Мир путешествий и приключений - сайт для нормальных людей, не до конца испорченных цивилизацией

| планета | новости | погода | ориентирование | передвижение | стоянка | питание | снаряжение | экстремальные ситуации | охота | рыбалка
| медицина | города и страны | по России | форум | фото | книги | каталог | почта | марштуры и туры | турфирмы | поиск | на главную |


OUTDOORS.RU - портал в Мир путешествий и приключений

ТОМ I

Составлен группой авторов под редакцией
лауреата Сталинской премии
С. В. ОБРУЧЕВА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА. 1949

 

Главный редактор В. M . Заранкин.
 
Художественный редактор В.Осокин.
Технический редактор С. М. Кошелева.

 

Производство 2/ VIII -1949 г.
Подписано к печати 9 — 20/ XII 1949 г. 23/ XI 1949г.
Формат 81x108/32.
Тираж 25 000 экз.
Печатных Л.+1.75 п. л. вкл.
Учетно-издательских л. 59,14.
Зак. 1596. Цена 21р.
Переплет 2 р.
Типография Главполиграфиздата при Сонете Министров СССР.
Москва, Трехпрудный пер., 9.

 

 

 

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Мощный подъем народного хозяйства нашей Родины требует все большего использования естественных богатств и полного изучения природы с целью ее преобразования в интересах советского народа, строящего коммунизм под руководством великой партии Ленина — Сталина.

С каждым годом увеличивается размах исследовательской работы по изучению недр, климата, почв, растительности и животного мира необъятной советской земли. Растет армия преданных своему делу ученых-исследователей. В ее ряды ежегодно вливаются новые отряды географов, геологов, почвоведов, ботаников, зоологов и местных работников-краеведов.

Широкое развитие исследовательской работы вызывает необходимость издания справочников, охватывающих самые разнообразные вопросы организации, техники и методики полевой работы.

Дореволюционные русские издания — «Справочная книжка для путешественников», «Программы и наставления» Петербургского общества естествоиспытателей, инструкции Географического общества и Московского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии почти не касались техники путешествия и в настоящее время совершенно устарели.

В советское время было издано немало книг и брошюр по технике туризма (наиболее полная из них «Спутник туриста»), но справочника по всем вопросам экспедиционной работы не выпускалось.

Государственное издательство географической литературы поэтому решило издать двухтомный Справочник путешественника и краеведа, выпуск которого является первой попыткой заполнить этот пробел.

Первый том посвящен технике и организации путешествия; в нем объединены сведения практического характера и сведения из области научно-технических дисциплин (радио, фото, кино, топография, аэросъемка, барометрическое нивелирование), являющиеся для исследователя подсобными. Таким образом, том этот будет необходим каждому исследователю-путешественнику, краеведу и туристу.

Второй том, намеченный к выпуску в 1950 г., включает более тридцати работ по всем научным дисциплинам, с которыми при ходится иметь дело при полевых исследованиях. Каждая статья содержит инструкции и программы для полевых наблюдений.

Этот том справочника, конечно, не может заменить учебники или подробные инструкции, необходимые специалисту по одной отрасли знания. Он предназначен главным образом для комплексных географических полевых исследований, для работы краеведа с общим естественно-научным образованием, и для исследователя, который, кроме своих основных научных полевых работ, захочет вести наблюдения и по смежной специальности.

В составлении справочника приняли участие 35 научных работ ников, значительная часть которых имеет большой опыт экспеди ционных исследований. Справочник составлен по плану, предло женному проф. С. В. Обручевым, который является и редактором обоих томов.

Первое издание такого рода справочника, сложного по содержанию и структуре, конечно, не свободно от недостатков. Изда тельство будет весьма признательно всем читателям, которые при шлют свои критические замечания и пожелания об изменениях и дополнениях.

Адрес для писем — Москва, Орликов пер., 3, Государственное издательство географической литературы.

 

ОТ РЕДАКТОРА

Широкий круг научных и практических работников, на которых рассчитан первый том «Справочника путешественника и краеведа», определяет его содержание. Этот том представляет справочную книгу по технике путешествий и полевой работы для всех исследователей, независимо от их специальности.

Такие задачи справочника, а также необходимость дать в сжатом виде в одном томе все нужные для исследователя сведения, заставляют ограничить перечень вопросов, которые в нем рассматриваются. Так, хотя туристы и спортсмены найдут много полезных сведений в этом справочнике, но все же полное обслуживание туризма и спорта не является целью нашей книги — тем более, что по туризму существует обширная литература.

Совершенно исключены техника поездок на велосипедах и мотоциклах и плавание; по лыжному спорту, альпинизму, пещерному и пешеходному туризму даны только те краткие сведения, которые могут быть полезны при научных исследованиях. По этим же причинам отдел «Охота и рыбная ловля» представляет также лишь краткую справку. Более подробно изложены сведения о растениях, пригодных в пищу, так как местные дикорастущие растения пока еще мало используются для питания в экспедиционных условиях.

Хотя море и полярные страны представляют важнейшие объекты научных исследований, но техника этих исследований настолько специализирована и сложна, что требует привлечения огромной литературы; краткое описание техники морских и полярных путешествий в рамках справочника недопустимо, так как эти виды экспедиционных работ (так же, как и альпинизм) сопряжены с серьезными опасностями и требуют длительной подготовки личного состава и особого оборудования. Поэтому из практики полярных экспедиций мы заимствовали лишь некоторые технические достижения, применимые для работ в более южных широтах, а по технике морских плаваний мы дали только краткие сведения, необходимые для работы вблизи морского побережья и на больших озерах. По этим же причинам в главу о пище не включено то, что относится к специфическим условиям питания в полярных, высокогорных и морских экспедициях.

В практических приемах лагерной жизни, в технике передвижения и в подготовке снаряжения, описанию которых посвящена первая половина первого тома, многое зависит от полевого опыта исследователя, и нельзя рекомендовать всем следовать одним и тем же правилам.

Но, несомненно, существует огромная сокровищница опыта, накопленная как научными работниками, так и коренными жителями тайги, тундры, пустынь и горных областей, которая представляет неистощимым источник полезных сведении.

Хотя в настоящее время в большинстве районов СССР исследователи пользуются для передвижения автомашинами, моторными лодками и самолетами и применяют первоклассное современное оборудование и разнообразные сложные приборы, все же во многих случаях, особенно при работе маленьких исследовательских партии в труднодоступных и малонаселенных районах, приходится еще прибегать к менее совершенным, даже примитивным способам. Поэтому практические советы, которые мы приводим по передвижению на лошадях, на лодках и пешком, по одежде и обуви, палаточному быту, борьбе с насекомыми и т.п., вряд ли будут излишни.

Значительная часть глав, посвященных этим вопросам, написана мною, так как мои сорокалетние полевые работы во всех климатических зонах Советского Союза и на всех его долготах, от Шпицбергена до Берингова пролива, позволили мне лично познакомиться с разнообразными условиями исследований. Я многим обязан также советам моих спутников по путешествиям: русских: бурят, казахов, коми (зырян), нымылан (коряков), одулов (юкагиров), татар, тафалар, тлиннцев, узбеков, чукчей, эвенов (ламутов), эвенков (тунгусов) и якутов, а в особенности моих многолетних помощников — сибиряка-таежника А. Г. Перетолчина, участвовавшего во всех моих экспедициях с 1934 г. и лучшего охотника Окинского аймака Бурят-Монгольской АССР Дымбрена Мунконова, моего спутника в исследованиях Саяно-Тувинского нагорья с 1939 по 1946 г.

Глава о механическом транспорте посвящена главным образом автомобилям, которые теперь для многих районов заменили традиционные лошадиные и верблюжьи караваны путешественников прошлых лет.

В наше время, когда лошади, верблюды и другие транспортные животные экспедиций являются общественной собственностью, уход за ними представляет особенно важную обязанность личного состава экспедиции, и потому мы ввели специальную главу, в которой изложены элементарные сведения о лечении животных. Вопросы выбора животных, ухода за ними, кормления их, водопоя и пр. разобраны более подробно в главах о летнем и зимнем транспорте. Так как лошади чаще, чем другие животные, используются в экспедициях, т. им и уделено больше внимания. Глава о лечении животных, так же, как и глава о первой помощи в несчастных случаях и при внезапных заболеваниях людей, — конечно, содержит только весьма краткие и элементарные советы. При всех серьезных заболеваниях людей и животных необходимо обращаться в ближайший медицинский или ветеринарный пункт.

В главе о фотографии, при современном широком развитии этого вида научной техники и большом разнообразии аппаратуры и способов обработки негативов и позитивов, мы старались сообщить лишь наиболее существенные сведения; при этом мы описываем только отечественную аппаратуру, вполне отвечающую всем требованиям исследователя. Одну пятую часть этой главы занимает описание киносъемки и киноаппаратуры, — главным образом, узкопленочной. Эта отрасль техники еще мало освоена нашими научными экспедициями, а между тем киносъемка является весьма важным средством фиксации наблюдений и может применяться как особый метод исследования.

В главе о радио, при ее малом объеме, можно было дать только элементарные сведения о приемниках и их питании; мы поместили здесь также ряд практических указании по установке и эксплуатации приемников в экспедиционных условиях.

Большая глава посвящена картам и съемке. В то время, как в прежних справочниках для путешественников много места отводилось определению астропунктов, мы совершенно исключили этот отдел, так как в Советском Союзе в настоящее время определение астропунктов ведется только специалистами-геодезистами и почти никогда не производится попутно при других научных работах исследователями, не имеющими соответствующей подготовки. Но, с другой стороны, мы расширили отделы, более необходимые теперь при широком пользовании картами, а именно, — описание различных карт и работы с ними и описание особенностей аэроснимков и их использования. Из видов съемок наиболее подробно изложены методы маршрутной съемки и простейшие виды детальных съемок. О более сложных способах съемки, которые обычно выполняются специалистами, мы даем лишь краткие сведения; для этих съемок существуют многочисленные руководства.

Барометрическое нивелирование применяется почти при всех исследовательских работах, и поэтому мы помещаем все необходимые таблицы в достаточно полном виде, чтобы можно были вести обработку с нужной степенью точности. В этой главе широко использовано одно из лучших руководств по барометрическому нивелированию, опубликованное в 1938 г. М. И. Карбасниковым, безвременно погибшим во время блокады Ленинграда.

Глава о простейшей ориентировке является до известной степени дополнением к этим двум главам и предназначена для лиц, которым необходимо произвести простейшие определения, совсем не имея инструментов, или имея только часы и компас.

В виде приложения к справочнику в конце второго тома будут помещены выдержки из законов, знание которых необходимо для руководителей полевых исследований: правила приобретения оружия, правила охоты, лесное законодательство, правила плавания по внутренним водным путям, положение о заповедниках и список последних.

При составлении первого тома было использовано все наиболее существенное из обширной литературы на русском языке, в списках литературы указываются далеко не все просмотренные: книги и статьи, а только более новые и те, которые содержат более подробные сведении по затронутым вопросам, и в которых читатель может найти указания, дополняющие материалы, помещенные в соответствующих главах справочника.

Первый том справочника был просмотрен специалистами, по замечаниям которых внесен ряд дополнений и изменений. Редакция весьма признательна В. А. Аликаеву, Д. Л. Арманду, С. А. Благодареву, Д. 3. Бунимовичу, С. Ю. Геллеру, В. А. Егорову, Г. В. Крамаренко, А. А. Малеинову, А. II . Минееву, И. II . Опа леву, Б. А. Федоровичу, А. Н. Формозову и С. А. Херсонскому за выполненную ими работу. Одновременно мы пользуемся случаем поблагодарить сотрудников библиотек Академии наук СССР и Гео графического общества Союза ССР за помощь при подборе лите ратуры.

Доктор геолого-минералогических наук,
  профессор С. Обручев

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ I ТОМА

Стр.

Глава I . Подготовка экспедиции. С. В. Обручев . ...             3

Организационные вопросы .............................................................            3

Снаряжение .....................................................................................            7

Палатки ...........................................................................................            8

Оборудование палаток и спальные принадлежности ................... 34

Прочее снаряжение ........................................................................          43

Одежда и обувь .............................................................................. 52

Глава II . Практика стоянок и передвижения. С. В. Обручев       71

Упаковка и перевозка .....................................................................          71

Летний лагерь .................................................................................          75

Зимний лагерь ................................................................................          88

Личная гигиена ............................................................................. 92

Защита от насекомых ..................................................................... 99

Путевой режим и распорядок работ ............................................. 108

Глава III . Пища и ее приготовление. С. В. Обручев , .                112

Глава IV . Охота и рыбная ловля. С. В. Обручев ....                   152

Охота ............................................................................................. 152

Рыбная ловля ................................................................................ 164

Глава V . Пищевые растения. В. Л. Некрасова .......................... 176

Глава VI . Летний транспорт. С В. Обручев ............................. 204

Передвижение пешком ...... .................................................        204

Лошади верховые и вьючные ....................................................... 212

Прочие вьючные животные ......................................................... 238

Колесный транспорт .................................................................... 246

Важнейшие узлы ...........................................................................         249

Глава VII . Зимний транспорт. С. В. Обручев ........................... 264

Передвижение пешком .................................................................         264

Лошади и быки ............................................................................. 281

Олени ............................................................................................         2S3

Собаки .......................................................................................... 288

Научная работа зимой .................................................................. 296

Глава VIII . Водный транспорт. С. В. Обручев ….................       300

Глава IX . Механический транспорт. Я. II . Бронштейн........>     349

Выбор автомобиля ............................................... …...............      349

Типы автомобилей …................................................................... 3 56

Эксплоатация автомобилей.......................................................     366

Аэросани, моторные лодки и глиссеры....................................     374

Глава X . Первая помощь в несчастных случаях и при внезапных заболеваниях. Л. М. Адаманис............................................................    381

Глава XI . Лечение экспедиционных животных и уход за ними . В. Ф. Адаманис ...............................................................................................         416

Глава XII . Фотография и киносъемка. И.И.Гомельский …..      440

Фотоаппараты ….........................................................................    451

Киноаппараты ......... ..................................... …        465

Фотокинопринадлежности ................................................. …        470

Походная лаборатория ......................................... …...............        484

Общие правила съемки ........................................ …...............        493

Различные объекты и виды съёмки .. ................. …................       503

Глава ХШ. Радио. В. Н. Иванов ..............................................< 525

Глава XIV . Простейшая ориентировка в пространстве и времени. С. В. Обручев ......................................................................................         ….......         551

Глава XV . Карты и съемка. К. Л. Салищев и Ю. Л. Мещеряков..   580

Общие сведения о картах и материалах аэросъемки ............ ..       581

Работа с топографическими картами и материалами аэросъемки>         624

Съемки простыми инструментами ................................... …....   655

Глава XVI . Барометрическое нивелирование. Ю.А. Мещеряков>        684

Общие сведения о барометрическом определении высот...........> 684

Приборы для барометрического нивелирования.....................    689

Методы барометрического нивелирования..............................    698

Глава XVII . Технические советы и рецепты. С.В. Обручев       711

Таблицы …............. ....................................................... …....         723

(Подробнее оглавление см. в конце тома)

 

 

С. В. Обручев

ГЛАВА I

ПОДГОТОВКА ЭКСПЕДИЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

1. Организация полевых научных исследований , особенно в труднодоступных районах или при наличии значительного количества участников, требует большой подготовительной работы и внимательного предварительного изучения местных условий. От опытности и заботливости руководителя и правильного подбора участников зависит успех работ. Руководитель должен заранее учесть как обычные потребности экспедиции, так и те затруднения, которые могут возникнуть при стихийных бедствиях, авариях, несчастиях с людьми и экспедиционными животными и т.п. Важно не только непрерывное внимание во время работ, но и тщательная предварительная подготовка всего необходимого — вплоть до самых ничтожных мелочей.

Можно привести много примеров из истории изучения любого материка или океана, когда небрежное отношение к снаряжению и снабжению экспедиции приводило к ее неудаче или даже к гибели.

Для организации полевых исследований необходим предварительный подготовительный камеральный период, продолжительность которого зависит от сложности экспедиции, от се размеров,   продолжительности, ее будущих работ и может простираться от нескольких дней (для месячной экскурсии) до целой зимы (для многолетних и трудных работ).

В нижеследующих параграфах вкратце перечислены те работы, которые должны быть выполнены во время подготовительного периода.

2.       Изучается специальная литература , региональная или тематическая, смотря по задачам экспедиции. Составляются соответствующие указатели литературы; для этого пользуются печатными библиографическими указателями и карточными каталогами специальных институтов. По возможности составляется краткая аннотация в хронологическом порядке всех предшествовавших работ в данном районе или по данной теме. Используется как печатная литература, так и рукописная (фондовая); работникам столиц следует обратить особое внимание на изучение фондов и архивов на местах где могут храниться отчеты о работах, отсутствующие в центральных хранилищах; местные работники должны изучить центральные фонды. Выясняется, не ведутся ли в настоящее время аналогичные работы в данном районе другими лицами, что избавит от повторения уже сделанных исследований и позволит правильнее планировать свои работы. Наиболее важные книги следует брать с собой на полевые работы; очень ценен подбор отдельных оттисков. Для работы с населением, язык которого не знаком исследователю, следует брать с собой словари и элементарные учебники нужного языка.

Необходимо также подобрать иллюстративный материал (фотографии и киноленты) и изучить коллекции по данному району в центральных и местных музеях. Для сотрудников, еще не работавших в поле и имеющих малый полевой опыт, можно организовать занятия по полевому определению объектов сбора.

Краевед, кроме изучения литературы и коллекций по данному району, должен ознакомиться с методикой сборов коллекций и материалов и с научной литературой по общим вопросам избранной специальности.

3.      Изучаются существующие карты — топографические и специальные, печатные и рукописные. Для специальных потребностей экспедиции составляются карты в нужных масштабах с нанесением необходимых объектов. Для маршрутов по рекам и для самолетных экспедиций необходимы специально составленные или склеенные из кусков печатных карт маршрутные карты крупного масштаба в виде полос (полетные). При некоторых работах с большим количеством участников практикуется изготовление специальных карт-бланковок литографским или другим способом в нескольких десятках экземпляров. Такие карты особенно пригодны для студенческой практики.

Для работ на реках необходимы специальные атласы (имеющиеся для многих рек СССР), где нанесены все протоки, глубина фарватера и т.п. Для морского побережья следует брать как обычные топокарты материка, так и специальные морские карты крупного масштаба. Навигационные карты имеются и для больших озер. Подготовка картографического материала требует иногда очень много времени (см. гл. XV ).

4.     Изучается литература, содержащая описание условий работы в данной местности. Эти сведения можно найти в общих физико-географических очерках, в отчетах о путешествиях и исследованиях, в местных краеведческих изданиях и даже в художественной литературе, особенно в изданной областными издательствами. Иногда важные факты разбросаны в мелких статьях специальных изданий. Очень ценные сведения практического характера можно получить от лиц, работавших в районе, и от местных жителей, но иногда эти сведения, и особенно советы, противоречивы.

Надо обратить внимание на подбор материалов по следующим вопросам:

а)      Рельеф: распределение высот, проходимость, альпийские скальные зоны, недоступные барьеры утесов и обрывов, высота перевалов. Влияние рельефа на климат и растительность. Микрорельеф: характер долин, расположение дюн и барханов, бугристых песков, крутизна горных склонов, кочковатость тундр.

б)      Климат; сроки выпадения и таяния снега, толщина и характер снежного покрова, распределение температур и осадков в течение года, ветры общие и местные, влажность, пыльные и песчаные бури, туманы, замерзание и таяние льда в водоемах, продолжительность полярной ночи; в горах — суточные изменения и высота облачности, грозы, температурные инверсии.

в)       Вечная мерзлота и связанные с ней особенности водоснабжения и путей сообщения зимой и летом.

г)      Болота и их распределение, глубина оттаивания, проходимость, кочковатость.

д)        При движении вдоль рек: возможность внезапных паводков, гидрографический режим вообще, проходимость берегов (ущелья и т.п.), наличие бродов; озера, проходимость их берегов.

е)        Растительность:   леса, их состав, проходимость; непроходимые заросли кустарников (кедровый сланец, березка, ива); луга и поляны с кормом для животных, оазисы в пустыне, съедобные растения (орехи, ягоды, грибы и др.).

ж)       Животные, как источник питания: условия охоты, рыбные ресурсы и специфические способы лова рыбы.

Ядовитые змеи, пауки;   клещи, комары, мошки, москиты, слепни, сроки появления и исчезновения; особенно тяжелые в этом отношении районы.

з)        Дороги: наличие автомобильных и колесных дорог, вьючных и пешеходных троп; состояние дорог во время распутицы. Мосты, броды, перевалы. Труднодоступные участки — непроходимая тайга, болота, каменные моря (развалы), непроходимые пески. Обеспечение маршрутов кормом для животных, дровами и водой, сухими местами для лагеря; колодцы, источники, соленые и пресные озера.

и) Местные транспортные животные, особенности работы с ними, способы упряжки, вьючки, верховые седла. Наличие карантинов и их границы. Цены на наем и покупку животных и возможности их найма и покупки.

к) Населенные пункты, их распределение. Возможность организации баз в школах, туристских базах, частных домах и т.п. Строительные материалы. Наем проводников и рабочих. Условия питания, наличие снабжающих организаций и магазинов. Местные пищевые ресурсы. Местные болезни. Особенности местных обычаев; необходимы ли переводчики.

л) Связь местная и с центром: железные дороги, пароходы, самолеты, сроки их рейсов, почта, телеграф, радио, телефон. Банки и сберегательные кассы.

м) Для водных маршрутов по рекам: глубина рек, перекаты, шиверы, пороги, сплавные и несплавные участки, судоходные протоки, замерзание и вскрытие рек. Правила прохода под мостами; плотины и другие препятствия. Типы местных лодок и возможности их найма и покупки. Наличие материалов для постройки лодок и плотов.

н) Для исследования озер и морских берегов: в особенности — господствующие и местные ветры, их распределение по времени года, характер волн, туманы, магнитные аномалии. Типы местных шлюпок и мелких паровых и моторных судов и возможности их найма и покупки.

о) Для работы на самолете: базы горючего, туманы, ветры; местные ветры на посадочных площадках. Возможность посадки вне аэродромов; типы и распределение таких посадочных площадок. Радиомаяки. Особые препятствия — высокие хребты и т.п.

Список этот, конечно, схематичен и может быть пополнен в зависимости от особенностей района.

5.        После ознакомления со всеми материалами по своему району, исследователь должен составить план в соответствии с полученными им заданиями — наметить маршруты или выбрать площади, подлежащее изучению. Следует составить календарный план с указанием времени выезда, сроков прибытия в крупный областной или районный центр и в последний населенный пункт (при маршрутах) или в пункт-базу площадных и стационарных работ.

Организационные работы в областных или районных центрах обычно занимают от двух до двадцати дней, и от двух до десяти — снаряжение экспедиции в последнем пункте или базе. Следует по возможности сокращать эти сроки, чтобы увеличить продолжительность полевого периода, и назначать возможно более ранний выезд из места постоянного жительства. Этот срок может сильно меняться в зависимости от климата изучаемого района.

Для пустынь и равнин Средней Азии, например, лучшее время работ с февраля по май и с сентября по октябрь, но на очень больших высотах Средней Азии — с июля по август. В горах южной части Средней и Восточной Сибири нужно учитывать время, когда проходимы высокие перевалы. В северной части таежной зоны и в высоких горах срок работ, кроме таяния и выпадения снега, лимитируется также наличием корма для животных — до середины июня травы мало, после середины сентября в более сухих районах она высыхает и малопитательна. Все эти и многие другие местные условия работ надо узнать до составления плана.

При определении длины маршрутов надо иметь в виду, что в действительности верховая тропа обычно на 50 — 60% (а иногда и на 100%) длиннее расстояния, измеренного на карте мелкого масштаба, даже с учетом всех изгибов. Крупномасштабные карты дают более точные результаты, но и для них нужно добавлять 10-30%.

6.        Большое значение для успеха экспедиции имеет подготовка хорошего снаряжения и обеспечение питанием. В экспедициях с составом более пяти человек для этого должен быть выделен отдельный сотрудник, а в больших экспедициях — несколько человек.

7.        Подбор личного состава представляет один из важнейших, и вместе с тем и один из труднейших вопросов организации экспедиции.

При подборе сотрудников следует обращать внимание не только на их научную квалификацию, но и на их физические данные и психические особенности. Для отрядов, долгое время работающих в тяжелых условиях, для зимовок и т.п., свойства характера человека являются особенно важными.

При комплектовании необходим медицинский осмотр, в особенности для высокогорных и арктических районов, для пешеходных маршрутов, для самолетных экспедиций с подъемом на большие высоты. Для всех этих работ требуется прежде всего хорошее состояние сердца и легких. Для высокогорных работ часто непригодны подростки (кроме местных жителей). Для морских и самолетных экспедиций предпочтительны люди, не подверженные морской болезни. Перед отъездом необходима проверка состояния зубов.

При подготовке личного состава для работы в трудных районах полезно, чтобы сотрудники, не имеющие опыта работы в таких условиях или соответствующей спортивной тренировки (лыжи, горный туризм, пешеходные экскурсии и т.п.), проходили тренировку в условиях, близких к тем, в которых им придется работать.

8. В некоторых районах требуется разрешение на проезд или на въезд, на производство определенных видов работ, на фотографирование и др. Всегда необходимо иметь разрешение на нарезное оружие (для охоты и охраны). Ношение охотничьих ножей в населенных пунктах не разрешается. Охотничье гладкоствольное оружие, принадлежащее экспедиции, должно быть зарегистрировано на месте; для охоты следует получить разрешение (если у сотрудников нет охотничьих билетов). Следует знать общие правила охоты и правила приобретения и регистрации оружия, специальные правила охоты в данном районе, а также какие способы рыбной ловли считаются промысловыми и требуют особого разрешения.

В охотничьих хозяйствах охота возможна только с разрешения администрации; в заказниках запрещена охота на определенный срок; в государственных заповедниках запрещена охота, рыбная ловля, рубка деревьев, добыча полезных ископаемых и вообще всякое нарушение природных условий. Поэтому работу в заповедниках надо согласовать с соответствующим управлением.

В районах минеральных источников следует выяснить границы округов охраны и во время стоянок внутри этих округов соблюдать соответствующие правила.

При работе в лесах надо выполнять противопожарные правила и законы об охране леса; надо выяснить, не входит ли данный участок в какую-либо особую категорию леса, охраняемую более строго.

Топографические съемки и аэросъемки должны быть заранее согласованы с соответствующими учреждениями. Для археологических раскопок нужно разрешение, так как их могут вести только специалисты (см. том II ). Для горных разведок, связанных с проведением шурфов, штолен и т.п., требуется участие вэкспедиции инженера или техника с соответствующими правами.

СНАРЯЖЕНИЕ

Типы снаряжения чрезвычайно разнообразны и зависят от района работ, характера экспедиции и способа передвижения. Мы ограничиваемся описанием лишь наиболее распространенных и наиболее удобных предметов снаряжения, которые можно купить, заказать или сделать самому.

Основное правило — брать с собой крепкое, хорошо сделанное снаряжение и одежду.

При постоянной заботе о сохранности вещей они могут служить пять — десять лет и даже больше; имея крепкое снаряжение, не надо возить с собой запасные предметы.

Не менее важно — экономить в весе, не брать лишних вещей, но вместе с тем обеспечить все потребности научной работы, нормальное питание и отдых.

Палатки

Типов палаток очень много; они могут быть разделены на группы по разным признакам, например по форме или по характеру станка — с одним, двумя или большим количеством вертикальных шестов. Практически удобно делить их на двускатные, пирамидальные или конические и открытые (охотничьи).

Кроме собственно палатки, сшитой из какой-либо материи, и палаточный комплект входят: тент, пол, станок, оттяжки (расчалки) и колышки.

9.       Ткани . Палатки делаются из различных сортов материи. Главные требования: прочность, малый вес и непромокаемость. Толстый брезент обладает большой прочностью и почти полной непромокаемостью в натянутом виде, но очень тяжел и применяется только для очень больших палаток стационарного типа; раньше им пользовались и для экспедиционных палаток.

Для больших походных палаток хороши легкие сорта брезента — брезентин, «палаточная» или «плащевая» ткань. Для малых палаток применяются более легкие ткани — перкаль, сатин, тик, шелк, бязь и другие ткани, пропитанные разными составами, и прорезиненная материя. Для уменьшения веса малой палатки можно её крышу и заднюю стенку делать из более плотной ткани, а бока и переднюю стенку из более легкой; особенно это полезно в том случае, когда для крыши употребляется прорезиненная ткань, не пропускающая воздуха. Для больших палаток прорезиненная ткань недостаточно прочна. Цвет материала имеет некоторое значение. В черной и темной палатке несколько теплее зимой в солнечные дни, и душно в летние жары. Летом тент может совершенно закрыть палатку от прямых лучей солнца, и поэтому для тента лучше выбирать светлую ткань. Тёмнозелёные палатки хорошо маскируются, слипаясь с зеленью и утесами, — ими следует пользоваться для охоты и наблюдения над животными. Светлые палатки видны издалека и бывают очень полезны, когда исследователю надо найти свой лагерь.

10.     Шитье палатки . Для отдельных типов палатки мы даем размеры и рисунки. Общие приемы шитья таковы: ткань ставится полосами поперек конька крыши так, чтобы вода стекала вдоль, по швам. Поэтому длина палатки часто зависит от ширины материала (обычно от 65 до 75 см) и кратна числу полос: палатки бывают 3-х, 4-х, 5-полосные и более длинные (приблизительно 2,10 2,80 и 3,50 м). Если бока составляют одно целое с крышей, то они кроятся вместе с нею; если в двускатной палатке крыша нависает над боками, последние кроятся отдельно, и полосы ткани в них могут ставиться вдоль (при высоте борта 70 см и менее).

Ткань надо сначала вымочить (если она пропитана, — то в холодной воде) и высушить. Если палатку шьют неопытные люди, необходимо сделать выкройку из бумаги, или маленькую бумажную модель. Разрезы, особенно косые, режутся по хорошо натянутей ткани, предварительно расчерченной карандашом или мелом. Швы прострачиваются два раза, в некоторых особенно ответственных местах — четыре раза. При кройке надо прибавлять на каждый шов 2 — 3 см. Нитки нужны крепкие, наиболее толстых номеров, в особенности для больших палаток. Ручное шитье углов и пр. производится суровыми льняными нитками. Косые швы надо предварительно сметать, прямые можно шить без приметки.

Для укрепления швов употребляется тесьма, шириной 1,5 см; она вшивается на всех сгибах и косых швах. По коньку крыши пришивается более толстая и широкая тесьма (3 — 4 см). Тесьма должна быть предварительно простирана, чтобы не садилась. У тяжелых палаток по основным сгибам (к которым прикрепляются главные оттяжки) и по нижнему краю вшивается внутри шва тонкая простиранная веревка; по нижнему краю (подолу) через каждые 65 — 75 см эта веревка выпускается наружу и из выпущенной части делается петля для прикрепления подола колышками.

Все места прикрепления оттяжек укрепляются квадратными кусками плотной материи (10x10 см), которые пришиваются к палатке по краям и еще прострачиваются по диагоналям. На каждое из этих «подкреплений» пришивается толстая тесемная петля шириной 2 — 3 см, длиной 10 — 15 см с металлическим трехугольным кольцом, к которому прикрепляется веревка-оттяжка (если нет колец, оттяжку можно прикреплять и прямо к петле). Если у палатки нависают над боками крылья крыши, то в них вместо петель на каждом «подкреплении» можно сделать люверс.

Для изготовления люверса надо иметь плоское кольцо из меди или другого нержавеющего металла с внутренним диаметром 2 см. Оно накладывается на материю, слегка пришивается; внутри люверса ткань разрезается крест-на-крест. Затем люверс обметывается толстыми суровыми провощенными нитками. Если нет колец, люверс с двух сторон обшивается кожей и также обметывается. В эти отверстия вдеваются оттяжки. Для большей прочности нависающий край палатки можно сделать двойным. Такие же люверсы делаются в больших палатках по концам конька крыши. Эти концы снизу укрепляются кусками очень крепкой ткани (тон кого брезента) 20x30 см, пришитыми к крыше изнутри; полезно снизу пришить еще кусок тонкой кожи, так как это место сильно истирается внутренним станком. В этот люверс продевается штырь станка; при внешнем станке в эти отверстия продевается веревка, идущая внутри палатки вдоль конька. Она закрепляется изнутри у люверсов двумя узлами, не дающими ей выскользнуть из люверсов. Эта веревка продолжается наружу и главные   продольные оттяжки; когда коньковой веревки нет, эти оттяжки могут прикрепляться к особым петлям по концам конька или даже просто   к стоякам внешнего станка. В маленьких палатках по концам конька вместо люверсов делают тесемные петли или завязки, которые привязываются к стоякам внешнего станка.

Двери делаются в зависимости от типа палатки, большей частью в виде двух узких треугольников, заходящих один за другой. В палатках, которыми обычно снабжены полевые партии, полы двери заходят всего на 10 см. Сквозь такую дверь проникают насекомые и при косом дожде — вода. Этот недостаток не уничтожается дополнительным третьим клапаном, который пришивается внутри и снабжается третьей линией застежек. Гораздо надежнее, если полотнища двери заходят одно на другое внизу не менее чем на 30 см, — тогда вполне достаточно двух полотнищ и двух линий застежек. Последние делаются из пуговиц или клевантов (клепешки, балбашки) и петель, или из двух рядов крючков. Петли делаются из узкой тесьмы или скрученного в два-три раза шпагата; пуговицы — крепкие деревянные; более прочны и удобны клеванты — цилиндрические палочки длиной в 4 см и толщиной в 0,7 см, которые пришиваются суровой ниткой, обмотанной сначала вокруг середины клеванта (где прорезана бороздка). Линия петель пришивается к краю каждого полотнища двери, а линия клевантой, — соответственно отступя от нее; места прикрепления линии клевантов должны быть укреплены пришитыми квадратиками ткани или общей вертикальной   полоской тесьмы.

Также пришиваются и линии крючков, которые на ночь шнуруются крепкой бечевкой, подобно ботинкам; эта последняя система при ветре ненадежна.

Применяется иногда застежка, подобная почтовым сумам: по   краю двери делаются маленькие люверсы, вместо тесемных — петли из шнурка, которые вдеваются в люверсы и шнуруются одна за другую; последняя петля застегивается на пуговицу или клевант; этот затвор закрывает очень плотно, но в случае опасности быстро вылезти из палатки невозможно. Еще более совершенен затвор «молния».

При обилии комаров и мошек, а также зимой можно улучшить изоляцию пришивкой третьего наружного полотнища по средней линии входа к внешнему полотнищу; оно закрывает половину палатки и пристегивается двумя-тремя клевантами к кровле и боковой стенке. При этом внутреннюю полу (клапан) двери можно сделать из белой ткани, хорошо пропускающей свет (если вся палатка из брезентина защитного цвета). Если нет комаров и пурги, можно откинуть наружное полотнище и писать, не открывая палатки, при свете, проникающем через внутреннюю дверь (рис. 1 и 2). Дверь не следует делать наклонной, так как никакие застежки не предохранят при сильном ветре с дождем от проникновения воды.

Крыша часто делается несколько длиннее боковых стенок и нависает над дверью, предохраняя ее от дождя.

В некоторых маленьких палатках и в пирамидальных полярных вход делают в виде круглого отверстия на высоте от 10 до 30 — 40 см, шириной в 60 — 70 см; к этому отверстию изнутри пришивается цилиндрический рукав, длиной в 50 — 60 см, с вздержкой по краю, который затягивается и завязывается изнутри. Такая дверь идеально предохраняет от пурги и насекомых, но неудобна, если часто приходится входить в палатку.

 

Палатки

Рис. 1. Вход в датскую палатку с закрытой тройной дверью и внутренним станком: а — третье, внешнее полотнище двери; б — шов, по которому оно пришито к среднему полотнищу; с — петли для пристегивания к крыше и боковой стенке; г — окно с закрывающим его клапаном; д — шишка, надетая па штырь стопка; с — продольная оттяжка

Рис. 2. План тройной двери датской палатки: а — внешнее полотнище, б — среднее полотнище, в — внутреннее полотнище. Все полотнища по краям имеют петли для пристегивания к клевантам

Рис. 3. Растяжка на расчалке (оттяжке) и правильно забитый колышек-

Рис. 4. Сочленение стояка с коньком во внутреннем станке: а — верхняя оковка стопка, б — оковка конца конька, в — шишка для продольной оттяжки

Рис. 5. Сочленение двух колен бамбуковой стойки: концы их обмотаны проволокой, в одно из колен вставлена деревянная втулка, плотно входящая в другое колено

 

В палатках, не имеющих пришивного пола, снизу вдоль всего подола (включая также и дверь) пришивается «земляная ткань» или «подгиб» — полоса шириной от 15 до 25 см, которая подгибается под пристегивающийся пол или, при его отсутствии, придавливается изнутри вещами или камнями. Земляная ткань подрублена по нижнему краю; для нее берется любая материя, обычно более грубая, чем палаточная, не пропитанная — холст, плотная мешковина и т.п. Так как она сильно смачивается, плохо просушивается, то она разрушается скорее, чем палатка.

Порядок сшивки палатки: к крыше пришиваются сначала боковые стенки, затем полотнища входа и, наконец, задняя стенка. Если пол пришивной, то готовую палатку выворачивают и пришивают изнутри пол.

Дополнительные приспособления к палатке:

а)        Окна — в передней или задней стенке. Они необходимы для работы, если ткань палатки темна и пропускает мало света. Делаются на высоте от земли 50 см и до 1 м, высотой и шириной в 25 — 35 см (в зависимости от величины палатки). Отверстие окна подрубливается; если в окно вставляется целлофан или целлулоид (гибкие сорта), то для них должен быть сделан широкий паз из материи. Окно закрывается клапаном, висящим снаружи; его края на 5 — 7 см шире окна и застегиваются петлями на клеванты, пришитые к палатке (три внизу и два — по бокам). Иногда делают второй клапан изнутри для большей изоляции от дождя и комаров. Окно очень полезно в жаркие дни для вентиляции.

б)        Карманы 15x25 см пришиваются на заднюю стенку в середине (под окном) или лучше на боковые близ верхнего их края; в них каждый прячет мелкие вещи возле своей постели. В карманах на задней стенке во время дождя эти вещи промокают.

в)       Порог в виде полоски брезента (высотой 10 — 15 см) прикреплен   наглухо к полу, вверху пристегивается к дверям; считается полезным для предохранения от грязи и косого дождя; обычно мешает, и лучше вместо него класть перед палаткой ветки, траву или прутья, о которые вытирают ноги.

При расчете размеров палатки следует иметь в виду, что человек с своей постелью нормально занимает 2,00x0,75 м; в случае нужды ширина его места может быть сужена до 45 — 50 см длина до 1,80 м, а при малом росте — до 1,70 м. Для длительных стоянок и для научной работы необходимо иметь площадь не менее 2x1 м на человека, а для разбора научных материалов — иногда специальные палатки.. Всегда выгоднее иметь несколько малых двухместных палаток, чем одну большую, — они удобнее для серьезной научной работы и необходимы, если экспедиция в дальнейшем разделится на несколько отрядов.

Оттяжки (расчалки) палаток делаются из тонкой крепкой веревки не менее 4 мм и не более 1 см толщиной (так называемая «вожжевая» веревка). На продольные оттяжки ставится более толстая веревка, чем на боковые. Годится пеньковая, хлопчатобумажная и манильская; пеньковая очень сильно сокращается при дожде, хлопчатобумажная — непрочна. Так как ткань палатки и веревки во время дождя стягиваются, то для регулировки установки палатки на все расчалки надевают «растяжки» — продолговатые пластинки или дощечки длиной от 10 до 20 см, шириной от 2 до 4 см (смотря по величине палатки) с двумя отверстиями, в которые продевается оттяжка (рис.3). Изготовляют их из дерева, фанеры или алюминия.

Длина расчалок зависит от величины палатки. Они должны подходить к земле под углом не более 45°; для свободной регулировки расчалок растяжками надо прибавить для боковых расчалок еще 50 — 75% длины. Продольные расчалки делаются особенно длинными: их приходится иногда прикреплять к далеко стоящем деревьям, относить на 4 — 5 м при сильном ветре и т.п.

Палатки перевозятся в специальных брезентовых мешках.

Зимние палатки описаны ниже (§ 23 — 24); приспособления для борьбы с комарами и прочим гнусом см. гл. II , § 24.

11. Станок бывает постоянный или временный, сделанный на месте стоянки. Постоянный делается складным, так как только на лодках, автомобилях и верблюдах можно перевозить двухметровые штанги (шесты, колья) станка. Штанги составляются из двух или трех частей, не более метра каждая. Материал для станка — крепкое и легкое дерево, толщиной от 1,5 до 6 — 7 см, в зависимости от веса и размеров палатки. Можно применять бамбук, но каждое колено между сочленениями надо туго обмотать несколькими витками проволоки (лучше изолированной), так как бамбук при изгибе легко трескается. Для легких палаток можно сделать дюралевый станок, для поездок на автомобилях и лодках — стальные телескопические штанги. Штанги, помещающиеся в специальных трубах (рукавах) ткани (см. описание ниже), делаются тоньше, в 2 — 3 см. Вертикальные штанги (стояки) двускатных палаток имеют вверху оковку, короткий в 4 — 5 см металлический цилиндр с вбитым сверху железным штырем длиной от 12 до 20 см; на этот штырь надевается горизонтальная штанга (конек), также окованная коротким цилиндром, в котором пробито поперечное отверстие. Поверх конька на штырь надевается палатка (в других типах, при отсутствии конька, прямо люверсом на штырь); сверх палатки па штырь надевается шишка, предохраняющая от затекания дождевой воды в люверс палатки, и часто несущая на себе продольную расчалку. При наличии тента на более длинный штырь поверх палатки надевается пустотелый деревянный цилиндр длиной в 10 — 15 см, на него — тент и над ним — шишка с растяжкой (рис. 4). Можно надевать тент на штырь прямо поверх палатки.

Места разделения штанг на части укрепляются металлическими цилиндрами (лучше всего — медь или дюраль); одна сторона одета в длинный (15 — 17 см) цилиндр-муфту, выступающий над штангой на 8 — 10 см; сочленяющаяся с ней штанга входит в эту муфту. Части эти должны быть хорошо пригнаны. Станок перевозится в специально сшитом мешке из крепкой, не пропитанной ткани (грубая холстина, джут и т.п.).

В лесных районах станок легко сделать на месте стоянки и возить его не следует (см. гл. II , § 4).

 

Деревянные колышки для палатки, датская палатка с тентом

Рис. 6. Деревянные колышки для палатки: А — сделанный из доски, В — из ветки, С — маленький колышек для прикрепления нижнего края
Рис 7. Датская палатка с тентом, конек которого поднят на 15 см выше конька палатки
Рис. 8. Датская палатка с тентом, конек которого лежит на коньке палатки

12. Колышки (приколыши) для прикрепления палатки делаются по числу расчалок, длиной от 25 до 35 см для боковых оттяжек больших палаток, до 50 см для главных оттяжек и в 20 см для очень маленьких и для прикрепления подола больших палаток. Постоянные колышки могут быть сделаны из крепкого дерева, но последнее служит недолго, и лучше делать их из толстой железной проволоки (от 5 до 10 мм толщиной, смотря по величине палатки); верхний конец имеет кольцо, головку или крючок. Колышки из дюраля легко гнутся и годятся только для мягкой почвы. Кольца служат для связывания колышков при перевозках; при вьючной перевозке надо иметь для колышков очень крепкий мешочек.

В лесных районах колышки легко сделать па месте стоянки из любой жерди, ветви, полена. Чаще делают простые, прямые колышки, но для продолжительных стоянок можно изготовить колышки с крючком-зарубкой   или крючком-сучком. Длина колышка в этом случае от 30 до 50 см (рис. 6).

13.      Пол делается всегда из более плотного и непромокаемого материала, чем палатка. К легким палаткам он иногда пришивается — и тогда делается из прорезиненной ткани или легкою брезента, пропитанного особым составом. Если пол отдельный, то он может быть сделан из более толстых сортов брезента — обычного или, лучше, из специально пропитанного. Преимущества пришивного пола — более полное предохранение от проникновения комаров и мошек, лучшая защита от ветра, более быстрая установка; пол сразу определяет места забивки колышков; его не надо пристегивать. Недостатки: палатку и пол труднее просушивать, труднее очищать от мусора; если палатка протекает, вода скапливается на полу, и ее надо вычерпывать, в то время как пристегивающийся пол в этом месте можно подогнуть, и вода уйдет в почву. Вес палатки увеличивается, а для пеших экскурсий выгод нее иметь два легких тюка вместо одного тяжелого. Все это заставляет предпочитать пристегивающийся пол. Пол делается по величине основания палатки; края загибаются и прострачиваются; по краям через каждые 65 — 75 см (против швов) пришиваются петли из крепкого шпагата, скрученного в два-три раза. Эти петли при установке палатки пристегиваются к деревянным клевантам на стенках палатки толщиной в 0,7 — 1,0 см и длиной от 4 до 6 см (в зависимости от величины палатки). Клеванты пришиваются к нижнему краю палатки (к верхнему шву земляной ткани). Для большей изоляции от ветра и дождя к полу часто пришиваются вертикальные борта из того же материала от 10 до 15 см высоты; в этом случае клеванты пришиваются к стенкам палатки соответственно выше. Пол чрезвычайно полезен в палатке — он предохраняет от сырости и снега, от загрязнения вещей почвой и навозом, от змей и насекомых; мелкие вещи — винты от инструментов, иголки , кнопки — не теряются так легко, как при стоянке на грунте.

Если отопление зимней палатки производится печкой, следует разрезать пол спереди по средней линия на 1 м, чтобы можно было подвертывать одну половинку. Если этот пол служит и летом, то щель разреза должна быть закрыта продольным клапаном шириной 15 — 20 см, пришитым к одной из половин.

14.     Тент представляет вторую крышу палатки, свободно натянутую над основной крышей. Для защиты от дождя он натягивается параллельно последней в 10 — 15 см над ней; для защиты от солнца его края поднимаются почти до горизонтального положения, для создания тени. Тент делается из любой легкой ткани. Тент из пропитанной ткани, брезентина, плащевой ткани и т.п. удобнее в том отношении, что им можно пользоваться отдельно как охотничьей палаткой (см. ниже). Тент из легкой непропитанной ткани пропускает часть воды на крышу палатки, но даже непропитанная палатка не пропустит внутрь этих капель. Тент делается немного шире крыши палатки, чтобы края его заходили за нее; для этого достаточно удлинить каждое крыло на 15 — 20 см. Но иногда сделают тент настолько широким, чтобы под его крыльями. Доходящими до земли, можно было держать запасы сухого топлива, часть груза и т.п.; вес тента значительно увеличивается. Тент на 10 — 15 см длиннее, чем конек палатки; на средней линии тента (конька), по концам, против люверсов палатки также делаются люверсы; они надеваются на штыри постоянного станка (см. § 1) или на заточенные концы временных кольев — стояков станка, на высоте 10 — 15 см над коньком палатки, или привязываются завязками к стоякам (если у тента нет козырьков). Наконец, тент может лежать на коньке постоянного или временного внешнего станка, а палатка поддерживается тесемными петлями длиной 15 см, пришитыми к ее коньку на каждом шве; в эти петли продевается конек станка. При спешной установке палатки можно даже конек тента класть непосредственно на конек палатки, но тент должен быть туго натянут (рис. 7 и 8).

Для более полной защиты от дождя по концам тента можно пришить козырьки; они изготовляются в виде узких треугольников, пришитых вдоль переднего и заднего краев и сшитых по средней линии так, чтобы этот шов был несколько наклонен вниз; передний козырек длиной от 20 до 70 см предохраняет вход от дождя; задний козырек можно сделать и значительно больше — длиной, равной высоте палатки; он будет лежать на задней продольной расчалке, и под ним получится большой навес для хранения груза. При сшивании козырьков надо иметь в виду, что тент для защиты от солнца может быть сильно растянут.

Края тента подрубаются с двойным заворотом для прочности; в большие тенты можно вшить по краю тесьму. Боковые расчалки тента делаются по числу расчалок палатки, но большей частью без растяжек. Места прикрепления расчалок, как и на палатке, укрепляются квадратными кусками плотной материи 10x10 см.

Тент в «дождевом» положении может быть привязан к тем же боковым кольям, к которым привязаны боковые оттяжки палатки, если эти колья забиты достаточно далеко. Для «солнечного» положения необходимы специальные колья. Широкие козырьки могут быть снабжены небольшими шнурками, чтобы их можно было привязывать к продольным расчалкам или их колышкам. В открытых местах, при наличии ветра, тент надо привязывать к отдельным колышкам, так как сильный ветер поднимает тент с страшной силой и может вырвать колышки и унести вместе с тентом и палатку.

Из вариантов тента можно отметить еще один — очень длинный тент, на 1,5 — 2 м превышающий длину палатки; перед палаткой создается навес, предохраняющий от дождя и солнца; под ним можно работать и хранить вещи. Тенты могут устанавливаться также отдельно в виде навесов для груза, кухни, для ночлегов и т.п. Тент перевозится в брезентовом мешке вместе с палаткой.

15. Пропитка тканей. Способы пропитки разделяются на три группы. При химических способах нити ткани становятся непроницаемыми для воды, но промежутки между ними не заполняются; этими способами пропитывают более плотные ткани. Эти способы пропитки увеличивают огнестойкость ткани, пригодны для одежды и палаток. Хорошо натянутая ткань с этой пропиткой при угле наклона не менее 35° не пропускает воды. Но если ткань прилегает к нижележащим вещам, то вода проникает через поры и смачивает вещи. Пропитка должна возобновляться каждый год, если сезон работ большой и дождей много. Химическими способами можно также пропитывать и веревки, чтобы они не намокали и не гнили.

Вторая группа способов — пропитывание ткани масляным или   воскоподобным составом, заполняющим все промежутки. Это делает всю ткань совершенно непроницаемой для воздуха и воды, но вместе с тем она становится более тяжелой и огнеопасной и, при низких температурах, не гибкой. Искры, падающие па ткань, могут легко сделать в ней дырку или   даже привести к пожару. Эти способы пропитки употребляются главным образом для пола палатки, нижней обшивки спального мешка, для ткани, которой обшивают вьючные ящики, для вьючных сум и иногда для рюкзаков. Пропитка при бережном обращении сохраняется несколько лет.

Третий, промежуточный, способ — пропитка составами, содержащими рыбий или столярный клей, или   казеин. Ткани становятся плотными и пригодны как для одежды и палатки, так и для легкого типа пола (например, рецепт «г» со столярным клеем).

Мы даем довольно много рецептов, для того чтобы можно было использовать имеющиеся под руками химикалии (см. также гл. VIII , § 5). Нами лично был испробован лишь наиболее простой способ — первый из указанных ниже. Он сохраняет палатку в течение четырех-пяти дождливых месяцев.

Общие правила, относящиеся ко всем способам, таковы: при погружении в растворы нужно следить, чтобы вся ткань вполне пропиталась; полезно при этом разминать ее руками. Мыльные растворы изготовляются в горячей воде, мыло разрезается на мелкие куски и растирается. Все химикалии размельчаются и должны быть растворены без остатка. Вода нужна мягкая, без больших минеральных примесей. При пропитке химическими способами остается после сушки белый налет, который потом смывается дождем и стирается от перевозки. Швы палаток рекомендуется промазывать резиновым клеем. Для палаток можно брать более слабые растворы, чем для одежды. При изготовлении растворов в бензине, скипидаре и т.п. пользуются водяной баней; во время пропитки, чтобы смесь не остывала, во внешний сосуд подливают горячую воду. Вместо парафина можно взять обычные свечи.

Химические способы

  а) Распустить 500 г хозяйственного мыла в 5 л горячей воды Хорошо пропитать ткань, слегка отжать. Не высушивая, погрузить в раствор обычных (калийно-алюминиевых) квасцов 500 г на 5 л воды (для более сильной пропитки — 1000 г или   насыщенный раствор) и хорошо пропитать. Сушить, не отжимая.

б)   Тот же способ, но с более сложным составом мыльного раствора: 450 г хозяйственного мыла распустить в 4,5 л горячей воды, добавить 250 г бельевой соды и 450 г   порошка канифоли. Та же процедура, затем раствор квасцов. Оба эти способа очень хороши, а первый — простой и быстрый; он пригоден и для сетей.

в) Одним из лучших способов, придающих к тому же ткани огнестойкие свойства, считается пропитка квасцами и свинцовым сахаром (уксусно-кислый свинец). Наиболее распространенная рецептура: в одной посуде разводится в трех литрах воды 150 г свинцового сахара, в другой, также в трех литрах — 150г обыкновенных квасцов (в другом рецепте — 75 г того и другого на то же количество воды); отстоять растворы и слить их вместе, отделив от осадка. Дать смеси простоять несколько часов; когда жидкость сделается прозрачной, слить ее с осадка. В этой жидкости мочить ткань в течение ночи, или даже суток, и сушить, не отжимая. Состав ядовитый, посуду следует хорошо прокипятить и отмыть.

г) Другой аналогичный рецепт: 450 г квасцов распустить в 2,25 л кипятка, долить 9,125 л воды; вымачивать ткань в растворе в течении суток. Затем ткань слегка отжать и погрузить на пять-шесть часов в' раствор 225 г свинцового сахара в том же количестве воды (около ведра).

д)        В 40%-ный   раствор хозяйственного мыла погрузить ткань, слабо отжать и погрузить в 15 — 20%-ный раствор медного купороса. Сушить, не отжимая. Ткань окрашивается в зеленый цвет.

е)        В растворе 285 г негашеной извести и 115 г квасцов в ведре воды (12,3 л) держать ткань 12 часов; сушить, не отжимая (для палаток).

ж)       Чтобы предохранить от гниения и придать особую прочность ткани, веревкам, сетям, надо вымачивать их четыре-пять дней в растворе медного купороса (300 г на 12 л); высушить и прополоскать в мыльной воде.

Клеевые и казеиновые составы

а)        Растворить 50 г рыбьего клея в воде при нагревании; 10 г квасцов в 0,3 л поды и 3 г белого мыла в 0,15 — 0,20 л воды; все три раствора смешать вместе, и нагретую смесь наносить тряпкой или щеткой на материю. Для одежды С. Бутурлин, у которого заимствован этот рецепт, советует взять равные части всех трех ингредиентов; состав наносится с внутренней стороны до тех пор, пока внешняя не станет мокрой.

б)        Растворить 40 г квасцов, 20 г рыбьего клея и 10 г белого мыла в 1 л воды, намочить ткань, выжать и прополоскать в 4%-ыом растворе уксусно-кислого свинца.

в)        К   смеси из 500 г молочного казеина, 12 г гашеной извести и 0,5 л воды прибавить горячий раствор 25 г нейтрального мыла в 3 л воды. В этой смеси хорошо вымочить ткань, высушить, вымочить в 2%-ном растворе уксусно-кислого алюминия (2 г на 0,1 л). Вынуть, опустить в почти кипящую воду и затем просушить.

г)        Ткань намочить в горячем растворе: клея столярного 100 г, уксусной кислоты 10 г, двухромокислого калия 10 г, воды 0,9 л. Сушить, не отжимая.

Масляные и парафиновые составы

а) В 2 л горячего бензина (нагревать в водяной бане) растворить 300 г парафина, 300 г вазелина, 100 г глицерина. В горячий раствор погрузить ткань на 25 — 30 минут. Во время пропитки и при сушке беречь от огня. Более простой рецепт — (5,75 л бензина и 450 г парафина.

б) 1 кг олифы и 200 г парафина или воска подогревать па огне, пока парафин не растворится. Постоянно подогревая эту смесь, но не доводя до кипения, широкой кистью промазать палатку, в особенности по швам, и затем высушить.

в)        Для пропитки брезента: смесь из 7,5 кг льняного масла и 300 г воска (другой рецепт: 2,450 кг и 80 г) варить 2 часа; смесью смазать ткань.

г)        150 г глета (закись свинца), 130 г умбры и 11 л льняного масла варить при постоянном помешивании в течение 2 часов; горячей массой намазать растянутый холст.

д)        Для грубой парусины, мешков и т.п. смешать порошок талька пополам с неочищенным вазелином, намазать на материю и хорошо втереть.

е)        Парафин втирать в материю, растянутую на гладкой поверхности (стол и т.п.), затем прогладить утюгом; способ несовершенный — лучше растворить 450 — 500 г парафина в 3,80 л скипидара; скипидар разогреть в водяной бане, затем влить туда расплавленный парафин. Горячей смесью покрыть натянутую ткань.

ж)       Хороший результат достигается втиранием вареного льняного масла; втирать следует руками очень энергично. Нужно около 0,25 л масла на 1 кв. метр поверхности ткани. Сушить на свежем воздухе, чтобы исчез запах.

з)        Чтобы получить непроницаемый для воды войлок, надо смазать его смесью 70 г льняного масла, 70 г керосина, 30 г скипидара и 10 г воска. Смесь нагреть на водяной бане и разлить тонким слоем на войлок, разравнивая ее, пока войлок не пропитается. Сушить надо довольно долго. Применение керосина и газолина для материй не рекомендуется — они делаются мало гибкими.

16. Двускатные палатки с боковыми стенками — широко распространенный и наиболее удобный тип для всякой серьезной научной работы, для длительных стоянок и т.п.; наибольшее использование площади пола, хорошее размещение кроватей, полная защита от дождя. Основной тип, похожий на дом с двускатной крышей, называется датской палаткой, её видоизменения, которые различаются деталями устройства и соотношением высоты и ширины — полудаткой, палаткой образца 1938 г. и т.д.

Палатка имеет довольно крутую двускатную крышу, переднюю и заднюю вертикальные стенки и под скатами крыши — боковые стенки высотой от 0,50 до 1,00 м. Приводим размеры наиболее обычных датских палаток, вес их (при изготовлении из тонких сортов пропитанных тканей) и число людей, размещающихся с удобством или в тесноте (табл. 1).

Таблица 1

Длина
  м
Ширина м Высота
конька
м
Высота
боковой
стенки
м
Площадь
пола
м2
Число
людей
Вес
кг
1,90 1,30 1,20 0,50 2,47 1 — 2 3,9
2,00 1,60 1,50 0,60 3,20 2 — 4 4,9
2,00 1,80 1,75 0,80 3,60 3 — 4 5,8
2,40 2,40 2,00 1,00 5,75 4 — 6 9,0
2,20 3,00 2, 20 1,00 6,60 4 — 8 9,5

 

Размеры больших датских палаток очень разнообразны:

Длина2,802,803,504,204,20
Ширина2,002,802,802,804,20
Высота конька1,902,402,502,503,00

Как было указано выше, длину палатки экономнее всего сделать кратной ширине имеющейся ткани (приняв при   этом во внимание наиболее выгодное расположение спящих). Вес больших палаток, особенно сделанных из тяжелого материала, может достигать без пола 15 кг и более. Пол может весить от 4 до 10 кг, в зависимости от размеров и способа пропитки.

Палатка образца 1938 г. имеет длину 1,90 — 2,00 м, ширину от 1,20 до 1,40 м, высоту входа 1,15 — 1,20 м, высоту боковой стенки от 0,35 до 0,50 м; рассчитана на двух-трех человек. Вес ее от 1,3 кг (шелк) до 4 кг (легкий брезент). В большинстве справочников называют так только вариант с низкой задней стенкой высотой 0,55 — 0,60 м; у советских альпинистов эта палатка носит также название «гималайки».

Палатка полудатка имеет длину 2,0 м, ширину 1,60 м, высоту 1,50 — 1,60 м, высоту боковой стенки 0,50 м, рассчитана на двух-четырех человек. Вес ( из легкого брезента) 5,5 — 6 кг. Другие варианты: 1) ширина 1,30 — l,40м , высота 1,20 м; 2) ширина 1,70 м, высота 1,40 м.

Эти два последних типа, описанные во всех туристских справочниках, представляют только небольшие видоизменения основного типа. При пользовании кроватями высота боковой стенки должна быть не менее 0,70 — 0,80 м, так как иначе нельзя ставить кровать вплотную к стенке: крыша будет прилегать к вещам и спящему человеку.

Величину крыши и дверей (для выкройки) легко высчитать, сделав рисунок палатки. Разрез двери начинается от самого конька. Крышу лучше сделать нависающую на 20 — 30 см над боковыми стенками и на 10 см над передней и задней стенками.

Боковых расчалок для трех- и даже четырехполосной палатки (длина 2,00 и 2,80 м) можно сделать по три с каждой стороны (по углам и в середине); но в районах с сильными ветрами надо пришивать расчалки против каждого шва (через 65 — 75 см). Шитье палатки и станок описаны выше; применяется как внутренний, постоянный станок, так и временный. В постоянном станке для больших палаток иногда прибавляются еще две боковые складные штанги; они вдвигаются в особые рукава, представляющие загнутые и сшитые грубой нижние края крыши, нависающие над боковыми стенками. При этом боковые расчалки вшиваются таким образом, чтобы веревка охватывала эту трубу и боковую штангу. Палатка с такими штангами растягивается правильнее, и ее крыша не провисает (рис. 9). Если у больших палаток с внешним станком при двух стояках сильно провисает кровля (особенно при длительных стоянках), то можно делать стояки с развилком вверху, на них класть жердь-конек. Эта жердь продевается в особые петли длиной в 15 см, пришитые снаружи к коньку палатки через каждые 65 — 75 см (против швов). Не следует делать для этого сплошной рукав, так как в него трудно продевать неровные жерди — с сучками, с корой, со смолой и т.п. Этой же системой петель можно заменить рукав боковой штанги. При длительных стоянках можно заменить простой станок более сложным (см. § 23). Палатки этого типа делаются с вшитым или пристегивающимся полом; тент очень полезен.

Большая датская палатка, Двускатная палатка, Сборная палатка

 

Рис. 9. Большая датская палатка с внутренним станком.

Рис. 10. Двускатная палатка, .подвешенная на коньковой веревке к деревьям.

Рис.   11. Сборная палатка из четырех квадратных и двух трехугольных полотнищ с боковым входом.

Кроме расчалок, датские палатки могут прикрепляться еще к колышкам, вбитым вдоль подола с трех сторон (кроме двери), петлями или завязками из тесьмы, пришитыми к подолу палатки через 65 — 75 см. Эти колышки необходимы только в ветреных местах, а в лесах можно обойтись и без них, придавливая изнутри пол и земляную ткань вещами или камнями.

17. Двускатные палатки без боковых стенок легче, быстрее устанавливаются, но пространство в них используется менее полно, под скаты крыши приходится класть вещи. Размеры маленьких палаток даны в табл. 2; вес указан стойким прорезиненным или брезентовым полом. Без пола вторая из этих палаток весит 2,6 кг.

Таблица 2

 

Длина м Ширина м Высота м Площадь пола м2 Число людей
1,90
1,90
1,90
1,00
1,80
1,80
1,05
1,05
1,50
1,90
3,42
3,42
1 — 2
2 — 4
2 — 4
2.7
3,7
5,5

 

Эти палатки могут изготовляться и значительно больших размеров; они удобны для кратковременных стоянок. Большие палатки обычно делаются с пристегивающимся полом или< совсем без него. Станок такой же, как в датской палатке. К этому же типу принадлежат палатки двускатные открытые, без вертикальных стенок, пригодные в районах, где нет дождей и главным врагом является жара. Эти палатки — просто тент, поставленный отдельно и достигающий земли. Двускатные палатки, как и датские, имеют внутренний или внешний станок. Так как они легче, то могут подвешиваться и прямо к веревке, натянутой между деревьями. Они укрепляются двумя продольными расчалками и петлями или завязками, прикрепленными вдоль всего подола (включая заднюю стенку) у каждого шва (так же, как и датские палатки) (рис. 10).

Чтобы удалить передний стояк, мешающий входу, и придать палатке еще большую устойчивость при ветре, введен тип палатки со штангами-«ножницами»; штанги вдвигаются в рукава, пришитые по краям обоих скатов крыши у входа и задней стенки; штанги эти скрещены вверху и к ним прикрепляется петля или завязки, пришитые к концам конька палатки (продольной штанги нет). Палатка крепится как обычная двускатная; имеет разрезной или круглый вход. Варианты: а) с надкрылками в нижней части ската, защищающими от дождя низ палатки; б) с обоими концами в виде выступающих углом двух треугольных скатов, в) с боками, приподнятыми посредине по горизонтальной линии (вставляются дополнительные треугольники), чтобы увеличить объём палатки.

Все двускатные палатки без боковых стенок более устойчивы при ветре, чем датские, и при достаточном наклоне крыши хорошо защищают от дождя.

К этому же типу принадлежат сборные палатки, составляемые из полотнищ или плащ-палаток (рис. 11); они удобны при пешеходных маршрутах, когда каждый участник песет одно полотнище. Полотнища бывают большей частью квадратные (1,65x1,65 см) и имеют по каждой стороне 8 люверсов, из которых 4 расположены по углам; отверстия эти во всех полотнищах должны совпадать. Для установки палатки 4 полотнища надвигаются краями одно на другое и зашнуровываются веревками, которые продевают через люверсы; пятое полотнище пришнуровывается или целиком или согнутое пополам, как задняя стенка, а шестое — как дверь, только одной стороной. Если с собой носят 3 стойки (длиной 1,25 м), то они вставляются изнутри в люверсы конька. Дверь может быть сделана и сбоку (средний шов по одной стороне зашивается сверху только до половины). Для этой палатки надо иметь 10 веревок длиной по 2,85 м (у которых один конец заделан, а другой имеет петлю) и 8 колышков. Расчалки прикрепляются к стойкам по концам палатки. Сборные палатки можно ставить и на внешнем станке с внутренней веревкой, заменяющей конек, или с внешней жердью, к которой привязаны веревочки, продетые в люверсы. Палатки для 6 человек составляются из 6 полотнищ, для трех человек — из четырех. Открытые с обоих концов палатки могут делаться из меньшего количества полотнищ. Для концов палатки можно иметь более легкие треугольные полотнища. Сборная палатка неудобна тем, что установка ее требует много времени и в люверсы во время дождя проникает вода.

 

Монгольская палатка. Палатка типа Шустер. Палатка В. В. Сапожникова

Рис. 12. Монгольская палатка. Палатка типа Шустер. Палатка В. В. Сапожникова

Рис. 13. Палатка В. В. Сапожникова: А — внутренний станок.

Рис. 14. Палатка типа Шустер.

 

Такие же палатки делаются из плащ-палаток, имеющих размеры 1,80x1,80 м (см. § 42).

18. Монгольская палатка имеет вид двускатной палатки, к каждому концу которой приставлено по половине пирамиды, сшитой из четырех-шести треугольных полотнищ; в одном из концов — треугольная дверь. Палатка поддерживается внутренним станком из двух стояков и конька. От концов конька идут две продольные оттяжки; боковых оттяжек нет, и палатка крепится колышками, которые забивают вдоль всего основания в петли, пришитые к каждому шву. Длина средней части различна. Палатка делается обычно без пола и довольно поместительна; широко распространена в МНР и применялась нашими исследователями Средней Азии. Ее крупные недостатки — наклонная дверь, большое число колышков, отсутствие пола; преимущество — устойчивость при ветре (рис. 12).

Видоизмененная монгольская палатка предложена В. В. Сапожниковым: средняя часть сокращена до одного полотнища, станок состоит из одного вертикального кола с перекладиной вверху, длиной 75 см, поддерживаемой двумя наклонными железными крюками. Несмотря на соблазнительное преимущество легкого станка, палатка невыгодна: овальная площадь пола используется очень неполно; другие ее недостатки те же, что и у монгольской палатки — наклонная дверь, обилие колышков и пр. Палатка снабжается пристегивающимся полом (рис. 13).

19. Конические и пирамидальные палатки. Преимущества — один центральный кол и хорошее сопротивление ветру; недостаток конических палаток — плохое использование круглой площади пола, наклонная дверь, обилие колышков; поэтому, при том же весе, двускатные палатки гораздо выгоднее.

Пирамидальные палатки удобнее, чем конические, квадратная площадь пола может быть хорошо использована, колышков меньше (от 4 у малых до 8 у больших). Простота установки и очень большая устойчивость при сильных ветрах обусловили применение этой палатки с двойными стенками при арктических и антарктических путешествиях (см. § 24). Вход делается разрезной или круглый, пол вшивается. Размеры обычно 2x2 м (для двоих) при высоте 2 м, или на 30 — 40 см меньше. Чтобы придать большую устойчивость палатке и убрать средний кол, очень мешающий внутри, в видоизмененном ее типе применяются 4 штанги, вдвинутые в рукава вдоль каждого ребра палатки и скрепленные внутри у вершины завязками или   наглухо прикрепленные к шарниру; можно также вдвигать их в особые рукава, вшитые в «колпаке» палатки. При шитье надо следить, чтобы не стянуть клинья и не перекосить палатку; снизу к вершине пирамиды пришивается колпак из четырех треугольников высотой 15 см. В середине колпака снизу пришивается кожа, в которую упирается центральный кол. Можно пришить в центре кожи медное кольцо, чтобы конец кола не скользил. Для упрощенных палаток этого типа, без пола, следует в вершине сделать люверс, чтобы надевать на конец стояка (постоянного или временного станка).

Можно шить пирамидальные палатки с добавлением внизу вертикальной стенки высотой 0,70 м. Довольно широко распространенная лагерная палатка представляет усеченную пирамиду с очень крутыми гранями и с кровлей в виде очень плоской пирамиды; палатка эта поместительна, имеет простой станок, но вследствие слабого наклона кровли при сильном дожде протекает.

К этому типу палаток относится устойчивая при ветре и более удобная юртообразная, полушаровидная палатка. Станок се сложен. Палатка делается двойной, вход — через туннель в снегу.

20. Шустер . Этот легкий тип применяется при пеших экскурсиях, особенно альпинистами. Палатка односкатная, с четырьмя вертикальными стенками,   из которых передняя (вход) имеет высоту от 1,00 до 1,15 м, задняя 0,25 — 0,35 м; длина 1,90 — 2 м, ширина 1,15 — 1,25 м (рис. 14).

Палатка этого размера рассчитана на двух человек, в ней можно только лежать головой к выходу. Еще более экономны по весу те палатки, у которых задней стенки нет и крыша сзади опускается до земли; наконец, в палатках этого типа для одного человека пол к задней стенке также суживается клином. Приводим в табл. 3 размеры палаток двух последних типов (первые две палатки в таблице — для одного человека, суживающиеся).

Таблица   3

 

Длина м Ширина м Высота спереди Площадь   пола м 2 Число людей Вес с полом   кг
2,20 0,70 0,80 0,78 1 1,7
2,20 1,00 0,80 1,10 1 2,0
2,20 0,85 0,80 1,87 2 2,25
2,20 1,20 0,80 2,70 2 — 3 2,7
2,20 1,60 0,80 3,50 3 — 4 3,5

 

 

Палатка устанавливается на двух палках или ледорубах, поставленных впереди по углам (у палатки для одного человека — одна палка), и на двух маленьких палочках в 25 см сзади (у первого типа). Расчалки идут от верхних концов этих четырех палок; колышки у четырех углов. Дверь разрезная, пришита вверху и сбоку. Пол пришивной. Легкие ткани, шелк, прорезиненная ткань.

Палатки эти пригодны только для ночлега, но не для длительного пребывания; их слабо наклоненная крыша протекает при сильном дожде. Недостатки искупаются малым весом, что очень важно при восхождении на горы.

21. Охотничьи палатки. При наличии достаточного количества дров привычные таежники предпочитают открытые палатки, перед которыми всю ночь можно поддерживать огонь. Они имеют небольшой вес и осенью и даже зимой позволяют ночевать без железных печек, необходимых при закрытых палатках. Костер перед дверью двускатной или монгольской палатки (даже если убрать переднюю оттяжку) не нагревает так хорошо и опасен. Охотничьи палатки также очень удобны во время дождя, когда необходимо согреться и высушить вещи.

Типов таких палаток много. Описываем четыре варианта.

Палатка Д. А. Мунконова (моего проводника-бурята в многолетних путешествиях в Восточном Саяне и Туве) рассчитана на двух и даже трех человек. Ее размеры указаны па выкройке. Для установки вбивается в землю большой наклонный шест, который впереди поддерживается вертикальным колом с развилком. С каждой стороны палатки вбивают 4 кола высотой до 1 м и к их вершинам привязываются оттяжки от петель, пришитых на продольных швах. Кроме того, 4 колышка вбиваются по углам; к ним крепятся тесемные петли, пришитые к подолу.

Если нужно сделать палатку шире, опускают продольный шест, и в палатке могут поместиться три человека (ногами к огню). Для одного можно поднять палатку выше — и тогда дождевая вода стекает лучше (рис. 15 и 16).

Близка к этому типу охотничья палатка Muллepa . Она шьется из полос, расположенных перпендикулярно к коньку, не   имеет боковых швов; сзади вшивается треугольник. Обычные размеры: длина 2,50 м, ширина впереди внизу 2,50 м, сзади 0,90 м; высота впереди 2,20 м, сзади 0,75 м. Вес не более 2,5 кг. Устанавливается на трех шестах: один длиной от 3 до 4 м и два — «ножницы» — более короткие вдоль скатов крыши. Три шеста связываются вместе в виде треноги (узел см. гл. VI , § 26). В переднем конце конька делается большой люверс (в который вводится продольный шест) или пришиваются завязки. Палатка устанавливается без оттяжек, что при ветре несколько опасно. Подол придерживается колышками, или кран его подвертывается внутрь под вещи. На переднем крае в середине каждого ската пришиваются завязки; их привязывают к наклонным шестам, чтобы создать перегиб крыши (рис. 17).

Палатка-навес представляет, в сущности, половину двускатной палатки, разрезанной вдоль. Состоит или только из одной односкатной крыши, более или менее круто поставленной, или имеет боковые вертикальные стенки — и тогда наклон крыши ни может быть изменен. Может иметь также низкую заднюю стенку, как у палатки «Шустер». Устанавливается различно: на двух стояках с развилками вверху, на которых лежит горизонтальный шест (к нему привязаны завязки верхнего крал); вместо стояков можно ставить по два скрещенных шеста, на которых лежит горизонтальный; можно вбить два косых шеста вдоль краев и подпереть их короткими кольями с развилками; наконец, можно подвесить верхний край продольной веревкой к двум деревьям. Боковые стенки могут быть сделаны из веток или коры (см. гл. II , § 5). Палатка может быть укреплена оттяжками от верхних углов.

Усовершенствованный вариант этого типа палатка с навесом (рис. 18). Это — «шустер» без пола, у которого передняя стенка пришита только вдоль верхнего края и может подниматься в виде горизонтального или наклонного навеса. Навес этот опирается на два дополнительных вертикальных кола с оттяжками, идущими вкось. В опущенном виде это полотнище пристегивается к палатке застежками по обоим вертикальным краям и образует дверь. Навес увеличивает площадь палатки и позволяет во время сильного дождя поддерживать под укрытием маленький костер; при сильном огне навес можно откинуть на крышу: Размер для трех человек: высота впереди 2,00 м, сзади 0,75 м, длина и ширина 2,50 м. Вес от 5 до 6 кг.

Как охотничья палатка обоих типов, может быть установлен тент или   любой небольшой брезент. В первом типе (Мунконова — Миллера) конек тента лежит на наклонном шесте (который воткнут острым верхним концом в люверс), а боковые люверсы (завязки) закрепляются колышками; для придания более удобной формы можно вбивать еще два наклонных шеста (заменяющих боковые ребра палатки Мунконова). Сбоку и сзади сильно натянутый тент не доходит до земли, и ветер легко продувает палатку; нижние части скатов, полого лежащие, легко пропускают дождь. При установке в виде навеса можно, смотря по величине тента и брезента, сделать навес с боковыми стенками или без них.

22. Юрта, чум, яранга. Круглая казахская юрта из кошмы — большое сооружение, очень удобное для лета и зимы, но очень тяжелое (сложный станок и большие кошмы). Годится для стационарных партий.

 

 Выкройка палатки Д. А. Мунконова

Рис. 15. Выкройка палатки Д. А. Мунконова: клапаны аа загибаются, и задняя стенка сшивается по линии б — 6; о — длинные веревочки; г — двойные короткие веревочки. Размеры в сантиметрах; высота задней стенки — 50 см.

 

Более интересен для путешественников временный конический чум, распространенный еще у многих пародов Сибири. Он устанавливается на 20 — 50 шестах, длиной от 4 до 8 м, составленных конусом с основанием от 4 до 8 м в диаметре. Этот остов покрывается двумя полотнищами (нючи), сшитыми из оленьих шкур или   из материн, или полосами из мягкой бересты, пропитанной в смоле, или лиственичной корой, или, наконец, дерном (якутская ураса). Сверх этой покрышки, для укрепления от ветра, нередко кладется еще несколько жердей.

Чум — идеальная защита от ветра и дождя; горящий в нем маленький костер хорошо согревает даже зимой, и это, несомненно. — более комфортабельное жилище, чем навес с костром или нодьей. Поэтому следует рекомендовать его во всех тех случаях, когда есть шесты для остова, а топлива сравнительно мало.

Чум, в условиях полевых работ, может быть покрыт хвойными ветками, корой лиственицы или какой-либо тканью — двумя брезентами, тентами, несколькими плащ-палатками. Чтобы поставить чум, надо связать три шеста близ их вершин (узел см. гл. VI , § 26); Длина шестов зависит от размера имеющегося материала для кровли или числа ночующих. Диаметр чума будет равен длине шестов от земли до места скрепления и несколько больше высоты чума, так как шесты ставятся под углом 60° к почве. Три связанных шеста ставятся в виде треноги, на    их скрещение надо опереть еще не менее десяти шестов той же длины. Полезно связать их вверху веревкой. К люверсам верхних углов брезентов привязываются веревки. Брезент поднимают, втягивая этими веревками или дополнительным шестом, который привязывается к верхней кромке брезента, и потом также прислоняется к остову. Поднимают сначала брезент с подветренной стороны, затем с наветренной; последний должен подниматься несколько выше в виде уха (полутрубы). Вверху оставляется отверстие для дыма, нижние края брезентов закрепляются камнями или колышками (с завязками у люверсов). Для закрывания верхнего отверстия служит дополнительный кусок ткани, который поднимается веревками и шестом. О более сложной регулировке выхода дыма см. у С.Бутурлина. Дверь делается с одной из сторон, у соединения брезентов. Костер разводится в середняк чума — небольшой, из сухих дров.

 

Установка палатки Д. Л. Мунконова

Рис. 16. Установка палатки Д. Л. Мунконова (вид спереди): а — коньковый шест, б — вертикальный шест, в — боковые колья, г — крепление подола колышками.
Рис. 17. Охотничьи палатка Миллера.
Рис. 18. Палатка с навесом.

Для того чтобы покрыть чум хвоей, надо ставить больше шестов — до 20-ти; сверху их переплетают ветвями в виде обрешетки и затем уже накладывают хвойные ветви (ель и пихта лучше всего) черепицеобразно, зацепляя сучками за обрешетку. Зимой нижнюю часть чума можно обложить снегом.

 

 Зимняя датская палатка с внешним станком из девяти шестов

Рис.   19. Зимняя датская палатка с внешним станком из девяти шестов. Труба печки выведена в крышу.
Рис.   20. Зимняя палатка с печной трубой, выведенной в переднюю стенку (вид спереди).
Рис. 21. Летняя стационарная палатка па внешнем станке из шести шестов.

Другая более сложная установка остова: шесты связывают вверху свободным кольцом, оплетая веревкой с промежутками между шестами в 5 — 6 см; в этот раструб выходит дым.

Чукотская яранга — более сложное и тяжелое сооружение; очень сложный остов покрыт снаружи оленьими шкурами или моржовыми кожами; внутри полог-коробка из оленьих шкур с площадью пола 2x2 м и больше. Для перевозки тяжела и неудобна.

 

23. Зимние палатки лесной зоны. Основная задача зимних палаток — изоляция от холода и снега, проникающего во время пурги в мельчайшие отверстия. В лесных областях, где пурга не так опасна и топливо обильно, применяются более простые палатки.

Наиболее удобна для леса датская или двускатная палатка без боковых стенок. В летней датской палатке нужно сделать некоторые дополнения: на коньке палатки снаружи и на боковых ребрах (шов крыши и боковых стенок) пришиваются для внешнего станка через 65 — 75 см (против швов) петли из толстой тесьмы длиной 15 — 20 см; две такие же петли пришиваются с внутренней стороны по концам конька, и к ним привязывается веревка, на которой сушится одежда (люверсы в коньке должны быть закрыты). Делается дымовое отверстие или в крыше или на одном из полотнищ двери (рис. 19 и 20).

Печка, выведенная в крышу, устойчивее при ветре, но такая палатка летом будет пропускать дождь. Смотря по расположению люден в палатке, отверстие делается справа или слева — в крыше в первой полосе от входа, примерно в середине, а в двери на высоте 1 м от низа, приблизительно на середине между боковой стенкой и стояком. Квадратное отверстие для трубы делается такого же размера, как окно, в пазы вдвигается лист жести, латуни пли, еще лучше, асбестовой ткани (жесть мнется и портится при сгибании палатки) и пришивается тонкой медной проволокой, а асбест — толстыми нитками (шпагатом). Отверстие в этом изоляционном листе делается по трубе, диаметром около 12 — 13 см, в асбесте оно обметывается асбестовой ниткой, или снабжается узким жестяным кольцом. В очень больших палатках печка ставится посередине; установка печки у задней стенки неудобна.

Палатка ставится на внешнем станке из девяти шестов длиной по 4 м. Для этого три жерди кладут рядом на снег; на высоте, которая зависит от высоты палатки и обычно не менее 3 м, жерди связывают: надо обмотать их вокруг три-четыре раза тонкой веревкой и затем обмотку обвязать туго поперек, пропустив веревку между жердями (гл. VI , § 26). Когда тренога поднята и раздвинута, подобная завязка держит очень крепко.

На эти две треноги кладут более короткую продольную жердь, которая предварительно пропущена через петли конька палатки. Затем две такие же жерди пропускают через петли боковых ребер палатки и опирают концами на боковые шесты треноги; специальные рукава дли этих трех жердей, которые нередко рекомендуются, очень неудобны, так как требуют идеальной отделки шестов, что при быстрой установке невозможно. Двускатная палатка без боковых стенок ставится без боковых шестов. Крайние петли всех трех рядов для правильности растяжения палатки можно привязывать к шестам треноги. Подол палатки не крепится, так как земляная ткань придавлена изнутри вещами. Пол — пристегивающийся и разрезанный спереди для установки печки (см. § 13). Описание зимнего быта см. гл. II , § 11 — 13.

Этот же сложный внешний станок может быть применен и летом — для большей устойчивости стационарной палатки и ее правильного растяжения. Вместо треноги можно ставить два наклонных шеста (ножницы) и обычные продольные расчалки принизывать к деревьям или колышкам ( p ис. 21). Наконец, можно сохранить только боковые шесты, лежащие на двух вертикальных колах с развилками вверху; такие установки обеспечивают правильное натяжение палатки и избавляют от необходимости регулировки расчалок при дожде и сухой погоде (рис. 22).

При недостатке топлива и для повышения температуры ночью палатка может быть сделана двойной и для лесного района. Внутренняя палатка подвешивается в расстоянии 5 см тесемками к коньку внешней и к специальным петлям, пришитым изнутри к боковым ребрам. Земляная ткань внутренней палатки подвертывается внутрь, внешней — наружу, и на последнюю кладут снег, камни, бревна или другой груз. В земляную ткань внешней палатки по углам вшивают прямоугольные клинья, чтобы она могла свободно растягиваться. Внутренняя палатка может быть сделана из дешевого сукна — и тогда нужно очень немного топлива, чтобы поддерживать комнатную температуру. Тройная дверь, описанная в § 10, даже в однослойной палатке хорошо сохраняет тепло.

24. Зимние палатки открытых пространств (высокие горы, тундра). Употребляются двускатные двойные палатки, но с внутренним станком, так как возить внешний станок из 9 шестов тяжело. Пригодны и датские палатки, но при ветрах сильнее 30 — 35 м в секунду они легко опрокидываются. Крепление их — обычными расчалками к кустам, к нартам, камням, бревнам (плавник и т.п.), к воткнутым в снег лыжам. В твердом снеге держат, но не прочно, длинные колышки. В очень твердом снеге можно прорезать вкось отверстие на глубину не менее 50 см, в которое пропускают расчалку и закрепляют ее снаружи палкой или лыжей.

Наиболее устойчивы и надежны при сильных ветрах пирамидальные палатки (рис. 23). Они делаются двойными из непродаваемой   ткани с четырьмя шестами по ребрам, как описано выше; шесты помещаются в особых рукавах или свободно лежат вдоль граней внутри внешней палатки. Внутренняя палатка на завязках подвешена к станку или к внешней с пролетом в 15 см; завязки пришиваются вдоль четырех ребер. Ее земляная ткань подвернута внутрь и прикрыта   полом или же пол пришивной. Внешняя палатка — с земляной тканью наружу, придавленной снегом и грузом. От середины каждой грани отходит оттяжка, которая крепится к нарте. Внутренняя палатка может быть привязана к внешней также и в этих точках.

Дверь в этих палатках лучше делать круглую с цилиндрическим рукавом, хотя бы водной внешней палатке, так как через маленькое отверстие за ночь ветер может набить внутрь палатки целый сугроб снега. Если обе двери круглые, то рукава входят один в другой. Вес двойной палатки с полом и ставком — до 20 — 25 кг при размерах ее 2x2 м.

В двойной   двускатной палатке можно сделать внешнюю на 1-1 1/2 м длиннее и создать внутреннее пространство, защищенное от ветра, для хранения верхней меховой одежды, которую не следует вносить   внутрь; здесь же можно стряхивать во время пурги снег с обуви и одежды и т.п. Внешний вход — круглый с рукавом, внутренний с застежками (рис 24).

 

Летняя стационарная палатка на внутреннем станке

Рис. 22. Летняя стационарная палатка на внутреннем станке с дополнительным креплением для натягивания крыши.

Рис. 23. Пирамидальная двойная зимняя палатка: а — круглый вход, б — оттяжка от середины грани, в — растянутая наружу земляная ткань внешней палатки.

Рис. 24. Выкройка торцов и план пола двойной двускатной палатки на трех человек с внутренними сенями. Размеры в сантиметрах. Пунктиром показана внутренняя палатка, сплошными линиями — наружная: А — вход, Б — задняя стенка.

 

Так как двойные палатки хорошо изолированы и, кроме того, отапливаются примусами или керосинками, то необходима вентиляция. Резиновая или бамбуковая трубка диаметром в 2,5 см с деревянной пробкой внизу проводится через обе палатки близ конька (или вершины пирамиды); когда горит примус, то вторая такая трубка пропускается через завязанный рукав входа. Пользование согревательными приборами в наглухо закрытой палатке приводит иногда к тяжелым случаям асфиксии и даже к смерти.

В пирамидальных палатках пол делается из клеенки или брезента, пропитанного масляным способом. Если пол пришивной, то переднюю часть его следует сделать Откидной или с отверстием 45x45 см, прикрытым клапаном, чтобы доставать во время пурги снизу снег для изготовления пищи и сметать снег, случайно попавший   в палатку.

Исследование изоляционных материалов в течение последних десятилетий показало, что наилучшая изоляция от внешней температуры (как от холода, так и от жары) получается при применении алюминиевой фольги (тонких листов).

Если две тонкие перегородки, расположенные на расстоянии 2,5 см одна от другой, разделены алюминиевой фольгой, то изоляционные свойства стены равняются слою в 2,5 см пробки или 13 см кирпича. Превосходные результаты дает войлок, покрытый алюминием и пропитанный битумами, поставленный в этом межстенном пространстве. Алюминий может наноситься даже только с одной стороны внутренней перегородки.

Для предохранения помещения от жары пространство между стенами должно вентилироваться, для предохранения от холода — оно замкнуто. Листы алюминия отражают тепло внутрь и не дают охлаждаться внутренней перегородке. Они могут быть применены и как изоляторы отдельных участков, например кроватей или рабочего места, от пола или стены и для изоляции ящиков с продуктами и инструментами.

В зимних палатках алюминиевой фольгой покрывается с одной или с обоих сторон внутренняя палатка. Разница   температуры между внутренними сторонами внутренней и внешней палаток при морозе достигает 50° (о другом способе изоляции см . гл. VI , § 5). Отметим, что обычная однослойная палатка, закрытая наглухо, без отопления, в результате согревания ее дыханием людей, дает разницу с внешней температурой не более 5°, а двойная — до 10 — 15° (в маленьких палатках — в больших значительно холоднее). В чукотских ярангах внутри мехового полога температура, в зависимости от числа жировых ламп (от одной до трех) и числа людей, колеблется от +10одо +40° тепла, при внешней температуре от — 20°   до — 40° и сильных ветрах до 35 — 50 м в секунду. В однослойной датской палатке, пока топится железная печка, при морозах до 35 — 40° согревается вся палатка до задней стены; при морозах в -60° задняя стена покрывается инеем, и в палатке приходится сидеть в меховом или ватном костюме.

25. Постоянные зимние жилища . Для зимовок могут быть использованы датские палатки — особенно двойные, поставленные на твердый каркас из шестов и планок, а также специально сделанные из брезентов большие двойные палатки-дома. Брезенты прибиваются к двойному внутреннему каркасу, для окон распарываются швы вдоль одной полосы, которая разрезается, илоскут отгибается. Оконные рамы опираются па внутренние каркасы. Окна делаются из стекла, целлофана или белой плотной материи. Крыша — плоская или слабо наклонная двойная с промежутком в 10 — 15 см. Пространство между брезентами может быть заполнено легким изоляционным материалом или оставлено пустым.

В лесу можно очень быстро сложить из бревен дом-зимовье с плоской крышей. Если есть лошадь для подвозки бревен, то 4 человека могут сложить дом из двух комнат в 3 дня. Стены конопатят мхом. Высота не более 2 — 2,25 м, крыша из более тонких бревен или жердей, положенных на матицы; сверху перекрывают дерном, плотно уложенным. Желательно дерн покрыть брезентом, чтобы весной не протекала вода; можно покрыть потолок войлоком, пропитанным смолой. Пол делают земляной пли, если есть время, из тесанных бревен; под дощатый пол, положенный на бревнах, надо заложить дерн, торф или другой   изоляционный материал; галька и крупный щебень не пригодны. В окна вставляются рамы (лучше двойные), к которым прибивается рейками белая материя или целлофан. На ночь для тепла окно снаружи закрывается щитом из дерева, сена, соломы. Дверь — на кожаных петлях или на шпеньках.

Если есть много досок или фанеры и мало бревен, то можно на каркас из бревен прибить с двух сторон доски или фанеру и плотно забить промежуток дерном, торфом, опилками, стружками или мхом.

При постройке дома в местах, открытых ветру, следует сделать из брезентов па каркасе сени или большой амбар, непосредственно примыкающий к дому, чтобы выходить из дому в амбар. Дверь в дом не надо делать ни с подветренной стороны (занесет снегом), ни с наветренной (холодно и трудно выходить), а в одной из боковых стен, где снег не скапливается.

Теплый дом более примитивного типа представляет якутская юрта («балаган» по-якутски); при готовом лесе ее можно построить в три-четыре дня. Но углам квадрата 5x5 (и до 7x7) м врывают 4 столба толщиной 15 см и высотой над землей 1,20 — 1,35 м. На них кладут 4 матицы — бревна той же толщины, образующие квадратную раму; на раме лежит горизонтальная матица толщиной 20 — 25 см (или две потоньше), которые служат коньком крыши из тонких бревен (7 — 10 см). Стены делаются из бревен, прислоненных к раме с четырех сторон, под углом 70°. Для окон и дверей оставляют пролеты, в которых вверху и внизу врубаются поперечные колоды (рама окна, косяк и порог двери). Дом снаружи обмазывают сначала чистой глиной, затем глиной пополам с коровьим навозом. Кругом делают земляную завалинку, высотой 75 см, поддерживаемую заборчиком. На крышу настилают кору и затем набрасывают землю. Юрта обогревается камином с прямой трубой (см. § 28).

Вокруг основания брезентовых и деревянных домов следует сделать завалинку из дерна или земли. Железная труба печки должна быть изолирована от дерева крыши и потолка; лучше всего вделать лист железа или жести.

Во время холодных зимних месяцев, при устойчивых температурах ниже 20° мороза, можно ставить в окна избы и юрты ровные прозрачные льдины; пазы промазываются мокрым снегом. С внутренней стороны льдин ежедневно соскабливают иней. Такие окна дают много света и сохраняют тепло. В легкой постройке льдина должна покоиться на дополнительных столбах. Если есть осколки стекол, их можно вставить в раму, сшитую из двух слоев бересты, с отверстиями, соответствующими форме осколков. Наконец, для окна можно использовать пустые белые бутылки, заделав их в специальную раму из бересты или дерева, рыбий пузырь и т.п. На севере нередко дом снаружи для утепления покрывают слоем снега, который скрепляется водой.

 

 

Оборудование палаток и спальные принадлежности

26. Кровати. Если путешественник не очень стеснен перевозочными средствами, летом следует брать складную кровать — она обеспечивает хороший сон и порядок в палатке. Зимой в палатке спать на кровати холодно и устанавливать ее трудно.

Наиболее широко распространены складные кровати-многоножки, сделанные по несколько упрощенной модели Грумм-Гржимайло; ножки у них раздвигаются, как ножницы; неудобны тем, что пространство под ними плохо используется для вещей. Кровати с вертикальными ножками более тяжелы и сложны. Кровати перевозятся в особых мешках вместе со своими матрасиками.

Во время длительных стоянок и зимовок кровати для экономии места могут быть заменены койками. На две продольные жерди, лежащие на стояках, вбитых в землю, натягивается любая крепкая материя. Расстояние между жердями 60 — 70 см, длина на одного человека 2,00 м. Материя прибивается к жердям или (что лучше сохраняет ткань) обертывается краями вокруг них и прошивается толстыми нитками.

27.      Столы и стулья. Столешницы складных столов делаются из тонких планок, наклеенных на полоски брезента и свертывающихся в трубку. Ножки складные, типа ножниц, перевозятся внутри столешницы. Реже столешница разрезная складывается пополам и вдвигается внутрь сложенных ножек. И в том и другом случае столешница в раскрытом виде снизу скрепляется поперечными планками, которые ходят на шарнирах; раздвинутые ножки вставляются в пазы.

Простейший тип складного стула — табуретка: на складную треногу натянут кусок брезента; другой тип — при втором типе стола — табуретка с четырьмя ножками и брезентом вверху складывается, как ножницы. Столы необходимы для продолжительной научной работы; стулья легко заменяются вьючными ящиками или   кроватью.

На длительных стоянках столы и стулья могут быть сделаны из любого материала. Стол перевозится в особом крепком брезентовом мешке вместе со стульями.

28.      Печки необходимы зимой и поздней осенью, особенно в горах. Существует много типов их. Наиболее простои и удобный — длина 70 — 80 см, ширина и высота 30 — 35 см, дверца занимает всю переднюю стенку так, чтобы легко можно было уложить внутрь печки трубы. Число труб зависит от высоты палатки. Обычно достаточно трех прямых труб по 60 — 70 см (на 10 см короче печки), диаметром 10 см; при трубе, выведенной в крышу, нужно одно короткое колено, которое надевается сверху и поворачивается по ветру. Труба, выведенная спереди в дверное полотнище, требует еще одного колена: она должна быть поднята выше крыши палатки, во избежание завевания. Колена не снимаются с труб, а вместе с ними укладываются внутрь печки. Печка стоит на складных ножках. Очень удобны откидные ножки, в виде дуг вышиной 25 см и шириной 30 — 35 см из проволоки в 0,5 — 0,7 см, которые во время перевозки прижаты к дну печки, а при установке откидываются вниз, под углом 60 — 70°к земле, и удерживаются в таком положении своими короткими крючками, отогнутыми на верхней части ножек и прижатыми к печке ее весом. Ножки эти опираются на землю, камни или короткие чурки из сырого дерева (рис. 25).

Печка может быть снабжена отверстием на верхней поверхности, прикрываемым конфоркой, — на ней быстрее нагревается пища.

 

Железная печка

Рис. 25. Железная печка с откидными ножками, вид сбоку: А — ножки, вид спереди; а — петли, которыми ножки приклепаны к дну печки.
Рис. 26. Железная печка алданского типа: а — конфорка, 6 — труба, в — поднимающийся железный цилиндр с отверстиями для регулировки притока воздуха (по В. А. Обручеву).
Рис. 27. Спальный мешок на пуху, сильно суживающийся к ногам и к голове, с продольным разрезом.
Рис. 28. Меховой спальный мешок (кукуль) с поперечным разрезом, закрытым шкуркой пыжика: а — разрез, к — клеванты.

Но так как тонкое железо печки вскоре начинает коробиться от сильного нагревания, то отверстие закрывается неплотно и при плохой тяге пропускает дым. Чтобы улучшить тягу и добиться более быстрого сгорания дров в задней части печки, следует прибить зубилом или гвоздем несколько отверстий в дверке и в боковых стенках.

Печка перевозится в специальном мешке из грубой материи; если допускает транспорт, во избежание повреждений, можно сделать легкий фанерный ящик или раму. Вес печки сильно варьирует в зависимости от толщины железа, размеров и числа труб; минимальный вес 4 — 5 кг.

Для уменьшения объема можно сделать складную печку, но такая печка при плохой тяге дымит гораздо сильнее, а   зимой   при морозах собирать её мучительно.

В зимних домах можно поставить железную печку указанного выше размера — она достаточна для небольшой комнаты; можно сделать железную печку из железных листов или железной бочки, горизонтально или вертикально поставленной; такие печки для сохранения тепла хорошо обложить внутри кирпичом. Существуют сложные тины печек с регулировкой доступа воздуха (например алданские — рис. 26). В палатке при ежедневных переездах они менее пригодны, но полезны на зимовках и в стационарных условиях. Железные трубы печки, для большего использования тепла, можно провести под потолком вдоль одной или двух стен; под сочленениями, из которых просачиваются продукты перегонки дерева, надо подвесить пустые жестянки.

Можно сложить хорошую каменную печку, если есть подходящие камин и глина. Для отопления «по-черному» печка делается из камня в виде массивного свода, с отверстием спереди; дым выходит из избы в отверстие (размерами 15 х 30 см) в стене под потолком. Печка топится в отсутствие людей, по окончании топки отверстие в стене затыкается деревянной затычкой. Верхняя часть стен и потолок всегда закопчены, такой способ пригоден для бань и очень неудобен для зимовья.

Если нет железных печки и труб, можно сделать открытый камин якутского типа: шесток (под) из камней, покрытых глиной (или из одной глины), заключен в деревянный ящик высотой от 25 до 30 см и площадью 1,5x1,5 м. Над ним подымается прямая труба 25 — 35 см в диаметре, сделанная из жердей, плотно обмазанных глиной. Нижнее отверстие этой трубы приходится примерно, на уровне лица. Камин поглощает до 0,5 куб.м   дров в сутки; на ночь труба сверху закрывается плотной затычкой.

При отсутствии камней можно вместо каменкой «черной» печки сделать глинобитную. Сколачивают свод из досок и вокруг него ящик по форме внешних стен печки; между сводом и стенками ящика набивается мокрая глина; затем доски убираются и печь протапливается и просушивается. Делаются также печки на скелете из гибких прутьев, который обмазывается снаружи и изнутри глиной. Шесток делается из глины, под которую иногда кладут доски или бревна.

29. Примусы, керосинки . В безлесных районах для отопления и приготовления пищи могут быть применены любые бензиновые или керосиновые приборы — примусы, керосинки, керогазы, специальные бензиновые обогреватели, керосиновые печки и пр. Керосинки и керогазы горят ровнее и не так закапчивают внутреннюю палатку, как примус. Очень сильно нагревает технический примус с тремя или четырьмя головками. Лампа «молния» в комнате 6 кв. м и высотой 2 — 2,5 м быстро поднимает температуру на 10°.

В палатках можно применять и паяльную лампу с железной печкой: пламя лампы направляется внутрь печки и нагревает пустой корпус последней. Особенно ценна паяльная лампа, когда приходится топить печку очень свежими (сырыми) кустами. На высотах более 5000 м примус с обычным ниппелем и головкой не пригоден. Вода кипит на больших высотах, как известно, при температурах, значительно ниже 100° (см. табл. V ), недостаточных для варки пищи, и существуют специальные герметически закрывающиеся кухни с повышенным давлением. Альпинисты применяют также кухни «Мета», работающие на сухом спирте или таблетках технического уротропина. Сухой спирт бывает полезен в тех случаях, когда невозможно достать топливо (в горах, в тундре), когда в безлесной местности кизяк намок от продолжительных дождей; наконец, для спешного приготовления лекарств и т.п. Если нет специальной кухни для сухого спирта, можно класть его на дно больший консервной банки, в нижней части которой пробиты дырки для тяги, а от верхней внутрь отогнуто несколько полос для установки на них кастрюли.

В «Книге о вкусной и здоровой пище» (1948 г.) даются следующие указания об уходе за примусами и керосинками.

Примус

а)       Пламя гаснет и горит слабо — засорилось выходное отверстие горелки; нужно прочистить отверстие специальной иголкой; нельзя прочищать отверстие проволокой, спичкой и другими пред метами.

б)       Пламя имеет неправильную форму: 1) деформировано отверстие горелки из-за неправильной чистки, без применения специальной иглы; нужно сменить горелку, если нельзя ее исправить; 2) засорился змеевик горелки — нужна промывка и прочистка трубок змеевика.

в)        Пламя гаснет — израсходован запас воздуха в баке; увеличить количество воздуха путем подачи в бак насосом.

г)       Чрезмерный нагрев горелки и корпуса — засорилась горелка; нужно прочистить горелку или погасить примус и дать ему остыть.

д)       Недостаточна подача воздуха в бак — ослабла гайка крепления манжеты к корпусу поршня (насоса) или износилась манжете; в первом случае следует закрепить гайку, во втором — сменить манжету.

е) Загорание в месте крепления горелки к корпусу бака — от вернулась гайка основания горелки; необходимо завернуть гайку.

Некоторые дефекты невозможно устранить, если в составе экспедиции нет специалиста-слесаря, но многое можно исправить, имея запасные части — прокладки для колодца, манжеты, капсюли, запасные горелки и соответствующие инструменты: разводной ключ, капсюльный ключ, иголки и приспособления для паяния.

Керосинка

а) Пламя гаснет, горит слабо, с потрескиванием — керосин в баке загрязнен посторонними примесями; нужно погасить керосинку, освободить бак от горючего, после чего вновь заполнить его чистым керосином.

б)       Пламя имеет неправильную форму — выход фитилей и неправилен, т.е. торцы их не параллельны, не горизонтальны или загрязнены нагаром; загасить керосинку и отрегулировать выход фитилей, удалить нагар.

в)       Пламя гаснет, на фитилях образуется много нагара — фитили изношены или неудовлетворительного качества, или недостаточно керосина в баке.

г)      Фитили не действуют (подъем и опускание не обеспечиваются) — подающий прибор неисправен или недостаточна толщина фитилей; необходимо заменить фитили или произвести ремонт подающего прибора.

30. Спальные   мешки совершенно необходимы для зимы и осени, но и летом легкие мешки удобнее, чем одеяла и постели. Есть много различных типов мешков; общее требование — чтобы мешок состоял из трех отдельных частей: легко снимающегося внешнего чехла, собственно спального мешка и вкладыша (простыни) внутри.

Нижняя поверхность внешнего чехла делается из легкого брезента, пропитанного одним из тяжелых масляных составов, чтобы изолировать спящего от проникновения влаги снизу и дать возможность спать даже на земле. Верхняя часть чехла делается, для облегчения веса, из более легкой материи; из пропитанной — только в том случае, если предполагают спать без палатки. Разрез чехла должен соответствовать разрезу мешка и иметь широкий клапан — не менее 20 см — с застежками на клевантах. При затворе «молния» клапана не надо; точно так же не надо застежек, если разрез сделан сбоку, и широкий клапан подвертывается под спящего.

Существуют специальные спальные мешки-палатки с брезентовой кровлей, приподнятой над головой на гибких камышинках или иным способом. Но любая миниатюрная легкая палатка в дождь удобнее такого, довольно тяжелого, приспособления.

Сам спальный мешок делается из разнообразных материалов — из одного или нескольких шерстяных одеял, сложенных вдоль, из оленьих, волчьих, бараньих и собачьих шкур мехом внутрь или наружу, из двух слоев легкой материи с слоем пуха или ваты внутри.

Спальные мешки на вате и на пуху применяются очень часто при экспедиционных работах и альпинистами. Изоляционные качества мешков на вате невысоки — при температуре ниже нуля в них нельзя спать без дополнительных одеял; вата скоро сбивается. Наиболее выгодны по весу и очень теплы пуховые мешки — особенно с гагачьим пухом; они применяются при всех трудных экспедициях — высокогорных, полярных и т.п. Для очень низких температур нужно от 800 до 1000 г гагачьего пуха, для более мягкого климата — не более 600 г на мешок; весь мешок весит от 2 до 2,5 кг (без чехла). Внешняя и внутренняя материя простегивается вручную частыми линиями, чтобы пух не сместился при свертывании мешка. Для мешков с большим количеством пуха некоторые путешественники считают наилучшими кубические ячейки стежки. Непродуваемый материал (прорезинка и т.п.) не рекомендуется, так как он не пропускает испарений тела: последние должны оседать на внешнем чехле, который легче сушить и выбивать, а не внутри самого мешка.

В «Спутнике туриста» даются указания для изготовления более дешевых, но менее теплых мешков; нижняя половина мешка, лежащая на земле, имеет более значительную изоляцию, чем верхняя.

а)        Летний мешок из ватина и ваты (2 кг).

б)       Более теплый: в верхней половине слой ватина снаружи, пух, покрытый марлей, внутри; в нижней — слой пуха между двумя слоями тонкого ватина. Оболочки: внутри — плотный перкаль или шелк, снаружи — сатин. Гусиного пуха 600 г или гагачьего 200г; ватина —   по размерам мешка.

в)       Зимний мешок: в верхней половине пух, проложенный сверху и снизу марлей, в нижней — слой пуха вверху, покрытый марлей, и слой тонкого ватина внизу. Оболочки — плотный перкаль типа «Б», сатин или подушечный тик. Гусиного пуха 900 г или гагачьего 350 г, ватина — по размерам. Пух берется обезжиренный; слой пуха и ватина при стежке спрессовывают не более чем до 0,8 — 1,0 см; стежка делается вручную через 5 — 8 см, нитку закрепляют через каждые три-четыре стежка двойным стежком; усадка материи от стежки около 10 — 12%. Внутренняя оболочка пришивается швами к изоляционному материалу; внешняя сшивается швами наружу; затем эти швы обшивают тесьмой.

Количество пуха в этих мешках все же недостаточно для сильных морозов, и следует брать не менее 1,5 — 2,0 кг гусиного пуха; для работы в самых суровых условиях надо класть еще больше пуха.

Спальные мешки из шерстяных одеял пригодны для лета и осени; их сшивают (сложив одеяло вдоль) по узкому концу у ног вдоль до половины; можно сшить и иначе: загибаются вдоль обе половины, продольный шов идет посреди и образует с ножным швом букву Т. Разница — в положении разреза, через который влезают в мешок: сбоку или сверху. Можно сшить вместе и несколько одеял. Вес одного одеяла — начиная от 1 кг, в зависимости от толщины.

Меховые мешки («кукуль») широко распространены на нашем севере. Лучшие их сорта не уступают гагачьим по теплоте и почти равны по весу (3 — 4 кг) и сшить их гораздо легче. Самые теплые и легкие мешки делаются из оленьих шкур; мех взрослого оленя значительно теплее, но сильнее лезет, и мешок толще и тяжелее. Поэтому обычно предпочитают шкуры телят осеннего убоя — «неблюй» (неплюй), с густым мехом; нужно 3 шкуры неблюя или взрослой важенки (самки) или 2 — взрослого быка («постель»). Обычный мешок делается мехом внутрь, но можно шить его и мехом наружу — такой мешок многими считается более теплым, так как получается лишний изоляционный слон воздуха; мне не удалось произвести сравнения изоляционных качеств мешков того и другого типа. Шьют иногда мешок и из «пыжика» («пешка») — новорожденного оленя весеннего убоя; в таком случае надо сделать два мешка, один мехом наружу, другой мехом внутрь; такие мешки очень нежны и тонки, но менее теплы. Преимущество оленьего мешка по сравнению с гагачьим — возможность выбивать иней из меха на морозе деревянной палкой. Оленьи мешки следует оберегать от подмочки и сильной сырости — мех быстро вылезает.

Не менее теплы мешки из волчьего меха. Необходимо брать только шкуры северных волков, выделанные на месте, так как южные волки имеют недостаточно густой подшерсток.

Мешки из собачьих и бараньих шкур холоднее и значительно тяжелее — до 8 — 9 кг; мех южных собак совершенно непригоден.

Заячий мех очень легкий и теплый, но нестойкий, и мешки из него шить невыгодно; очень хороши заячьи одеяла, обшитые с двух сторон сатином и простеганные.

Вкладыш сшивается или из большой простыни, сложенной вдвое, или специальный — по форме мешка, с таким же разрезом как у последнего — из 6 м бельевой ткани (бязь, полотно, сатин тонкий тик и т.п.).

Часто внутрь мешка вкладывают еще одеяло, сшитое вдоль. Одеяло и простыня сшиваются по одному из двух указанных выше способов, в зависимости от формы разреза мешка.

При очень сильных морозах внутрь мешка в ноги можно вкладывать специальный короткий мешок из простеганного, обшитого сатином с двух сторон заячьего одеяла.

Очень важна форма мешка. Для большей теплоты и экономии в весе нижний конец должен быть значительно уже, чем верхний; наружная ширина мешка в ногах должна быть не более 50 — 60 см, в плечах не менее 75 — 90 см для человека средней толщины (объем плеч равен 130 — 150 см): длина мешка несколько больше роста человека; головной конец может быть закруглен.

Устройство разреза различно и очень существенно, так как необходимо обеспечить легкое влезание в мешок и концентрацию инея от дыхания на небольшом участке. Северные кукули шьются в виде простого мешка, на 20 — 30 см длиннее человека: в них влезают с большими усилиями, как в трубу, и прячут голову внутрь; разрез может затягиваться вздержкой; у видоизмененного кукуля разрез делается не только сверху, но и сбоку, длиной, приблизительно, 70 — 80 см. При небольших морозах в таком мешке спать очень удобно с открытой головой, но при очень низких температурах приходится зашивать верхний разрез и влезать через боковой; последний должен быть закрыт специальным клапаном шириной 25 см, который подвертывается под спящего. При таком устройстве вся влага от дыхания скапливается внутри мешка, и он сильно намокает.

Ватные мешки имеют продольный разрез на груди, длиной 70 — 90 см, закрывающийся застежкой с клевантами как на самом мешке, так и на чехле. Разрез не доходит до головного конца на 15 — 25 см, и голова спящего лежит в закругленном глухом конце мешка: против носа и рта приходится верхняя часть разреза. Отсутствие широкого клапана, прикрывающего этот разрез, сильно охлаждает грудь спящего (рис. 27).

В некоторых меховых мешках разрез имеет форму буквы Т: К небольшому продольному разрезу присоединяется поперечный разрез в плечах, доходящий до краев мешка, а весь головной конец мешка накидывается на голову и грудь в виде большого мехового клапана; против рта спящего в клапане кружок в 10 см в диаметре лишен меха и пробит пятью маленькими отверстиями с люверсами. В других мешках продольный разрез на груди затягивается «молнией», голова прикрывается клапаном, и против носа мешок и чехол складываются в виде сжатой трубы. Некоторые кукули также имеют широкий клапан, пришитый сбоку или сверху и закидывающийся на голову.

Мешок, описываемый В. Кузнецовым (1935 г.), имеет резкое расширение кверху от пояса: внизу 65 см, вверху 80 см; разрез продольный на груди от пояса до верхнего конца, и последний также разрезан на 50 или 60 см (до закругления).

Спальный мешок альпиниста, весом не более 2 кг, делается более тесным — по форме тела; он может быть разделен даже на две части, для ног и туловища, надеваемые отдельно. Таковы типы « IO » и Абалакова (см. «Альпинизм»),

Во всех этих типах мешков выдыхаемый спящим воздух выходит через узкое отверстие и конденсируется на небольшом участке, который утром может быть легко высушен у печки или   примуса. По все это хорошо для спокойно спящего на спине человека; спящий на боку и беспокойный неминуемо отодвинется от вентиляционного отверстия. Я с большим успехом применял мешок такого типа: олений кукуль, зашитый и верхнем конце, имеет поперечный разрез на расстоянии 20 — 25 см от верхнего конца, приходящийся па плечах (один из вариантов северного кукуля); голова лежит в верхнем глухом конце мешка, закрытая до носа. Во время сна широкие края разреза несколько расходятся, так как кукуль приподнят и растянут телом спящего; разрез этот закрыт поверх кукуля куском тонкой шкурки пыжика длиной по разрезу — 75 — 90 см и шириной 50 см; шкурка пристегивается (мехом внутрь) шестью петлями к пуговицам, пришитым снаружи к мешку. Утром влажная шкурка снимается и быстро просушивается (рис. 28).

Зимние спальные мешки перевозятся в специальных брезентовых мешках, свернутые вместе со всеми спальными принадлежностями.

Обычно к ватным и пуховым спальным мешкам па головном конце нижней стороны чехла пришита полоса непромокаемой ткани, которая обертывается вокруг свернутого мешка, застегивается на две-три застежки и по концам затягивается шнурками-вздержками.

Маленькая подушка очень полезна для спокойного сна, и когда нет строгой экономии в весе, ее следует возить и зимой и летом. Но ее легко заменить чистой наволочкой, в которую вкладывается одежда (ватник и т.п.). Спальный мешок надо возможно чаще просушивать снаружи и внутри, вынимая из чехла.

31. Подстидки . Вместе со складными кроватями обычно продаются тонкие ватные или волосяные матрацы. Для спанья на земле и брезентовом полу более пригодны куски плотного войлока (кошмы) длиной 1,90 — 2,00 м, шириной 0,00 — 0,75 м. Зимой идеальной подстилкой является оленья «постель» — шкура взрослого оленя, которая кладется на брезент или   прямо па снег мехом вверх. Ее обычно не режут и не сшивают по форме постели, а используют в натуральном виде. Во время переездов она служит подстилкой для седока на нарте. Надувные резиновые матрацы и подушки полезны при пеших и байдарочных маршрутах, когда нужна суровая экономии в весе и объеме груза.

 

Прочее снаряжение

32. Вьючные ящики используются не только во вьючных экспедициях, но и при других видах транспорта. Обычные размеры их (внешние): ширина 27 — 29 см, высота 40 — 41 см, длина 58 — 60 см.

Для лесных районов и для узких троп в горах среди скал удобны более узкие ящики.

Ящик делается из фанеры не менее 3 мм толщины (лучше — пятислойка). По всем ребрам изнутри прибиваются бруски. Крышка, высотой 5 см, на металлических петлях, обычно с внешним замком (накладка прикреплена к крышке). Вдоль краев крышки и ящика, на месте их соприкосновения, прибиты планки, делающие края ступенчатыми (2 уступа), что предохраняет от затекания воды. Снаружи ящик обтягивается и обклеивается брезентом, пропитанным одним из масляных или сосковых способов; клей употребляется столярный, сваренный на уксусе. На сочленении крышки и ящика сзади брезент не разрезается; это сочленение может быть укреплено снаружи еще полоской кожи. Все ребра снаружи поверх брезента обираются полосками меди или железа, согнутыми углом; на углы прибиваются трехгранные металлические наугольники. Снаружи к ящику при помощи скобок из листового железа или меди прикрепляются ручки: или две по узким концам (торцам) ящика, или одна на крышке; за последнюю удобнее переносить ящик одной рукой, но она мешает сидеть на ящике. В хорошо сделанных ящиках один конец ручки может скользить под скобкой, и ручка лежит вплотную к ящику; конец этот закрепляется металлической шишкой (болтик). Ручки делаются из ремня или сшитой в два-три раза возжевки (тесемный ремень). Скобки прикреплены сквозными болтами, заклепанными изнутри.

Для вьючки к ящику прикрепляют снаружи две вьючные шлейки шириной и 3 см из ремня или возжевки; последние обязательно с ременными наконечниками длиной 15 — 20 см, так как отверстия в возжевке быстро разлохмачиваются и шлейка разрывается. Шлейки охватывают ящик на расстоянии 10 см от его концов и пропускаются через 3 скобы листового железа или меди, прикрепленные сквозными болтами, заклепанными изнутри. Две из них расположены сзади, в 6 — 10 см от низа ящика и в 10 — 12 см от верха (включая крышку), одна спереди, в 13 — 14 см от верха. Над передней скобкой, когда продернута шлейка, лежит се пряжка; сзади ящика над и под скобками наглухо приделаны к шлейке четыре крепких, хорошо запаянных или сварных кольца из толстой проволоки толщиной 5 — 6 мм; они прикрепляются путем подшивки к шлейке изнутри второго слоя ремня или возжевки. Наличие этих колец и пряжки не дает шлейке двигаться. К этим кольцам привязываются вьючные веревки, и поэтому прочность прикрепления их очень важна. Конец ремня, как обычно, заправляется в покаток (шлевку).

Указанные размеры ящиков пригодны для лошадей; для других вьючных животных В. А. Обручев дает следующие размеры:

  Ширина см Высота см Длина см
для верблюда (на равнине) 40 — 48 52 — 56 66 — 84
» верблюда (в горах) 35 61 — 65 78 — 96
» мула   30 50 — 55 50 — 55
» северного оленя 20 35 35

 

Хороший вьючный ящик должен выдерживать очень сильные удары о деревья и на бродах даже при погружении до половины не пропускать воды.

Для невьючных видов транспорта пригодны ящики любых размерив; вес их вместе с содержимым не должен   превышать 30 — 35 кг. Эти ящики могут изготовляться и из простого дерева, не обклеенного брезентом, но должны быть скреплены в «замок».

К дну ящика поверх брезента обычно прибивают две небольшие поперечные планки, чтобы брезент снизу не гнил на стоянках.

В ящике, предназначенном для научных инструментов и материалов, следует сделать легкий вкладыш — вставной лоток из фанеры в виде коробки высотой около 12 — 15 см; лоток опирается на нижележащие вещи, и его поднимают за две тесемные петли, приделанные по концам. Чтобы крышка ящика не откидывалась далеко, к ней прибивают ремешок. Внутри крышки можно сделать из фанеры вторую откидывающуюся (или вынимающуюся) крышку, под которой помещаются карты, планшеты съемки и т.п.

33. Вьючные сумы делаются из черной кожи (юфть) или из брезента, пропитанного по одному из клеевых или масляно-восковых способов. Внутрь вшивается подкладка из холста, тика или другой крепкой ткани; брезентовые сумы снаружи по ребрам обшиваются кожей. Сумы разнообразных размеров существуют у многих народов СССР; они делаются чаще из сыромятной кожи и имеют форму плоских мешков, зашнуровывающихся сверху и соединенных попарно широкой полосой кожи, лежащей на седле; верхние отверстия мешков иногда закрываются клапаном. Сумы эти очень удобны для вьючки и, выступая лишь па 20 — 30 см над боками животного, очень хороши для леса и гор, но большей частью неудобны для укладки груза и легко промокают.

Для больших лошадиных вьюков удобен тип сумы, выработанный В.А. Обручевым; сума напоминает по форме ящик, имеет длину 53 — 58 см, высоту 35 — 40 см и ширину от 22 до 30 см. Сверху обе длинные стороны сумы имеют сходящиеся клапаны с маленькими люверсами по краю, которые шнуруются ремешком или крепким шпуром. Поверх них ложатся два клапана коротких сторон, скрепляемых также шнуровкой или    ремнем с пряжкой. Наконец, поверх всего лежит крышка, пришитая к задней стороне и закрывающая всю суму, свешиваясь со всех сторон на 10 см; она закрепляется по краям четырьмя-пятью ремешками с пряжками. Сумы скрепляются сверху двумя вьючными шлейками с 2 пряжками и 4 кольцами, такими же, как для вьючных ящиков, но вместо скобок здесь крепкие ременные шлевки (перемычки). Концы ремней заправляют в покаток. Если ремень заменен возжевкой, в ней надо сделать металлические люверсы (рис. 29)..

 

Рис. 29. Вьючные сумы типа В. А. Обручева: А — вид открытое сумы сверху с продольными и боковыми клапанами, U — сума с зашнурованными продольными клапанами, В — затянутая ремнями сума.

 

В научных экспедициях нередко пользуются более простыми брезентовыми сумами, так называемыми «чемоданами»   прямоугольной ящикообразной формы и мягкими «хлебными торбами». Клапаны этих сум застегиваются ремешками, и вещи в них не так хорошо предохранены от подмочки, как в вышеописанных сумах.

Сумы для верблюдов соответственно больше, для северных оленей — меньше.

Такие сумы употребляются для личного имущества сотрудников и для перевозки более ценных вещей и продуктов. Для перевозки сухарей, муки, крупы и пр. продуктов, а также для постелей и палаток следует употреблять брезентовые мешки.

34. Брезентовые мешки и баулы наиболее удобны таких размеров, чтобы один мешок с грузом составлял боковик вьюка, т.е. весил от 25 до 35 кг. Поэтому для постелей, палаток и сухарей надо делать мешки шириной 0,60 — 0,70 м и длиной 1,00 — 1,20 м; вес их от 1 до 1,5 кг. Верхний край подрублен и сбоку пришит ремешок или очень крепкая тесемная завязка.

Для продуктов мешки меньше — шириной 0,40 — 0,50 м и длиной 0,80 — 1,00 м. На тех мешках, которые будут служить для перевозки грузов по железной дороге, на пароходе и для хранения на временных базах и т.п., следует сделать по 8 — 10 люверсов, в которые пропускается дужка замка (край в этом случае двойной, материя подгибается на 4 — 6 см).

Внутри большого брезентового мешка могут помещаться еще более мелкие брезентовые же мешки с продуктами (вдвое и вчетверо меньшие по размерам); такая тара лучше предохраняет от подмочки, чем вьючная сума без подкладки.

Брезентовые мешки делаются из крепкой толстой льняном материн, пропитанной по одному из химических способов. Масляно-восковые способы делают мешок слишком грубым, но для ящикообразных сум, которые не свертываются и не мнутся, эти способы можно применять. Наиболее хороши трехслойные прорезиненные материи.

В мешках при укладке палаток и постелей остаются свободными углы, поэтому вьючные мешки надо шить в виде баулов   с круглым дном.

35. Рюкзаки и крошны . Рюкзак представляет мешок с лямками. Примитивный рюкзак может любого мешка, к нижним   им углам которого привязаны или пришиты концы широкой тесьмы, ремня, веревки, длинного полотенца;   чтобы веревка держалась крепче, в углы вкладывают камешки или шишки. Середина этой тесьмы надевается петлей на завязанный верхний конец мешка.

К этому типу простых временных рюкзаков относятся и так называемые вещевые мешки, заготовляемые иногда для экспедиции; они снабжены одним или двумя внешними карманами. Для продолжительной работы и больших грузов они не годятся, и если нельзя достать хорошей рюкзак, то их следует переделать.

Лямки рюкзака должны быть из широких ремней (6 — 7 см) или из крепкой толстой, не скручивающейся тесьмы; на плечах под лямки надо подшить тонкий войлок, сукно, фетр и т.п. Прикрепление лямок к рюкзаку должно быть прочным. Внизу па углах мешка пришиваются пряжки; вверху лямки пришиты наглухо к одному треугольному кольцу из проволоки толщиной 3 — 4 мм (лучше даже к двум кольцам, расположенным на расстоянии 10 см одно от другого). Кольца эти прикрепляются к верхнему краю спинки рюкзака куском кожи, сложенным вдвое (кольцо продевается на месте сгиба), прошитым по краям и крест-на-крест; швы прихватывают также кожаную накладку такого же размера, положенную с внутренней стороны рюкзака. Рюкзак имеет по верхнему краю маленькие люверсы, сквозь которые пропускается вздержка (ремешок, крепкий шнурок). На спинке вздержка пропускается через два сквозных отверстия, пробитых через обе кожаные накладки. Снаружи пришиваются от одного до трех карманов с клапанами и ремешками. Край клапанов обшиваются тесьмой.

Желательно, чтобы дно рюкзака имело форму боба (по изгибу спины). Для больших и объемистых грузов лучше большие плоские рюкзаки от 55x35x15 до 70x70x15 см. Рюкзаки шьют из крепкой, плотной материй, пропитанной как химическим, так и другими способами (например клеевыми или более легкими из масляных). Вес их в зависимости от пропитки и размера от 0,4 до 2 кг. Для прикрепления к рюкзаку свернутой палатки, спального мешка или одеяла, сверху к нему пришивают два ремня; для подвешивания котелка и т.п. снаружи прикрепляются карабины.

Описанные простые рюкзаки плотно прилегают к спине: спина потеет, груз распределяется неравномерно и при наклоне, например у лыжника на поворотах, центр тяжести смещается, и человек может упасть. Поэтому при переноске больших грузов на значительные расстояния, а также альпинистам и лыжникам следует пользоваться рюкзаками со станками. При большом разнообразии последние можно разделить на три типа: норвежский со станком из стальных труб (теперь можно применять дюралевые и пластмассовые трубы, гораздо более легкие), тип «дауэри» со станком из камышовых прутьев и тип «мозер» с   жесткой спинкой из расщепленного камыша. Изготовление норвежского рюкзака описано в «Спутнике туриста» и у В. Кузнецова (1938); изготовление рюкзаков двух других типов — в статье А. Малеинова (1940).

При отсутствии рюкзака груз можно носить на крошнах («поняга», «рогульки») — твердых или< гибких станках с лямками (рис. 30, 31, 32 и 33). Они могут быть сделаны:

 

Рис. 30. Крошны из двух дуг с берестой.
Рис. 31. Крошны из двух рогулек.
Рис. 32. Крошны из брусков, обтянутых материей.
Рис. 33. Крошны из дощечек.

 

а) В виде двух дуг из свежих черемуховых, березовых или   рябиновых веток, толщиной от 1,5 до 3,5 см, соединенных под прямым углом. Высота крошен от 65 до 80 см, ширина 45 — 55 см. Верхняя высокая дуга обтягивается материей или берестой и лежит на спине, нижняя выступает сзади в виде полочки для груза. Края бересты или материи загибаются вокруг дуги и пришиваются серединой к изгибу большой дуги, а на концах делается несколько   дыр или петель, которые надевают на выступающие вниз концы большой дуги. Материя и береста натягиваются со стороны спицы; береста должна прилегать к спине внутренней своей гладкой стороной. Нижняя дуга прикрепляется к большой любым способом. В бересте вдоль ветвей большой дуги делают несколько круглых дырок, через которые проходит веревка для привертывания груза. Для изгибания веток место сгиба нагревают у огня и гнут ветку вокруг бревна.

б)        Из двух длинных и узких рогулек, одна из которых кладется на спину развилком вниз, на нее помещается груз и затем вторая рогулька; вверху рогульки скрепляются одной веревкой (ремнем), внизу двумя; веревки эти придерживают груз. Лямки прикрепляются к трем концам первой рогульки.

в)        В виде рамы из двух прямых брусков, скрепленных вверху и внизу поперечинами и обтянутых двумя слоями легкой материи (снаружи и изнутри); спина под ними не потеет.

г)        В виде двух слегка изогнутых по форме спины дощечек шириной в 6 — 8 см, поставленных под острым углом (10 — 15°) одна к другой и скрепленных тремя поперечинами. Наконец, более простые крошны — из одной широкой доски.

Груз на всех крошнах несут   в мешке, ящике или корзинке, плотно привязанных к станку. Груз может быть прикрыт от дождя куском клеенки или пропитанной материи.

Из бересты можно сшить большую плоскую котомку по форме спины с крышкой, вполне непромокаемую. Ее носят на крошнах или без них. Береста от ниток рвется, и следует ее на швах загибать или шить толстыми суровыми нитками, накладывая один край па другой.

36. Посуда и оборудование для костра и лагеря , а) Две алюминиевые кастрюли (котла) с крышками, вкладывающимися одна в другую; объем из расчета 1,5 — 2 л на одного человека. Железные котлы ржавеют, медные тяжелы и требуют заботы о полуде, жестяные легко мнутся и пригорают, у эмалированных при ударах и давлении отскакивают куски эмали. Медная плохо луженая и оцинкованная посуда опасна, если варить в ней кисели, компот, кислые супы или оставлять киснуть молоко. К обыкновенной кастрюле с боковыми ручками надо приделать дужку из проволоки, плотно ложащуюся па край кастрюли.

Полушаровидные чугунные котлы тяжелы и велики; но в Средней Азии к ним очень привыкли местные жители и при колесном и верблюжьем транспорте их можно брать, так как в них хорошо жарить лепешки, баурсак, варить плов и т.п.

Традиционные таежные котелки — маленькие ведра — менее удобны для укладки в ящики, чем цилиндрические кастрюли. Большие медные котлы, которые можно встретить у некоторых кочевых и полукочевых народов, для путешествия велики и тяжелы. Но у монголов и бурят при верховых поездках употребляются очень удобные маленькие котлы в виде сплющенного полушария (половина плоского эллипсоида вращения), диаметром от 20 до 25 см и высотой от 8 до 10 см, вычеканенные из меди или железа. Котлы эти очень легки и удобны для перевозки в седельных сумах или в специальном кожаном футляре, подвешенном к седлу.

 

Складной рефлектор Рис. 34. Складной рефлектор — металлический шкаф, без передней дверцы; крыша и дно сильно наклонены; в середине вставляется металлическая полка — лист для жарения.

 

б) Чайник из любого металла; лучше крепкий, с хорошо припаянным носиком, чтобы в случае нужды можно было перевозить его в седельных сумах. Хороши литые дюралевые чайники; непригодны эмалированные и жестяные. Размеры чайника зависят от числа людей (около 0,5 — 1 л на человека), но следует выбирать такие, чтобы они помещались в вьючных ящиках, и при больших экспедициях брать несколько штук.

в) Сковородку может заменить крышка кастрюли с высокими бортами. Сковороду надо брать тонкую чугунную, алюминиевую или из нержавеющей стали; из толстого железа можно сделать противень нужной величины с высокими бортами, но на нем жарить хуже, чем на чугунной сковородке. Если у сковородки нет ручки, нужен сковородник; его легко сделать самому (из куска металла) по типу фабричных или   по типу бурятского «зазыр» —   из изогнутого куска рога или   из дерева, прорезав наклонную щель (у деревянного надо набить щечки из металла).

г) Для каждого отряда нужен уполовник (разливательная ложка), одна крепкая столовая ложка (не алюминиевая) для размешивания каши, ножи для вскрытия консервов, штопор, кухонное полотенце; весы (безмен пружинный или рычажный).

д) На каждого человека — эмалированные или   алюминиевые кружка и миска (глубокая тарелка менее удобна), нож, вилка, ложка столовая и чайная. Одни запасный комплект на случай потери или   для гостей. Алюминиевые ложки легко ломаются —   надо иметь запасные.

е) Для жарения мяса, рыбы, выпечки небольших булочек и т.п. удобен складной рефлектор, который ставится в расстоянии 30 — 40 см от костра. При высоте переднего отверстия 40 см, ширине 45 см и глубине 20 см рефлектор из алюминия весит 1,3 кг и достаточен для четырех человек; для двух достаточен рефлектор 30x30x20 см. Рефлектор не пригоден для тушения мяса в кастрюле и для выпечки пшеничного и ржаного хлеба (рис. 34).

При стационарных работах и наличии примусов, керосинок, керогазов пригодны цилиндрические чудо-кухни и ящикообразные духовки, которые ставятся на нагревательный прибор; в них можно тушить мясо и печь хлеб.

ж)       Бидоны для масла животного и растительного, молока, сметаны, ягод и т.п. Для масла удобны плоские квадратные бидоны, которые ставятся на дно вьючного ящика под посудой. Они делаются из жести с круглым отверстием вверху, закрытым плоской крышкой. При перевозке большого количества жиров бидоны заказываются по форме ящиков, по два на ящик. Круглые бидоны не выгодны. Необходимы также маленькие жестяные бидоны с крышками для разных продуктов.

з) Ведра — железные или оцинкованные; в вьючных экспедициях удобное складные брезентовые.

и) В экспедициях в безлесные районы — железный таган в виде высокой треноги или бурято-монгольского типа — в виде трех маленьких плоских изогнутых ножек, складывающихся вместе и скрепленных центральной осью.

к) Топор необходим в лесных областях; следует иметь два — три обычных топора в каждом отряде; для пеших и. верховых экспедиций желательно иметь топоры небольшого веса — не более 1,0 — 1,2 кг (вместе с топорищем). Запасное топорище из сухой березы или другого крепкого дерева полезно, так как свежий лес мало пригоден. Мягкое топорище можно укрепить, прибив к нему со стороны обуха и лезвия две металлические пластинки толщиной в 1 — 3 мм, с утолщением на конце, которые мешают топору сваливаться.

Топор перевозится обязательно в специальном футляре из кожи, бересты или дерева, охватывающем лезвие; футляр обвязан петлей из тонкой веревки или ремня, при помощи которой топор прикрепляется (сверху) к седлу или вьючному ящику (рис. 52 и 53).

л) Ножи охотничьи любого типа в ножнах необходимы каждому путешественнику; шанцевая (саперная) лопатка, пила-ножевка или двуручная; пила употребляется для расчистки лесных завалов на верховых тропах и на речках; возить ее надо с деревянной рейкой, покрывающей зубцы.

37. Различное снаряжение и материалы . Осветительные и обогревательные приборы: примус, керосинка или керогаз при зимних работах в безлесных районах (см. §29). Подсвечники маленькие и электрические фонарики с достаточным количеством батарей по одному на палатку. Керосиновые лампы — только для стационарных работ. Фонари для свеч складные (если нет электрических); при колесном и лодочном транспорте пригодны фонари «летучая мышь».

Принадлежности для ремонта обуви, одежды и снаряжения: иглы для зашивания груза, иголки разного размера (для шитья кожи — трехгранные), шило, нитки черные и белые толстые, нитки суровые льняные, жилки для меховой одежды, пуговицы, крючки и петли, волос и кусок вара для дратвы, кусок воска для наващивания ниток, куски брезента, палаточной ткани, сукна и бельевой ткани, тесьма тонкая и толстая кожа подошвенная, черная (юфть) и сыромятная, сапожные гвозди для подметок и для каблуков, подковки для каблуков, проволока мягкая медная и толстая в 3,5 мм, гвозди разных размеров, винты, полоски алюминия для ремонта лыж, байдарок и т.п. (см. подробнее о материалах для ремонта в соответствующих главах).

Слесарные и столярные инструменты — смотря по задачам экспедиции, но обязательны: молоток и клещи для починки ящиков и для конки лошадей, напильник и брусок для точки топоров, ножей и пал, плоскогубцы и отвертка (особые маленькие отвертки для научных инструментов), буравчик, зубило; для столярных работ — стамеска и рубанок.

Аптека для людей и животных, охотничьи и рыболовные принадлежности (списки см. в соответствующих главах).

Научные приборы, необходимые для всякой работы: фотоаппараты, компас или буссоль, рулетка матерчатая или стальная, анероиды (см. описание в соответствующих главах). Бинокль полевой с увеличением не меньше 6-кратного, а для наблюдений за животными — 12- и 18-кратные; для пеших маршрутов — одноглазые бинокли, как более легкие. Лупы — смотря по цели работ; карманные часы — для маршрутной съемки, не менее двух (часы, особенно при геологической работе, опасно носить па руке). Термометры-пращи в футлярах.

Сумки для полевой работы: очень часто употребляются военные полевые сумки, кожаные или брезентовые, а для карт — планшетки с целлулоидом или целлофаном. Сумки эти довольно громоздки и болтаются при ходьбе и езде, и многие предпочитают записную книжку, компас и наклеенную на материю карту держать в больших наружных карманах гимнастерки и куртки; лучше всего носить их в специальной кожаной сумке в виде патронташа на поясе (система В. А. Обручева). Такой же патронташ может быть сделан для маленького фотоаппарата (ФЭД); бинокли, фотоаппараты и анероиды большей частью носят через плечо в специальных футлярах на длинных ремнях.

Канцелярские и чертежные принадлежности: чернила сухие, чернильница с завинчивающейся крышкой, тушь черная и цветная, перья простые и чертежные и ручки для них (для летних работ — вечные ручки), карандаши простые, чертежные, химические и цветные, записные книжки, «общие» тетради, бумага белая и клетчатая, ватман, миллиметровка, восковка (калька), этикетки (ярлыки), кнопки, клей, готовальня, линейки разные, треугольники, транспортир, ножницы, пенал, резинки, несколько листов пропускной и копировальной бумаги.

Материалы: бензин и керосин для осветительных и отопительных приборов (надо определить количество по опытному часу горения); свечи (осенью приблизительно полсвечи в сутки на палатку, летом меньше, зимой целая свеча и больше); спички — 10 коробок в месяц на палатку; спирт сухой, денатурат и ректификованный, упаковочная ткань для обшивки груза и ремонта мешков, мешки — тара для обшивки груза и для перевозки овса (джутовые) и для сухарей, муки, круп (льняные и конопляные), веревки вожжевые и возовые, шпагат, бумага оберточная и вата простая (смотря по характеру работ), марля и тюль для сеток, мыло хозяйственное, клеенка для стола 1x1 м, гвозди для ящиков, бутылки и пробки: материалы для вьючного транспорта: подковы (по четыре на животное и по одной запасной на месяц), гвозди подковные, поводья запасные, ремни, пряжки, веревки вожжевые, шпагат, кожа сыромятная; мазь для сапог и лыж.

Предметы культурного обслуживания для длительных стационарных работ — книги, шашки, шахматы, патефон, радиоприемник, музыкальные инструменты.

Предметы личной гигиены: мыло хозяйственное (400 г в месяц на человека) и туалетное (1 — 2 куска в месяц), полотенце, зубная щетка, зубной порошок или паста, гребенка, щетки для волос и одежды, одеколон, бритвенные принадлежности, мази и жидкости для ухода за лицом, руками и ногами и против насекомых. Очки для предохранения от снежной болезни и пыли, накомарники (сетки) и пологи для постелей (см. гл. II , §§ 18 — 27).

 

ОДЕЖДА и ОБУВЬ

38. Введение. В обычных условиях летних экспедиций можно пользоваться любой одеждой и обувью. Но надо помнить, что во время работ некогда заниматься ежедневно починкой, и поэтому необходимы крепкие вещи.

Мы даем лишь общие указания о выборе и приспособлении одежды и обуви; сведения об одежде для высокогорного туризма можно найти в ряде книг по альпинизму, в «Спутнике туриста», в журнале «На суше и на море» и др.; там же описано подробно изготовление некоторых типов летней одежды и штормового платья. Охотничьи руководства С. Бутурлина, С. Качиони, Г. Рахманова и старые и новые Охотничьи журналы («Боец-охотник», «Охотник Сибири», «Охота и природа» и др.) содержат ряд практических советов для зимы и лета. Для изготовления зимней одежды и обуви много полезного можно извлечь из многочисленных описаний полярных путешествий.

Одежда женщин в большинстве случаев во время полевых работ мало отличается от одежды мужчин и не требует особого описания. Надо лишь, чтобы в спецовочном фонде были соответствующие небольшие номера одежды и особенно обуви.

Составы для пропитки одежды указаны в описании палаток (гл. I , § 15), составы для смазки и пропитки обуви см. § 48. Приспособления для защиты от комаров и прочих насекомых см. гл. II , §§ 23 и 27.

39. Белье. Для пешеходных и байдарочных маршрутов нужны две смены белья, для прочих три и больше, в зависимости от продолжительности работы и возможности стирки. Летом нужны трусы и майки или кальсоны и рубашки; зимой желательно шерстяное белье (фланель, егерское), надевающееся прямо на тело, так как оно пропускает испарения и легче просушивается; если шерстяное белье неприятно для кожи, то вниз можно надевать тонкое хлопчатобумажное. Постельное белье — 2 вкладыша и 2 наволочки; 2 простых полотенца и одно мохнатое для купанья и бани; носовые платки. Носки — от 3 до 6 пар хлопчатобумажных. Летом при ходьбе в грубых ботинках следует надевать тонкие носки, нитяные или шерстяные и сверху толстые грубые шерстяные. Зимой для пьексов — две пары шерстяных; при меховой и ровдужной обуви на тонкие нитяные или шерстяные носки надеваются еще две пары толстых шерстяных носков (или меховые чулки — см. § 49). Для смены нужно иметь не менее двух пар шерстяных носков.

 

Рис. 35. Навертывание портянки на правую ногу. Положение ступни на портянке и первый оборот.
Рис. 36. Навертывание портянки. Последний оборот и закрепление.

 

Летом для сапог, ичигов, бродней и грубых ботинок поверх носков или без них очень хороши портянки. Если они правильно навернуты, то вполне заполняют сапог, нога сидит плотно, предохранена от натирания и отчасти и от промокания; если один конец портянок подмок или протерся, то, перевернув ее, обвертывают ногу другим. Всем, пользующимся сапогами, необходимо научиться хорошо навертывать портянки. Летняя портянка для сапог — из бязи или холста длиной 90 — 100 см, шириной 35 см; для ботинок можно делать короче — в 70 см или сгибать поперек. Если сапоги велики и одной портянки мало, берут две или двойную портянку. Зимой и осенью нужна шерстяная или суконная портянка поверх легкой бязевой или бумазейной.

Портянку кладут на землю вкось, длинной стороной внутрь от обуваемой ноги; ногу ставят на портянку наискось, отступя на 20 — 25 см от узкого конца (внешнего по отношению к плоскости симметрии тела) и 5 см от переднего широкого края; короткий конец портянки перегибают через ступню и заправляют под свод ноги, затем длинный конец обертывают вторично вокруг стопы, обтягивают подошву и пятку, концом портянки оборачивают голень, а оставшийся уголок засовывают за край оборота портянки. Навернув портянку, ее разглаживают, чтобы не было складок; заходящий вперед за пальцы край портянки загибают под пальцы (рис. 35 и 36). Портянка должна быть навернута плотно, но не туго, чтобы она не стесняла кровообращение. Нужно всегда иметь пару запасных портянок. Навертывая портянку под ботинок, последний оборот ее не обвертывают вокруг голени, а еще раз вокруг стоны и заправляют под ее свод или под край предпоследнего оборота.

40. Верхняя летняя одежда. Обычно на работах носят спецовочный хлопчатобумажный костюм или брюки и гимнастерку (ковбойку) из любой плотной и крепкой ткани. Для большей прочности и непромокаемости костюма на плечах, на локтях, на коленях и на заду можно нашить второй слой той же или более крепкой материи. Для верховой езды брюки сзади, на внутренней поверхности бедер и на коленях обшиваются «леями» из плотвой ткани или кожи; их можно пришивать не только к брюкам типа галифе, но и к обычным. Для многих работ пригодны лыжные костюмы.

Второй более теплый костюм — суконный или из другой шерстяной материи — необходим в большинстве районов СССР и летом. Старые городские брюки могут долгое время служить на полевой работе, если их надевать под спецовочные хлопчатобумажные брюки. Толстый свитер может отчасти заменить куртку — его следует также надевать под спецовочный пиджак.

41. Дождевые плащи делаются из самых различных материалов и разнообразных покроев. Для пешехода удобны плащи-накидки, прикрывающие также, и рюкзак, с прорезами для рук. В других случаях удобнее плащ с рукавами. При всех типах необходим капюшон. Плащ может быть заменен кавказской буркой, которая, кроме того, заменяет и теплое пальто и одеяло.

Простой брезентовый плащ промокает на плечах, и при намокании становится грубым и несгибающимся. Лучшие плащи — из различных тонких и толстых прорезиненных тканей, а особенно хороши морские «штормовые», пропитанные вулканитом. Швы всех этих плащей время от времени надо смазывать резиновым клеем. При починке прорезиненных тканей надо сначала приклеить резиновым клеем заплатку, а потом пришить ее; шов промазать резиновым клеем.

Плащ можно сшить из любой крепкой ткани, пропитав ее по одному из указанных в § 15 химических способов.

Для экономии в весе пешеход мотет вместо плаща носить плащ-палатку, сделанную из непромокаемой ткани, размером 1,80x1,80м (рис. 37). Вдоль краев для прочности пришивают полоски из того же материала, по каждой стороне делают 6 круглых отверстий в 0,75 см и обметывают их, по углам старят четыре люверса диаметром 2 см. На плечах с наружной стороны нашивают второй слон материи; верхний край этой накладки прошивается двумя швами в расстоянии 2 см один от другого, и между ними продевают нижнюю вздержку-шнурок длиной 1,30 м, сдерживающею ворот. Для того, чтобы из верхнего угла полотнища сделать капюшон, вдоль его края пришивают широкую тесьму, начиная от одного конца плечевой нашивки до другого ее конца, изгибая плавно у угла полотнища. Под этой тесьмой и под бортовой обшивкой в этом углу пропускают вздержку. В полотнище делают прорез для правой руки, прикрытый клапанами снаружи и изнутри, пришивают пуговицы и делают для них по другому краю соответствующие петли (вместо круглых отверстий); нижний угол подгибают на 65 см и надевают люверс на клевант, пришитый с внутренней стороны. Для установки палатки нужна веревка длиной 4,5 — 5 м. Вес плащ-палатки с веревкой и легкими колышками 1,2 кг. Подробнее о пошивке плащ-палатки см. в статьях Афанасьева (1942) и Покровского (1940).

 

Выкройка плащ-палатки.

Рис. 37. Выкройка плащ-палатки. Размеры в миллиметрах: 1 — полотнище плащ-палатки, 2 — наплечник (заштрихован), 3 — верхняя планка прореза для рук, 4 — пуговицы, 5 — линия сгиба, б — лента верхней вздержки, 7 — шнурки нижней вздержки, 8 — шнурки верхней вздержки, 9 — петли, 10 — люверсы. 11 — круглые отверстия для шнуровки, 12 — место прикрепления клеванта, 13 — шов нижней вздержки, 14 — петля для клеванта

Легкие целлофановые (пластикатовые) плащи пока еще мало пригодны на работе, так как легко рвутся, особенно при верховой езде в лесу. На узких лесных тропинках в чаще рвутся и тонкие морские плащи. Плащи из односторонней клеенки скоро протираются на сгибах и внизу и промокают очень сильно. Лучше плащи из так называемой детской клеенки, но ходить в них очень жарко.

42. Непродуваемые, непромокаемые и штормовые костюмы необходимы для морских и речных работ, для альпинистов и зимой в< открытых пространствах; во многих случаях заменяют плащ. Для защиты от ветра и снега изготовляются из различных пропитанных и даже просто плотных тканей; для защиты от дождя и для работы на воде изготовляются из прорезиненной ткани, а специальные морские штормовые костюмы — из миткаля, парусины или брезента, пропитанных вулканитом. Костюмы из прорезиненной ткани вредны при продолжительной ходьбе, так как они не пропускают испарений тела.

Для работы в воде делаются комбинезоны из непромокаемой ткани или высокие брюки, надевающиеся поверх сапог и завязывающиеся внизу на щиколке вокруг сапог и вверху вокруг груди.

Более обычные штормовые костюмы, которые надеваются для защиты от ветра и снега, состоят из брюк, куртки и капюшона, отдельных или соединенных вместе в один комбинезон. Мы даем выкройку штормового костюма по Д. Затуловскому. Более подробные указания о шитье костюма см. «Спутник туриста» и у Затуловского. Куртка имеет два накладных (верхних) кармана и два внутренних; на груди подшит клапан; под воротник пристегивается капюшон; рукава застегиваются манжетами с глухим клапаном. Низ куртки — в виде широкого пояса из двойного материала;   куртка заправляется в брюки без разреза, с широким поясом, затягивающимся вздержкой; два боковых кармана; внизу — манжеты с глухим клапаном или завязки (рис. 38).

Куртка типа «анарак» более просторна; она шьется в виде широкой блузы, с широкими проймами, капюшон пришит наглухо, разрез на груди затягивается шнурком (или «молнией»), рукав внутри у запястья имеет диафрагму с резинкой, охватывающей руку, а снаружи — пряжку, застегивающую рукав. Подол блузы иногда длинный и застегивается хлястиком между ногами.

Кожаные костюмы представляют также хорошую защиту от ветра и гораздо теплее штормовых, но они гораздо тяжелее, от сильного дождя намокают, сушить их надо долго и вдали от огня, зимой они сильно холодят руки при прикосновении; ходить в кожаных брюках тяжело. Поэтому они хороши при работе в сухое осеннее время в горах, а также при поездках на автомашинах и моторных лодках. Те же замечания относятся и к кожаным пальто. Кожаные куртки удобны летом, как дополнение к просторному плащу, для верховой езды в горах. Кожаную одежду следует смазывать время от времени касторовым маслом или животным жиром.

 

 

Брезентовые спецовочные костюмы имеют все недостатки брезентовых плащей — промокают и делаются при этом очень грубыми   ходить в мокрых брезентовых брюках тяжело. Такой костюм годится как дополнение к плащу при верховой езде, а куртка — при ходьбе, за неимением более легкого и непромокаемого штормового костюма.

43. Ватные костюмы и полушубки — наиболее распространенная и универсальная спецовочная теплая одежда, пригодная как летом в высоких горах, так и зимой   для небольших морозов и для стационарных работ. В холодные осенние ночи, за неимением лучшей одежды, в ватном костюме можно спать у костра без спального мешка и одеяла; годится он и зимой при небольших пеших переходах. Но ватники сравнительно тяжелы (телогрейка 1,4 кг, брюки 1,3 кг), вата через несколько месяцев сбивается, при обычной интенсивной носке костюм просаливается и теряет свои изолирующие свойства, материя тонка и быстро протирается — особенно на коленях. Поэтому для тяжелых пеших и лыжных маршрутов зимой, для альпинизма и для поездок в сильные морозы ватные костюмы мало пригодны.

Большой недостаток ватников в том, что они у костра легко загораются от искры, пламя быстро распространяется в вате под матерней и охватывает большой кусок одежды.

Полушубок хорошего качества и достаточно длинный может служить в качестве основной зимней одежды в лесных районах при ночевках в теплых помещениях. Осенью, а в горах и летом, он нужен по вечерам в холодные дни, а ночью может служить подстилкой под спальным мешком. При дожде и мокром снеге полушубок сильно намокает и требует осторожной и продолжительной сушки. Обычный дубленый полушубок для работы зимой на севере при больших переходах пешком или на нартах не пригоден, — он через 5 — б часов покрывается испарениями и замерзает, в его передний разрез проникает ветер.

44. Теплая зимняя одежда. При выборе зимней одежды и обуви большое значение имеет, во-первых, способ передвижения — пешком (на лыжах), верхом или в санях (нартах), и, во-вторых, характер ночлегов: возможно ли ежедневное основательное просушивание в теплом помещении или из-за недостатка топлива и малых размеров палатки просушивать можно только небольшие предметы.

Для поездок на санях в сильные морозы, но с ночевкой в домах или удобных, хорошо отапливаемых палатках, если в пути не производится научная работа, пригодна любая русская или местная национальная меховая одежда — русские дохи, шубы, тулупы, северные малины (мехом внутрь), с совиком или кухлянкой (мехом наружу)   вниз надевают ватный или суконный костюм.

Научная работа при поездках на санях и нартах (особенно с ночевками в палатках) требует более легкой и гибкой одежды. На тело, как указано выше, следует надевать шерстяное белье; если его нет — то теплее бумазейное с начесом, поверх него суконные (шерстяные) брюки и куртку (блузу); под куртку можно надеть свитер. Затем — меховую рубашку и брюки, мехом наружу, из пыжика с достаточно густым мехом (т.е. убитого не тотчас после рождения). При работе во время пурги с мокрым снегом полезны штаны из камусов — из шкур, снятых с ног оленя; к ним не пристает снег. Штаны делаются или немного ниже колеи и надеваются с высокими меховыми сапогами, или   длинные до щиколки — для коротких меховых сапог. Штаны имеют вверху ровдужный пояс (ровдуга — толстая замша местного производства <из оленьей кожи) и внизу узкие ровдужные манжеты с ровдужными завязками. Ни переднего разреза, ни карманов в меховых штанах не делают, чтобы не охлаждать тела. При коротких штанах манжета завязывается ниже колена и поверх неё натягиваются высокие меховые сапоги (бахари); для полувысоких меховых сапог (унтов), доходящих до колена, можно пришить к штанам выше колена вторую манжету — ровдужную или камусную, которая спускается поверх сапог и завязывается вокруг них, совершенно изолируя ногу от проникновения снега. Длинные штаны завязываются на щиколке поверх коротких меховых сапог; эти штаны по нашему опыту наиболее удобны, так как короткие меховые сапоги легче сушить.

Поверх некамусных меховых штанов эвенки и якуты надевают наколенники из камусов (олохит) или из ровдуги (арамуши) в виде двух отрезков штанин, длиной 30 — 35 см. Внизу они имеют ровдужную манжету с завязкой, завязывающуюся ниже колен, к верхнему концу прикреплены ремешки, привязывающиеся к поясу. Якуты делают эти наколенники из волчьих, оленьих, кобыльих камусов и даже просто из волчьего и собачьего меха более длинными и применяют их для согревания ног во время езды верхом или   на нартах. В верхнее отверстие наколенника при падении в сугроб может набиться снег, и для его очистки надо отвернуть наколенник вниз. Меховая рубашка заправляется в брюки или   выпускается наружу — и в таком случае должна быть подпоясана. Штаны можно делать и из нерпичьих (тюленьих) шкур; они не так теплы, но к ним не липнет снег.

Сверх мехового костюма, если приходится долго ехать на нарте, надевается легкая оленья шуба мехом наружу, закрытая со всех сторон, с рукавами, с пришитым капюшоном (кухлянка, гусь, соку», совик, хухра), и в крайнем случае даже русская доха из любого меха, которые можно сбросить во время работы. Кухлянка шьется просторной, с широкими у основания рукавами; капюшон наглухо прикреплен к вороту и снабжен по краю обшивкой из пушистого меха (волк, собака); некоторые предпочитают вдоль края сделать вздержку (в пришитой полосе материи), чтобы плотно стянуть капюшон. Разреза на горле обычно не бывает, так как ворот настолько широк, что можно просунуть в него голову. Чукчи делают ворот еще шире: вынув руку из рукава, который у основания очень широк, чукча может под кухлянкой достать трубку, набить ее табаком и поднести изнутри ко рту.

Кухлянки делаются из неблюя, а более легкие и менее теплые — из пыжика. Реже делаются двойные кухлянки — мехом внутрь (малица у ненцев) и наружу; внешняя меховая кухлянка в этом случае иногда заменяется ровдужной, которая предохраняет от мокрого снега. Но обычно на кухлянку, сшитую мехом наружу, надевают сверху для предохранения от мокрого снега «камлейку», сшитую из легкой ткани по форме кухлянки, с таким же капюшоном.

Если исследователь работает в открытых местах, то сверх мехового костюма можно надевать непродуваемый (но не прорезиненный) костюм одного из описанных выше типов, или только блузу — анарак. В этом случае к меховой рубашке пришивается капюшон.

При пеших и лыжных продолжительных маршрутах в открытых пространствах с ветром и пургой и необходимости ночевать в палатках с недостаточным топливом, по опыту полярных работ одежда такова: сверх шерстяного (фланелевого) белья — шерстяной костюм (суконный или сшитый из толстого драпа, одеяла и т.п.), толстый свитер, непродуваемый костюм; рубашка заправляется в брюки, брюки завязываются поверх обуви; на шее шелковый платок.

При пеших маршрутах вместо свитера надевают иногда жилетку — меховую (телогрейку без рукавов) или на пуху.

В суровых условиях и при невозможности просушивать белье применим чукотский тип одежды: на голое тело надевается один олений меховой костюм мехом внутрь, на него второй, мехом наружу. Испарения тела легко проникают сквозь эту одежду и конденсируются на наружном костюме. Мои спутники-колымчане считали такую одежду наиболее рациональной.

Меховую одежду следует держать сухой; с кухлянки иней можно сбивать палкой. Меховая одежда шьется не нитками, а жилками, которые не так гниют от сырости, не рвут кожу и гораздо крепче.   Южные меха редко бывают пригодны для суровых условии, так как менее теплы и быстро намокают от испарений тела, но в лесных зонах можно пользоваться некоторыми из них, например рубашками из стриженых баранов, и др.

Общее правило для зимней одежды: она должна соответствовать условиям работы и не быть слишком теплой, чтобы не вызывать излишней испарины.

45. Головные уборы и шарфы. Летом для защиты от солнца, дождя и при ношении накомарников наиболее удобны фетровые шляпы. В открытых местах, при ветре, на морском побережье — плотные кепки или фуражки. В южных районах удобны широкополые войлочные шляпы кавказских горцев, войлочные и матерчатые треугольные казахские и киргизские шапки. Осенью на больших реках, на озерах, на морском побережье хороши небольшие кожаные шлемы на байке или меху, но для ходьбы они слишком теплы.

Зимой — обычный головной убор: шапка с ушами, но при морозах наиболее удобен меховой капор с оторочкой вокруг лица из пушистого меха — волчьего или собачьего; капор делается двойной из пыжика или другого короткошерстого меха, или из длинношерстого (волк, лиса) снаружи и пыжика внутри. Спецовочные шапки-ушанки оставляют открытыми слишком большую поверхность лица и при низких температурах с ветром не годятся. Лыжники и пешеходы, при наличии капора на рубашке или непродуваемой куртке, могут пользоваться вязаной шапкой или вязаным шлемом. Последний годен и для ночи, если человек предпочитает спать, высунув голову из спального мешка. Кожаные шлемы, как и другая кожаная одежда, зимой непригодны,

Шарф шерстяной обвертывается вокруг шеи, под капюшоном, если ворот меховой рубашки широк. У якутов принято во время сильных морозов с ветром обвертывать шарфом или небольшим шерстяным платком лицо поверх меховой шапки так, что видны только глаза. Этот способ хорош при езде на нартах и менее удобен при ходьбе; верхний край шарфа от дыхания обледеневает и может заморозить переносицу. При глубоком капюшоне с пышной меховой оторочкой лицо хорошо защищено от ветра и шарф не нужен; хуже защищает лицо воротник дохи. Очень удобен якутский мойтрук — шарф, сделанный из большого количества беличьих хвостов, расплющенных и нанизанных на нитку. Он обвертывается дважды вокруг лица, и, когда заиндевеет одна часть, к лицу передвигается свежий участок.

Для поездок зимой на открытых аэросанях, автомобилях и самолетах необходимо надевать па лицо маску из фетра, плотной банки или тонкого меха (мехом к лицу) с прорезами для глаз и с завязками (или широкой резинкой, чтобы не морозить руки); маску могут заменить очки с широкой меховой или   байковой оторочкой; при ходьбе они нередко покрываются испариной, и их приходится протирать. Лыжники применяют большие маски, прикрывающие также шею и грудь.

46.      Перчатки и рукавицы . Летом — кожаные или   замшевые перчатки от комаров и для холодных дней; при грубой работе — рукавицы спецовочные брезентовые или кожаные. Осенью — кожаные перчатки на байковой подкладке или брезентовые и кожаные рукавицы с вязаными варежками внутри. Зимой — в зависимости от работы: для научной работы на морозе, при записях, фотографировании, отсчетах по инструментам, когда наблюдатель стоит неподвижно, нужно сохранить руки теплыми иначе концы пальцев замерзают при прикосновении к инструментам, записной книжке, карандашу. Тепло хорошо сохраняют рукавицы из пышного меха — зайца, песца, лисицы, волка, мехом внутрь, с суконным или   ровдужным верхом; последний можно сделать отделяемым, чтобы легче просушивать. Для длинных переездов можно сверху надевать большие собачьи рукавицы мехом наружу. Вынутые из рукавиц руки при морозе в 50 — 60° сохраняют тепло лишь короткое время, и при длительных наблюдениях надо надевать на руки еще тонкое шерстяные перчатки.

Когда человек бежит рядом с нартами или идет пешком или   на лыжах, руки можно защищать от мороза не так тщательно. Можно носить даже простые камусные рукавицы мехом наружу. Если надо часто обнажать руки, чтобы поправить сбрую, сделать запись и т.п., то можно пришить рукавицы к кухлянке или   меховой рубашке и сделать поперечный разрез на запястье рукавицы, через который и вынимается рука.

Для работ с топором, лопатой и т.п. при средних морозах достаточны внизу вязаные варежки, сверху — кожаные или лосиные рукавицы-«верхонки».

47.      Обувь летняя. Лучшей обувью для пешехода являются крепкие ботинки, подобранные по ноге, с широким носком,   плоским каблуком, с низким задником, с крепкой кожаной подошвой и с глухим язычком (прошитым с двух сторон, чтобы через разрез не проникала вода). Ботинки с резиновой подошвой, подметкой и каблуком тяжелее (вес более 2 кг) и хотя на склонах не так скользят, но длинные переходы в жестких ботинках этого типа утомительны. Ботинки надеваются на две пары шерстяных носков, тонкие внутрь, толстые наружу, или хлопчатобумажные внизу, шерстяные вверху; если нет шерстяных носков — можно носить короткие портянки, не длиннее 70 см.

При ходьбе по горам для укрепления ботинок прибивают на подошвы по бокам и спереди скобки или крупные гвозди с полукруглыми шляпками («морозки»), на каблук — также скобки, гвозди или подковку. Для скал и льда подошвы обиваются специальными гвоздями — триконями; в каблуки привертывают подковки с отверстиями для вставных триконей. В резиновых и кожемитовых подошвах гвозди держатся плохо.

Ботинки следует брать па номер больше и класть в них войлочные стельки. Шнурки нужны очень крепкие и толстые, хлопчатобумажные или тонкие ременные.

Для лазания по скалам альпинисты иногда надевают тапочки на резиновой подошве или специальные скальные ботинки — парусиновые с веревочной подошвой, замшевые или брезентовые с войлочной подошвой. Ботинки эти со шнуровкой и плотно пригнаны по ноге.

Ботинки большей частью носят с обмотками или   крагами, чтобы предохранить ноги от сырости, ударов, чтобы не рвать брюки о сучья, и т.д. Такая обувь годится и для верховой езды. Обмотки делают из плотной ткани шириной 10 — 12 см и длиной 1,5 м; края прошиваются; на одном конце пришивается тесемка длиной в 30 см. Обмотка наматывается, начиная снизу; первый виток захватывает край ботинка.

Если пешие маршруты невелики и часто приходится иметь дело с водой при передвижении по реке, при ходьбе по мокрой траве, по болотам — лучше сапоги крепкие и хорошо пропитанные; это универсальная обычная русская обувь, прочная и надежная. В них следует вложить стельку из войлока или из сухой травы — лучше всего из осоки; очень гигроскопичны стельки из лишая ( Usnea barbata ), растущего в виде длинных нитей на ветвях елей и кедров. Портянка должна быть выбрана достаточной величины, чтобы сапог плотно сидел на ноге (навертывание портянки см. § 39); но большие переходы в сапогах тяжелы. Выбор сапог зависит от характера работы. Тяжелые болотные сапоги с высокими голенищами полезны только при работе в болотах и на реках, при малой ходьбе; они стягиваются ремешками под коленом и от задника к подъему. Более универсальны обычные сапоги до колена; вес их около 2 кг. Сапоги с толстыми резиновыми подметками, подошвами и каблуками тяжелее, чем кожаные; при выборе этой обуви, так же как ботинок с резиновой подошвой, следует обращать внимание, чтобы соединение резины и кожаного верха было прочным.

Керзовые сапоги имеют брезентовые пропитанные голенища, кожаную головку и толстые тяжелые резиновые подошвы и каблуки. Срок службы голенищ этих сапог меньше, чем кожаных. Для поездок в жару в пустынях и степях сапоги с брезентовыми голенищами лучше, но головка должна быть легкой.

Если сапоги тесны и надеваются с трудом, надо посыпать их внутри тальком; если задник оторвался, то, чтобы надеть сапог, надо спустить внутрь поясной или другой ремень, по которому будет скользить пятка.

Резиновые сапоги совершенно непромокаемы, но в них долго работать вредно — носки, портянки и внутренняя байковая подкладка сапога намокают от испарений; ноги сильно потеют и то преют, то зябнут. Резиновые сапоги непрочны, но они незаменимы для работ в воде и болотах, особенно высокие сапоги, выше колен. Низкие резиновые сапоги могут быть соединены с непромокаемыми брюками, надетыми поверх сапог и завязанными у щиколки.

В тех случаях, когда работа в воде соединяется с ходьбой по камням и скалам, например у геолога при лодочных маршрутах, резиновые сапоги не годятся, так как они легко рвутся. Так как действительно непромокаемых сапог для болот и мокрой травы не существует, а в резиновых ходить неудобно, то для лиц, не боящихся пробыть весь день с мокрыми ногами, следует рекомендовать кожаные грубые полуботинки-поршни или чирки; в разных районах они имеют разные названия и шьют их из разной кожи и разного фасона. Лучше всего поршни из полувала, выворотные, с подбитыми подметкой и набойкой (в один слой), так как без последних поршни скоро изнашиваются; в них можно класть стельку из осоки или войлока. Поршни носят с шерстяными чулками до колен (поверх брюк), обвязанными под коленями шнурком или ремешком, или   с портянками, сверх которых надеты обмотки или   брезентовые или   ровдужные отдельные голенища, завязывающиеся сзади. Можно шить поршни с голенищем в 15 — 18 см высоты, зашнуровывающимся сзади. Поршни без голенищ закрепляются ремнем с пряжкой, идущим от задника вокруг подъема, или ремешками, пропущенными сквозь 4 ушка (отверстия) на краях поршня, перекинутыми через подъем ноги, и завязанными вокруг щиколки.

Настоящая непромокаемая летняя обувь делается у некоторых народов Севера из тюленьей кожи, с которой сняты волосы и жир. Кожа пропитана нерпичьим жиром (у чукчей); обувь имеет вид высокого мягкого сапога с несколько более твердой подошвой; пара сапог весит не более 200 — 300 г; они незаменимы при ходьбе по болотам, но через 2 недели подошва пронашивается; носят их со стельками из осоки или войлока. На Кольском полуострове саами делают обувь высотой до половины голени из тюленьей кожи мехом наружу и пропитывают ее несколько суток в густой смоляной воде; вверху пришивают голенище из юфти. Чтобы возобновить непромокаемость поношенной обуви, опускают ее на ночь в смоляную воду. Наконец, можно носить с поршнями непромокаемые чулки из прорезиненной ткани или из тонкой выделанной кожи, пропитанной жиром или смоляной водой.

В лесной зоне СССР для ходьбы широко применяются мягкие и легкие кожаные сапоги — ичиги. Их выворотная подошва менее, прочна, чем у обычных сапог, и на камнях они скоро изнашиваются, но они незаменимы для ходьбы по болотам и лесам. Ичиги носят со стелькой и с портянками; соответствующей пропиткой можно повысить их непромокаемость.

Еще менее прочна однослойная подошва кожаных бродней, которые делаются разной длины: до колен, выше колен и почти до пояса   (бродневые бродни). Их употребляют для ходьбы по болотам и в воде, при работе с неводом и т.п.

Близки к этим типам мягкие кожаные сапоги — якутские сары, саамские комаги и т.п. Наиболее применимы те из них, которые близки к ичигам, т.е. имеют более твердую кожаную подошву или укреплены дополнительным слоем кожи и задником.

Бродни и ичиги очень удобны весной, когда снег тает, везде много воды, меховые сапоги промокают, а кожаные сапоги и ботинки еще не пригодны. Ичиги носят тогда с теплыми портянками и с толстой стелькой (войлок, сухая трава, осока, конский волос). Ичиги и бродни стягиваются вокруг ноги ремешками под коленом и от задника вокруг подъема; на заднике для этого пришита кожаная петля. Бродневые бродни привязывают еще и к поясу.

Для отдыха во время стоянок необходимо иметь с собой легкую обувь — туфли, тапочки, брезентовые полуботинки для сухих мест, крепкие кожаные полуботинки или калоши для сырых. Калоши можно надевать па толстые шерстяные или фетровые чулки.

48. Пропитка и смазывание кожаной обуви. Перед смазыванием одним из указанных ниже составов обувь должна быть высушена. Мазь разогревают и втирают перед топящейся печкой или перед костром заячьей лапкой или рукой, тряпкой или   щеткой. Особенно тщательно промазываются швы и подошва. Промазывание швов повторяется одни или несколько раз во время сушки. Если есть настоящая олифа (из льняного масла), ею следует смазать подошву. Если обувь начнет промокать, надо повторить смазку. Для смягчения кожи полезно раза два за лето смазать обувь рыбьим жиром. Во всех приведенных ниже рецептах сало — не соленое, березовый деготь - чистый (аптекарский). Смазанную обувь хранят в прохладном, но не сыром месте. По окончании работы надо обувь очистить от грязи, высушить и смазать. При нагревании смеси надо остерегаться, чтобы она не вспыхнула. Если нет специальных мазей, можно смазывать обувь время от времени любым несоленым салом — бараньим, свиным, кабаньим, медвежьим, барсучьим, жиром крупных водяных птиц, ворванью; растительные масла, кроме касторового и вареного льняного (олифы), непригодны. Но не следует также слишком часто смазывать обувь жирами, так как от этого она становится мягкой и пропускает воду. Вместо парафина можно взять обычные свечи.

Если нет никаких специальных составов, то, чтобы сделать сапоги непромокаемыми, их можно поставить на 30 минут в мыльную воду.

Мы приводим много рецептов, так как не всегда есть под рукой нужные жиры. Из этих рецептов простейшие, поставленные в конце перечня, менее надежны:

а) 125 г говяжьего сала, 3 чайных ложки пчелиного воска, 1 тюбик желтого вазелина; в расплавленный и размешанный состав влить столовую ложку скипидара.

б) 10 г парафина, 10 г говяжьего жира, 10 г канифоли, 20 г вазелина, 20 г деревянного масла разогреть и тщательно смешать.

в)   250 г нутряного свиного сала, 250 г ворвани, 125 г березового дегтя. Варить 5 — 10 минут на легком огне, все время помешивая.

г) 1,25 л льняного масла (лучше вареного) разогреть на легком огне, распустить в нем 250 г нутряного свиного или бараньего сала, 25 г воска, 30 г древесной смолы, канифоли или чистого березового дегтя (другой рецепт — вместо 30 г одного из этих ингредиентов прибавить 25 г дегтя и 25 г канифоли). Обувь делается вполне непромокаемой.

д)        200 г очень мелко нарезанной резины от старых калош рас ширить на огне; все время помешивая, прибавить 400 г свиного или бараньего нутряного сала; когда хорошо смешается, добавить 100 г ворвани и 100 г березового дегтя; тщательно перемешать, дать остыть. Мазь должна быть мягкой, как гуталин; если она слишком тверда — расплавить се и добавить ворвани; если жидка — расплавить и добавить от 50 до 100 г воска. Мазь очень маркая, но придает коже полную непроницаемость.

е)        0,5 л бензина подогреть в водяной бане, прибавить в растопленном виде 50 г вазелина, 30 г парафина или стеарина, немного таннина, размешать деревянной палочкой. Обувь поливать или смазывать кистью изнутри и снаружи.

ж)       200 г обыкновенного говяжьего сала растопить на огне, положить 100 г ворвани и 50 г воска. Тщательно перемешать, дать остыть. Если мазь жидка, разогреть и добавить воска.

з)        0,5 л соснового дегтя, 50 г чистой сырой сосновой смолы осторожно нагреть, хорошенько смешивая, и втирать горячую смесь щеткой в совершенно сухую кожу; сушить в течение суток, и в это время втереть еще два раза состав во все швы и в подошву .

и ) 4 части желтого воска, 4 части скипидара, 4 части касторового масла, 40 частей льняного масла, 1 часть соснового дегтя — нагреть и смешать.

к) 4 части свиного сала, 4 части деревянного масла, 1 часть разведенного каучука. Нагреть масло и сало до кипения, прибавить разведенный каучук, мешать, пока он не растворится.

л) Вазелинового и деревянного масла по 2 части, парафина, говяжьего сала и канифоли по 1 части.

м) 2 части сосновой смолы и 3 части рыбьего жира сварить вместе.

н) Поровну зеленого мыла, дегтя и свиного сала — сварить вместе.

о) Поровну говяжьего ножного сала, бараньего сала и воска; вместо последнего можно взять парафин, но состав хуже. Значительно хуже состав из 1 части парафина и 2 частей вазелина.

п) Сало пополам с воском распустить в нагретом касторовом масле.

р) В касторовом масле распустить парафин до густоты сливочного масла.

с) Распустить наструганный парафин в бензине или скипидаре.

т) Для брезентовых голенищ: перед шитьем опустить их в   состав со столярным клеем (§ 15, рецепт г). Брезентовую обувь можно смазывать теми же составами, что и кожаную, а лучше всего — бараньим салом.

49. Обувь зимняя. Различные условия работы требуют специально приспособленной обуви, и небрежное отношение к подбору обуви и к уходу за ней может привести и серьезным обморажи ваниям ног.

Валенки, которые в Сибири называются также катанками и пимами, широко распространены в Советском Союзе и удобны для поездок на санях и для работы вблизи зимнего жилья; очень хороши в лагере зимой, чтобы заменять меховые сапоги во время стоянки. Пешком ходить в них можно на небольшие расстояния, так как обувь эта неплотно сидит на ноге; негибкость валенка стесняет ногу и скоро утомляет вес валенок доходит до 2 кг. Для разъездов надо брать высокие валенки, закрывающие колени, для ходьбы — валенки с короткими голенищами, ниже колен. В тесных валенках можно отморозить ноги. Носить их надо с теплыми портянками, так как носки сильно протираются. Новые валенки, когда они немного обносятся, подшивают крепкой и плотной кошмой для того, чтобы предохранить подошву от протирания; подшивка производится дратвой. Наиболее прочный материал для подшивки — голенища старых валенок; еще прочнее тонкая кожа, лосиная или коровья сыромятная, которая предохраняет также и от сырости. Валенки с резиновыми калошами удобны весной вблизи лагеря.

Для продолжительной ходьбы па лыжах валенки не пригодны из-за малой гибкости. Но есть все же страстные защитники валенок как для пешей ходьбы, так и для лыж.

Меховые сапоги — идеальная обувь для езды и ходьбы, вследствие своего малого веса, гибкости и высоких изоляционных качеств. Существуют три типа: высокие, закрывающие ногу до паха, — бахари или бокари (на Оби их называют кисы, на архангельском севере — пимы); средние, ниже колена — унты, торбаса (этербес), и короткие, несколько выше щиколки, высотой 17 — 22 см, плекты (по-чукотски) или хомчуро (по-эвенски), русские называют их камчурки и омчуры.

Все эти типы обуви шьются из камуса — шкурок с ног оленя или лося, реже лошади; шкурки ставят вдоль голенища мехом наружу, остью вниз; сшивают их не нитками, а обязательно жилками, что имеет еще большее значение, чем для меховой одежды, так как обувь чаще намокает. На одну пару унтов нужно 8 камусов (2 оленя), на бахари — больше. По верхнему краю сапог делается ровдужная оторочка, завязки — тонкие ремешки — прикреплены к задней стороне и обвязываются туго вокруг ноги у щиколки и ниже колен. Концы завязок должны быть заправлены так, чтобы они не цеплялись за ветки при ходьбе. Бахари, кроме того, вверху имеют ремешок, прикрепляемый к поясу.

Подметка мехового сапога делается из сыромятной кожи — коровьей, лошадиной, морского зайца (лахтака) или лосиной. Чтобы сделать подошву менее скользкой на снегу, се сшивают также из кусочков «щеток» — меха с ног оленя между копыт.

Меховые сапоги, сшитые не из камуса, а из других частей шкур (особенно из южных собак и т.п.) — непригодны: они тяжелы, неуклюжи, к ним липнет снег   и т.д. Унты шьют иногда и из тюленьих шкур — к ним снег не липнет, но они менее теплы. Обработка смоляной водой делает тюленьи унты непромокаемыми.

Во всякую зимнюю обувь нужно класть стельки. Наиболее удобны стельки из войлока; жители Севера пользуются стельками из осоки или густой шерсти с груди лося или шерсти оленя.

В одних тинах меховых сапог пришивается выворотная подошва, так что и сапоге свободно помещается толстая стелька, в других подошва без выворота; в последних пространство для ступни более тесное. Жидки для обуви и одежды изготовляются из сухожилии хребта и ног оленя или лося.

Обычно меховые чулки (чижи, сижи, лепты, котеичи, кянчи) делаются из пыжика или подстриженного меха неблюя мехом внутрь: длина их — до двух третей голени. Лучше носить их на нитяном чулке или   па топком шерстяном, чтобы предохранить мех от пота и грязи; в сильные морозы надевают внутрь маленькие чулки из заячьего меха или обвертывают ногу заячьей шкуркой. Очень теплы волчьи чулки, которые для длительных переездов делают очень длинными — до колен и выше.

Чулки обычно кроятся в виде двух половинок с пришивной подошвой; иногда шьют и из более мелких кусков; в редких случаях делают рант (рис. 39 и 40).

Как уже указывалось выше, бахари и унты носят при коротких штанах и надевают поверх последних, плекты — при длинных, и надевают под штаны. Плекты более удобны, когда приходится часто проваливаться в сугробы и когда на ночлеге очень мало топлива и мало места для просушки. Манжетки брюк завязываются вокруг плект ремешком очень плотно, чтобы не попал снег.

При дальних поездках в сильные морозы на санях иногда надевают еще большие меховые полусапоги, кенги или коты, мехом наружу, высотой до половины голени. Они надеваются и на меховую, и на кожаную, и на валяную обувь.

Меховая обувь пригодна для ходьбы на лыжах с мягким креплением. Саамские короткие меховые сапоги имеют загнутый кверху носок.

Ровдужная и кожаная обувь. Вместо меховых сапог, если нога тепло обута в один или два меховых чулка, можно надевать легкие мягкие ровдужные сапоги с мягкой подошвой из того же материала, что и у меховых сапог (рис. 41). Эти сапоги легки, более гибки, чем меховые, и при мокром снеге лучше, хотя при продолжительном намачивании также промокают. Они делаются всех трех типов — высокие, средние и короткие; больше всего распространены средние, типа унтов; у многих народов СССР подобная обувь делается не только из ровдуги, но и из более крепкой сыромятной и даже выделанной кожи (юфть) и надевается зимой на теплые носки, портянки или меховые чулки со стельками из войлока, шерсти или травы. Финские пьексы с загнутым кверху носком принадлежат к этому типу обуви; они делаются и короткие и длинные выше колен, из крепкой кожи как с мягкой, так и с твердой двойной подошвой и крепким задником; такая обувь хороша в небольшие морозы для ходьбы и для лыж, но при очень низких температурах удобнее мягкая ровдужная обувь.

Отметим еще несколько типов такой обуви. У эвенков,   например, есть невысокие «хомчуро» из лосины, со шнуровкой, очень легкие и замечательно удобные, по отзыву В. Скалона, для ходьбы зимой. Летом лосина не пригодна — она очень сильно намокает, распухает и растягивается.

 

Рис. 39. Эвенкийские меховые чулки.
Рис. 40. Выкройка чукотского мехового чулка с рантом-. А — рант, Б — длина от конца большого пальца до подъема, В — подъем (по В. Кузнецову).
Рис. 41. Ровдужпый мягкий сапог с выворотной подошвой.
Рис. 42. Саамский кожаный мягкий сапог — комаг.
Рис. 43. Индейские кожаные мокассины с выворотной подошвой.
Рис. 44. Драповые туфли (низкие).
Рис. 45. Выкройка низких драповых туфель.
Рис. 46. Драповые туфли средней высоты.

 

Саамские комаги имеют, как и пьексы, загнутый вверх носок. Комаги делаются из оленьей кожи, с выворотной подошвой, которая иногда подкрепляется вторым слоем кожи. Для лета эту обувь пропитывают рыбьим жиром (рис. 42).

Индейские мокассины делаются из обработанной жирами кожи; они низкие, подобно плектам, но с разрезом впереди, который закрывается язычком и боковыми клапанами; выворотная подошва — из той же кожи (рис. 43).

Амундсен предложил легкие сапоги, приспособленные для ходьбы пешком и на лыжах. Они имеют толстую кожаную подошву без гвоздей и короткие брезентовые голенища до половины голени. Широкая полоса жесткой кожи покрывает носок (союзки). Сотрудники Амундсена носили эту обувь с меховым чулком и сверх него — чулком из легкой плотной материи, или надевали от пяти до шести пар толстых шерстяных носков. Сапоги легко просушиваются и пригодны для ходьбы па лыжах с жестким креплением.

В настоящее время для пеших маршрутов в Антарктике пользуются следующей обувью: надевают две нары шерстяных носков; верхние длиннее и в них заправлены суконные штаны. Поверх чулок — 2 или 3 пары туфель, сшитых из плотного шерстяного одеяла или из грубого драпа. Также туфли делаются трех типов: низкие (рис. 44 — 45), средние (рис 46) и высокие. Средние с разрезом впереди, который закрывается язычком и двумя боковыми клапанами. Высокие туфли похожи на наши меховые чулки; так же, как и последние, они должны быть достаточно широки вверху и в подъеме. В отличие от меховых чулок, которые от воды быстро портятся, эти туфли не боятся подмочки.

Сверх туфель надеваются низкие кожаные индейские мокассины и поверх последних завязываются манжеты непродуваемых брюк.

Хотя драповые туфли представляют некоторое преимущество для пеших маршрутов, но, несомненно, что для длительных поездок на нартах и в санях меховые чулки народов нашего Севера гораздо лучше.

ЛИТЕРАТУРА

Ряд книг по альпинизму и туризму, заключающих сведения о снаряжении, указан в гл. II и VI . Много описаний снаряжения с чертежами помещено в журнале «На суше и на море», в особенности за последние годы издания (1938 — 1941). Из советских справочников наиболее полный — «Спутник туриста»; он был издан в 1940 г. (2-е изд. в 1911 г.) издательством «Физкультура и спорт» по предложенному мною плану. Из иностранных справочников наиболее полные изданы Английским географическим обществом (11-е издание в 1938 г.) и Гарвардским клубом путешественников (2-е издание в 1935 г.). Шеститомный справочник Броувера представляет сборники статей многих авторов о практике путешествии в разных странах.

Общая

Альпинизм. Под ред. II . А. Черепова, 1940. Бутурлин. С. Л. Справочная книга охотника. 3-е изд. 1932 г. Затуловский Д. Как самому изготовить туристское снаряжение (палатка, штормовой костюм, спальный мешок, защитный плащ), 1939. Качиони С. Год охотника. Изд. 2, 1935. Миленушкин Ю. Снаряжение и быт охотника. В сборнике «Охота в Подмосковье», 1917. Обручев В.А. Полевая геологии. 3-е изд., т. 1, 1931. Гл. 1. Полевое снаряжение, стр. 9-55. Погребецкий М. Практика туризма и путешествий, 1930. Рахманин Гр. Снаряжение охотника. 2-е изд., 1930. Спутник туриста. Под ред. Б. Г. Котельникова. 1-е изд., 1940; 2-изд. 1941. Спутник юного туриста. Под ред. Архангельской О., 1948. Журнал «На суше и на море» за 1934 — 1941 гг.

Handbook of travel. Prepared for the Harvard   travellers club. Ed. G.   Ch. Shattuck: 2-d ed. Cambridge, Mass. 1935. Hints to travellers, v. II, 11-th ed. Royal Geographical Society, Lonlon, 1938. Practical hints to scientific travellers. Edited by HI. A. Brouwer,   vol. I-VI. Hague, 1925-1929.

Снаряжение

Кузнецов П. Как сделать спальный мешок. «На суше и на море», 1935, №5. Кузнецов В. Как сделать рюкзак. Там же, 1938, № 4. Малеинов Ал. Рюкзаки со станками. Там же, 1940, № 6. Сергеев К. Улучшенный рюкзак. Там же, 1940, № 5. Успенский С. Вьючный ящик. Там же, 1940, № 8.

Одежда и обувь

Афанасьев В. Плащ -палатка. «Техника молодежи № 7,1942. 3атуловский Д. Штормовой костюм. «На суше и на море», 1939, №1. Покровский Н. Плащ-палатка. Там же, 1940, № 9.


 
Рейтинг@Mail.ru
один уровень назад на два уровня назад на первую страницу