на центральном потяге (рис. 152). В веерных упряжках каждая собака имеет свой отдельный тяж, прикрепленный к барану, а при его отсутствии — к передней перекладине нарты, непосредственно, или при помощи колец, регулирующих тягу каждой пары. При наиболее совершенной регулировке отдельный короткий ремень протянут вдоль перекладины нарты и пропущен через 3 кольца (при упряжке в 8 собак), прикрепленные к перекладине; на него, в свою очередь, одеты 4 кольца и в каждое из них пропущены тяжи одной пары собак.   Все собаки, идущие в правой части веера, имеют лямку через правое плечо, все левые — через левое (рис. 153). На Новой Земле в веерной упряжке каждая пара собак имеет один общий тяж с двумя лямками и впрягается в него симметрично (рис. 152 А).

Алык веерной упряжки такого же типа, как описанный выше но устройство сшитого ремня несколько иное — он проходит одним концом между передних ног собаки. На Новой Земле иногда собакам надевают лямку, как и оленям, не только через голову, но и захватывают одну из передних лап.

При веерной запряжке вожаков запрягают по бокам, при цуговой — впереди. Веерная упряжка применима и тундре на твердом снегу, но неудобна в лесу, в глубоком снегу и среди торосов; при ней очень неполно используется тяговая сила собак; запрягать много собак в нарту нельзя, так как они мешают друг другу. Преимущество веерной упряжки то, что все собаки находятся под непосредственным воздействием палки (хорея) и бича каюра и легче заставлять работать ленивых собак; поэтому упряжка эта удобна при плохообученных собаках и для неумелого каюра.

Но для перевозки грузов и для дальних переездов цуговая упряжка более эффективна, конечно — при опытном каюре.

Собачья шлейка. Завязывание чукотской петли

Рис. 150. Собачья шлейка (алык) чукотского образца (по Н. Богоразу)
Рис. 151. Завязывание чукотской петли на ременном потяге для привязывания алыков (по В. Богоразу)
Рис. 152. Веерная упряжка собак: А — полный веер новоземельского   типа, Б — ввеер уступом, В — веерноцуговая упряжка   (по Э. Шерешевскому)
Рис. 153. Прикрепление алыков к кольцам при веервой упряжке

 

В низовьях Оби и Енисея существует еще «тазовая» упряжка — алык надевается не на плечи и грудь собаки, а охватывает петлей ее туловище перед задними ногами. Этот способ очень примитивен, невыгоден и вреден; тяговая сила собаки используется недостаточно, травма поясничной части спинного мозга вызывает параличи конечностей, собака быстро выходит из строя; кроме того, так как тяж алыка проходит между задними ногами, можно запрягать только кастрированных собак.

Мы даем еще изображение собачьего алыка эскимосского типа отличного от описанных (рис. 154).

Собачья шлейка (алык) эскимосского типа

Рис. 154. Собачья шлейка (алык) эскимосского типа
Рис. 155. Трехкопыльная нарта

 

Собачьи нарты, в общем, похожи на оленные; наиболее совершенен восточный тип — чукотская или колымская нарта. Подробное ее описание дает Э. Шерешевский (1946).

Длина нарты, в зависимости от числа собак и перевозимого груза, от 2 до 4 м, ширина между полозьями от 55 до 75 см, ширина полозьев от 10 до 14 см, иногда — уже. В задней половине полоза в него вдолблены от 3 до 4 копыльев высотой 50 см. На середине высоты копылья просверлены или имеют изнутри углубления, и в последние вставлены деревянные поперечные перекладины, скрепляющие обе половины нарт. Все части нарты связаны ремешками и могут быть легко заменены при повреждениях; нарта, как и оленная, очень упруга и выдерживает без поломки сильные удары о препятствия (рис. 155 и 156).

К тонким передним концам полозьев прикреплена дуга (баран), толщиной 5 — 8 см, рога которой притянуты к первой паре копыльев. На поперечных связях лежит настил из тонких продольных дощечек, которые передними концами опираются на рога барана. К верхним концам копыльев в виде барьера прикреплена тонкая жердь — вардина, переплетенная ремнями или веревкой с краем настила. Задок также оплетается такой сеткой. Для лучшего управления над передними копыльями нарты большей частью привязывается вертикальная дуга; держась за нее, бегущий рядом каюр отдергивает нарту от камней и торосов. Иногда такая дуга встречается и на оленных нартах у эвенков. У колымской нарты, в отличие от чукотской, полозья в передней части внутри барана скреплены поперечиной, а рога барана прикреплены к вардинам. Баран внутри скреплен еще двумя косыми тяжами, сзади сплетенными вместе и прикрепленными к поперечине барана и к настилу. Это крепление барана придает большую эластичность и прочность и распределяет более равномерно тяговую силу.

Нарта веерной упряжки короче, но шире и сделана по образцу оленной нарты. Длина полозьев 180 — 200 см, ширина между ними 100 — 125 см, высота копыльев 50 — 60 см. Все крепления этой нарты жесткие, и части соединяются деревянными шпильками. Поэтому западная нарта хуже выдерживает удары, чем восточная.

Рис. 156. Крепление ремнями копыла к полозу и поперечины к копылу (по Э. Шерешевскому)

 

Восточные нарты изготовляются из березы: баран иногда делается и из ивы. Для полозьев применяется береза и лиственица. Березовые полозья имеют то преимущество, что они прочно держат на себе слой льда — ледяные подполозки («войду»), и поэтому они необходимы зимой. Полозья из лиственицы гораздо тверже березовых, но почти совершенно не держат воды, и применяются для поездок по морскому льду (где соленая вода растворяет войду) и по обнаженному от снега грунту зимой, а также весной и летом. В этих же случаях применимы и металлические подполозки (подреза), которые зпмой по сухому снегу скользят хуже, чем ледяные.

Для поездок по рыхлому снегу необходимы узкие нарты, у которых ширина не превышала бы ширины следа собак, бегущих впереди. Например, у нивхов (гиляков) нарта при длине 4,5 м имеет ширину 40 см. Широкие четырехкопыльные нарты служат для перевозки тяжелых грузов.

Как указывает А. Минеев, для езды по морскому льду, особенно осенью и весной, лучшими подполозками являются костяные — из челюстных костей кита или из моржевых клыков. Подполозки эти легче железных и хорошо скользят также по сухому пресному снегу.

14. Работа с собачьей упряжкой. Наилучшими упряжными собаками считаются восточносибирские; особенно славятся индигирские, а на втором месте стоят колымские; восточное побережье дает и лучших каюров. Рабочий возраст собаки начинается с 1 1/2 лет, даже с 1 года, но для дальних переездов она используется на третьем году. Лучший возраст для работы от 3 до 7 лет, предельный до 10 — 12 лет. Сук на востоке не запрягают совсем, в Якутии и иа Новой Земле запрягают, но вожаком сука не бывает. Кобелей обычно кастрируют.

Нагрузка на одну собаку сильно изменяется в зависимости от дороги: рыхлый или плотный снег, наст или талый снег, морской лед с солью или   с торосами, пересеченная местность и т. д.

Максимальная нагрузка на одну собаку в цуговой упряжке до   40 - 50 кг, минимальная при трудном пути может быть в три раза меньше. При веерной упряжке на Новой Земле собака по плохому пути везет не более -20 кг. Нагрузка зависит также от скорости пробега и от длины маршрута; на короткие расстояния собаки перевозят грузы до 60 - 65 кг каждая, проходя 120 км за 12 — 14 часов (Шерешевский, 1946). Общая нагрузка на большую четырехкопыльную нарту может достигать 800 — 900 кг и в исключительных случаях 1200 — 1300 кг.

Для трехкопыльной нарты с 10 — 12 собаками обычная нагрузка 400 — 500 кг, но по плохой дороге груз приходится уменьшать даже до 150 кг.

Скорость передвижения очень различна, в зависимости от груза, дороги, числа и качества собак. При полной нагрузке и при продолжительных поездках скорость редко превышает 7 — 10 км и час, при дневном переходе   50 — 70 км, а но плохой дороге — 30 — 40 км.

При легковой езде (один-два человека и легкий багаж), с упряжкой в 8 — 12 собак, скорость колеблется, в зависимости от дороги, от 12 до 20 км в час. Рекордные переходы на собаках — до 220- — 250 км и сутки.

Собаки в цуговой упряжке управляются главным образом голосом; хороший вожак превосходно исполняет несложные условные приказы. Торможение производится короткой толстой палкой (остол, оштол, торил) с острым концом, которую втыкают на ходу впереди нарты между головками полозьев или сбоку под нарту впереди второго копыла и удерживают за петлю, прикрепленную к головке.

Для поворота тормозят слегка остолом справа или слева. Можно тормозить также, нажимая на одну сторону нарты, или становясь на один из полозьев. Иногда применяют и длинный бич для поощрения задних собак, или даже бьют их остолом. В веерной упряжке каюр погоняет собак или хореем, или специальной плеткой.

При цуговой упряжке в пути надо время от времени менять местами собак, так как самая тяжелая работа — сзади, «в корню», а передовые утомляются больше лишь при глубоком снеге. При рыхлом снеге более 15 — 20 см глубины полезно впереди каравана груженых нарт пускать легковые с тремя-четырьмя собаками, которые пробивают дорогу.

Большое значение для успешной езды имеет хорошая выучка собак, а в особенности вожака, который в цуговой упряжке идет впереди, в паре со следующей по качеству собакой; он должен выбирать дорогу, заставлять весь потяг преодолевать препятствия, удерживать других собак от погони за пробегающим зайцем, выполнять приказания каюра. Наибольшего совершенства в воспитании собак и управлении ими достигли жители якутского и чукотского побережья — русские, якуты и чукчи; они являются лучшими каюрами в мире.

При низких температурах сани с ледяными подполозкими скользят лучше, чем с деревянными и металлическими. Можно покрывать березовые полозья непосредственно льдом, сделав   на них предварительно насечку ножом, чтобы лед лучше держался, но более прочное сцепление получается, если полозья подрыты предварительно грунтовкой из торфа, глинистой земли или коровьего навоза. Из них делается жидкая кашица, которую наносят слоем и 5 — 7 мм; когда он замерзнет, полозья смазывают водой при помощи кисточки, сделанной из хвоста оленя, заячьей лапки, тряпочки, иногда просто спрыскивают изо рта; операция эта повторяется раз 40, пока не нарастет слой льда в 1 — 2 см; можно делать войду и толще. В Якутии поверх навоза подо льдом наносят еще тонкий слой мучного клейстера.

Во время езды ледяные подполозки стираются и к ним пристает собачий кал. Поэтому вечером их очищают ножом и подновляют. Ледяные подполозки не годятся для переездов по местам с открытым грунтом и по морскому льду с солью. На случай повреждения подполозков в пути, возят с собой за пазухой или в меховом термосе бутылку воды.

При переездах по насту, по подтаявшему морскому льду и по морскому льду с солью собакам надевают чулки из выделанной оленьей кожа с отдельно вшитой подошвой. Чулки стягиваются тесемочкой у запястья. Во время сильных холодов чулки эти надевать нельзя, так как стягивание запястья приводит к остановке кровообращения. Так как собаки часто съедают свои кожаные чулки, то пробовали применять холщевые чулки, но они так быстро изнашиваются, что ежедневно нужна новая смена. В сильные морозы собакам на паховую область надевают меховые набрюшники.

Груз в нарте должен быть равномерно распределен; впереди кладутся тяжелые вещи малого объема, не выше 60 см от настила нарты, чтобы каюр видел всех собак; за второй парой копыльев груз кладется мягкий, вровень с бортами нарты — здесь сидят один или два человека; сзади укладывается объемистый груз до высоты 1 — 1,3 м и даже выше. Груз полезно завернуть в большое полотнище из ровдуги или мешковины, которое кладется под груз и затем охватывает его со всех сторон. Поверх полотнища нарта крепко увязывается, чтобы вещи не рассыпались при быстрой езде и перевертывании нарты.

Во время пути делают остановки на 5 — 10 минут, для непривычных собак через каждые 5 — 10 км, а для втянувшихся в работу — через 15 — 20 км. Через каждые 2 — 4 дня устраиваются дневки. Вечером, по приезде, собак привязывают к длинной цепи, к которой через каждые 2 м прикреплены короткие цепочки 80 см длины с ошейниками. Привязывать ремнями собак нельзя — они перегрызают или съедают всякую кожу. Собаки ночуют на снегу свернувшись в клубок. Для ночевки надо выбирать места, защищенные от ветра и с мягким глубоким снегом, чтобы собаки могли вырыть в нем ямку и укрыться от ветра. В плотяом снегу надо вырыть каждой собаке отдельною яму. При продолжительных стоянках следует сделать специальные пещеры в твердом снегу или другие укрытия от ветра.

Кормят собак обычно только раз в день, вечером, каждую отдельно. О корме – см. в гл. XI § 4, а подробнее - у И. Соколова (1939), И. Тихоненко   (1939) и в сборнике «Ездовое собаководство»

Вес сухого корма (крупа, пеммикан, галеты) на одну собаку в сутки около 800 — 1000 г, сырого мороженого мяса дают от 1,5 до 2 кг. Это количество лимитирует радиус действия собачьей упряжки — в сутки на потяг в 10 собак надо от 10 до 20 кг корма, и через 20 — 40 дней собаки могут съесть весь груз, который они везут. Надо принять во внимание, что собаки съедают ежедневно почти то же количество корма при вынужденных стоянках во время пурги, которая может продолжаться от одних суток и до недели. Собаки не могут итти уже против ветра, дующего со скоростью 7 — 8 м/сек. Тем не менее быстрое передвижение собачьей упряжки и большая грузоподъемность одной нарты по сравнению с оленной, делает собачий транспорт наилучшим на побережьях севера и востока нашего Союза. Но по рыхлому снегу передвижение на собаках мало продуктивно, так как для них непроходим снег такой глубины, по которому легко еще проходят олени. Поэтому в таежной зоне оленный транспорт, для которого к тому же не надо везти с собой корм, является наиболее экономичным.

Широкое применение собачий транспорт нашел во время Великой Отечественной войны для перевозки раненых и подвозки различных военных грузов как зимой, так и в летнее время (В. Г. Голубев, 1946). Наиболее практичными оказались небольшие упряжки в три-четыре собаки, а для дальних переходов — до 6 собак, запряженных в лодку-волокушу или   легкую лыжную установку, а летом в колесно-носилочные установки. Вывоз раненых производился в три-четыре раза быстрее, чем на лошадях, и сопровождался меньшими потерями в людях и животных.

Описание техники езды на собаках дается в сборнике «Ездовое собаководство» (1946) у И. И. Соколова (1939), а также во многих описаниях арктических, субарктических и антарктических путешествий.

Что касается научной работы на собачьих упряжках, то к ней применимо почти все, что сказано выше об оленных упряжках с той только разницей, что при большой грузоподъемности собачьей нарты на ней, кроме необходимого груза, могут помещаться два человека — каюр и научный работник, и поэтому последнему можно не тратить свои силы и внимание на управление упряжкой. Разъезды в сторону по твердому снегу осуществляются с большой быстротой, но по рыхлому снегу в тайге, еще более, чем для оленной нарты, нужны лыжи.

 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ ЗИМОЙ

15. Особенности обращения с научными приборами на морозе . Ручные и карманные часы останавливаются при низких температурах через несколько часов, так как замерзает масло, которым они смазаны. Поэтому их нельзя возить во внешних карманах и на руке, а только во внутренних карманах. При необходимости производить постоянные отсчеты, например при маршрутной съемке, невозможно каждый раз расстегиваться и вынимать часы из внутреннего кармана; их следует держать внутри рукавицы, в ладони левой руки; по необходимо в этом случае, чтобы другие запасные часы лежали во внутреннем кармане, так как и при этом способе на морозе в 60° часы останавливаются через три-четыре часа.

 

Приклепление одометра к нарте

Рис. 157. Приклепление одометра к нарте: А – горизонтальная ось вращения, В – вертикальная, С – металлическая часть (выточенная из одного куска или литая)

Хронометры, если необходимо, чтобы они шли без перерывов, следует перевозить в обшитом оленьими шкурами вьючном ящике, в котором под ящичком с хронометрами или рядом с ним стоит бидон с горячей водой. Подобный термос надо оборудовать также для наблюдений в палатке и у инструмента, стоящего под открытым небом, иначе ход хронометра будет неравномерен.

У фотоаппаратов со шторным затвором, сделанным из прорезиненной ткани, при сильных морозах затвор может замерзнуть и треснуть при спуске. Поэтому их необходимо держать во внутреннем кармане и вынимать только на короткое время для съемки. В фотоаппаратах с секторным и кольцевым затвором замерзает на морозе масло, смалывающее затвор, и поэтому в начале зимы следует масло стереть. Но и эти аппараты лучше держать внутри одежды. Поэтому зимой при морозах ниже 40 — 50 º C   удобнее маленькие камеры, которые можно спрятать в карман.

Все металлические части приборов, к которым приходится прикасаться руками, следует обшить суконными чехлами, если это не будет мешать наблюдениям. Во избежание отмораживания кончиков пальцев, все наблюдения, при которых приходится прикасаться голыми руками к металлу, надо делать возможно быстрее. Поэтому, например, удобнее фотоаппараты, не требующее сложных манипуляций. Надо иметь в виду, что при очень низких температурах только очень сухой рукой можно прикасаться к металлу, а влажная рука примерзает к металлическом предметам. Нельзя   также прикасаться губами и языком к металлу, например брать в рот нож, отвертку, ремни с пряжками, поправляя упряжь и т.п.

К оленным и собачьим нартам при съемочных работах прикрепляется сзади велосипедное колесо со счетчиком оборотов. Колесо помещают и вилке — обычной велосипедной или специально изготовленной из металла или дерева. Способов прикрепления колеса к нарте много; на рис. 157 мы даем один из них — более сложный, с металлическим креплением. Более простые способы — с деревянным креплением: концы вилки прикрепляются к доске, которая болтами или ремешками укреплена на задних перекладинах нарты. Резиновую камеру и шину с велосипедного колеса надо снять; можно заменить ее плетением из скрещенных сыромятных ремней, как показано на рисунке. Чтобы колесо не ломалось и не гнулось при переходе через препятствия (камни, заструги, кочки, тороса, стволы деревьев и т.п.) и оставалось при этом в вертикальном положении, необходимо сделать, как это показано на рисунке, две оси вращения — горизонтальную А и вертикальную В.

Прикрепление колеса со счетчиком (одометра) к аэросаням очень трудно осуществить, так как от сильных ударов, испытываемых санями при переездах через кочки и заструги, одометр может быть легко поврежден.

Показания одометра необходимо до начала работы проверить на точно измеренном отрезке пути и вычислить шкалу поправок.

Научные приборы — фотоаппараты, теодолиты и т.п. можно вносить в палатку или другое теплое помещение только в футляре или завернув в одежду, и дать им согреться час-два, а потом уже открывать — иначе они покроются налетом влаги.

ЛИТЕРАТУРА

Лыжи

Бутурлин С. А. Настольная книга охотника, 3-е изд., 1932. Буханевич, Живаго, Малеинов А. Лыжный туризм, 1941. Воропов В.А. Основы лыжного спорта, 1946. Воронов В.А. Техника передвижения на лыжах, 1941. Гавричков А.В. Лыжная подготовка, 1942. Жемчужников А.А. Лыжи, 1939. Качиони С. Год охотника. 2-е изд., 1936. Красоткин Л. И. Методики лыжной подготовки, 1943. Лаптев И. Лыжные мази, 3-е изд., 1946. Лыжный спорт. Под ред. Л.II . Бергмана, 1938. Лыжный спорт. Вопросы научного научения лыжного спорта. Сборник статей, 1948. Малеинов А. Л. Лыжные походы в горах, 1948. Мауэр Н.Э. На лыжах по пересеченной местности, 1944. Панин Н.А. Привал лыжников и ночевка в населенных пунктах. 1942. Рахманин Гр. Снаряжение охотника, 2-е изд., 1930. Серебряков В. Хранение и ремонт лиж, 1942. X имичев М. А. Лыжный инвентарь (выбор, хранение и уход), 1942. Черенов И.А. Горнолыжная подготовка, 1941. Черепов И.А. Горнолыжный спорт, 2-е изд., 1940. Брошюры (изд. «Физкультура и спорт»): 1. Как самому изготовить лыжи 2. Учись ходить на лыжах. 3. Уход за лыжами. 4. Лыжные мази. 5. На лыжах но пересеченной местности, 6. Подъемы, спуски и повороты на лыжах. Журнал «На суше и на море» за 1937-1941 гг.

Олени и лошади

Житков Б.М. Полуостров Ямал. Зап. Рус. Геогр. Общ. по общ. географ., т. 49, 1913г. (гл. X . Оленеводство Тобольской губ., стр. 252 — 292 ) Нахлупин Н.Г.Оленеводство и ветеринарно-зоотехнические мероприятия, 1938. Обручев С.В. В неведомых горах Якутии, 1928. Обручев С.В. Колымская землица» 1933. Петриев П. А. Езда на оленях. Справочник охотника-полярника, 1949. Панов С.П. Новые типы хомутовой дышловой упряжки для оленей. Труды Научно-исследовательского института полярн. земледелия, животноводства и пром. xo з. серия «Оленеводство», в 13, 1941, стр.7 — 20. Попов С. П. Санный путь в условиях тундры. Там же, стр. 31 — 38. Северное оленеводство. Под ред. П. С. Жигунова и Ф. А. Терентьева, 1948.

Собаки

Соколов И.И. Собаководство на севере СССР. Труты Научно-Исследоват. ин-та полярн. земледелия, животноводства и про. хоз., серия пром. хоз., в. 9, 1939 (с подробной библиографией)- Тихоненко И. Ездовые собаки Чукотки. «Стахановцы Арктики», кн. 9, 1939- Шерешевский Э.П. Езда на собаках. Справочник охотника-полярника, 1949 (с подробной библиографией). Шерешевский Э.П. Петряев П.А. и Голубев В.Г. Ездовое собаководсгво, 1946.


 
Рейтинг@Mail.ru
один уровень назад на два уровня назад на первую страницу