Мир путешествий и приключений - сайт для нормальных людей, не до конца испорченных цивилизацией

| планета | новости | погода | ориентирование | передвижение | стоянка | питание | снаряжение | экстремальные ситуации | охота | рыбалка
| медицина | города и страны | по России | форум | фото | книги | каталог | почта | марштуры и туры | турфирмы | поиск | на главную |


OUTDOORS.RU - портал в Мир путешествий и приключений

На суше и на море 1989(29)


Александр Филоник

ДАМАСК - «ПРЕКРАСНОЕ ИМЯ В СИЯНИИ МЕЧЕЙ»

ОЧЕРК

Не только свидетели, но и активные участники истории, сирийские города впитали материальные следы разных эпох, этапов человеческой цивилизации, и в этом смысле могут считаться музеями под открытым небом.

Пожалуй, редкий город в Сирии не может похвастаться памятниками старины, свидетельствующими о его древнем происхождении. Взятые наугад большие и малые города страны — Латакия и Идлиб, Сувейда и Тартус, Босра и Пальмира и многие другие — сами или в своих ближайших окрестностях берегут всемирно известные памятники древней культуры. Апамея, Угарит, Эбла, Мари прогремели на весь мир, став настоящими археологическими сенсациями, существенно расширив нынешние представления о жизни, хозяйственной деятельности и организации давно канувших в Лету государств и народов, населявших некогда пределы современной Сирии.

Неудивительно, что на пропитанной историей земле и богом забытые деревни при случае могут блеснуть римскими развалинами, остатками мозаики, россыпями монет или бесценными черепками, найденными здесь археологическими экспедициями.

Города и крупные населенные пункты, через которые катился вал истории и которые сами были центрами всех экономических и политических событий, где четче всего ощущалось биение пульса жизни, сталкивались различные культуры и наслаивались материальные и духовные ценности разных времен, могут с полным основанием считаться перекрестками эпох. Настолько в обобщенном виде здесь представали последствия военных и политических коллизий, ярко высвечивались особенности сменявших друг друга завоевателей и правителей, активно развивались ремесла и производства, оказывавшие влияние на становление производительных сил. В череде городов, внесших наиболее ощутимый вклад в экономическую и политическую историю сирийского государства, выделяется Дамаск.

ФОТО. Общий вид Дамаска

ФОТО. На одной из оживленных улиц Дамаска

ФОТО. На улице старого города

Итак, Дамаск, столица Сирии, первые упоминания в истории о котором датируются XXV в. до н. э. и относятся к эпохе царства Мари. Истории о возникновении Дамаска окутаны легендарной дымкой и имеют больше отношения к мифотворчеству, нежели к реальностям жизни. Существует множество версий происхождения его названия. По одной, оно берет начало в имении сына Ноя — Дамашык Бен Кани Бен Малик Бен Арфахшаз Бен Сам Бен Нух, по другой — от глагола «дамшака» — торопиться, ибо город якобы строился в спешке, по третьей — от латинского слова «думаскус», отражавшего в превосходной степени прелести города и впоследствии арабизированного под Димашк. Стефаний Византийский, живший в VI в. н. э., полагал, что название столицы — производное от имени Дамсакус — героя и сына бога Гермеса, пришедшего в Сирию из Греции и основавшего город своего имени. Легенды эти можно продолжать, благо их много, впрочем не надеясь угадать истоки названия Димашка — современного Дамаска.

Между тем важна не этимология этого слова и не корни, лежащие, в его основе. Гораздо важнее узнать, что во все времена Дамаск производил неизгладимое впечатление на тех, кто впервые видел его, очаровывая путников красивейшими пейзажами, прохладой садов, обилием воды, которая у арабов во все эпохи ценилась более всего. Столь выраженные достоинства позволили великому географу и историку средневековья Закарии Бен Мухаммаду эль-Казвини с полным правом процитировать в своих записках своего авторитетного современника Абделлу Бен Умру Бен эль-Ас, который сказал о Дамаске следующие слова: «Были разделены блага на десять частей, и девять из них пребывали в эш-Шаме, а десятая часть — в остальных землях, и было зло разделено на десять частей, и только одна часть была в эш-Шаме, а остальное — в других землях».

Но не только арабы восхищались городом. Экспансивные французы, жившие в отдаленную от нас эпоху и относившиеся к творческой элите, дружно присоединялись к восхищенному хору голосов, не скупившихся на самые лестные эпитеты в адрес города, и сами вносили в его воспевание свою лепту, олицетворяя его с «легендарным Востоком», «божьим раем», нарекая городом с «прекрасным именем в сиянии мечей», «поражающим человеческий взор», «прекрасной родинкой на лике земли».

Однако времена трогательных пасторалей ушли в прошлое, и нынешний Дамаск не вызывает уже умиления своей умиротворенностью, изнеженностью и расслабленностью, навеянными полуденным кайфом в прохладных харамликах и салямликах. С той поры город сильно изменился, разросся, возмужал, познав восстания и революции, обзавелся собственной промышленной базой, поубавил зелени, но приобрел больше камня и стали, гари двигателей и копоти заводских труб. Хотя, что греха таить, и сейчас еще с 200-метровой высоты обзорной площадки на Касьюне, безуспешно пытаясь охватить одним взглядом распластавшийся внизу городской пейзаж, испытываешь невольное волнение не только от высоты, но и от масштабов столичной панорамы, и от опирающегося на десятки веков величия, каким дышит этот крупный город.

Взирая на Дамаск с высоты птичьего полета и стремясь угадать его конфигурацию, при некотором воображении приходишь к выводу, что он напоминает очертания самолета с длинными крыльями городских районов Рукн эд-Дин, Абу-Джараш, эль-Мухаджирин, эль-Мезза и Димашк эль-Джадида. Утолщенный фюзеляж образован кварталами эс-Сальхие, Бахса-Санджакдар и другими, а непропорциональный стабилизатор — районами от Баб-Мсалли до эль-Кыдам и от эль-Кусаа до Джубара.

Хорошо видны только кварталы у подножия горы да приметные здания в центре, а старый город — мадина — из-за дальности только угадывается по морю плоских крыш, из которых пиками торчат минареты и высверкивают купола мечетей. А между тем еще совсем недавно, скажем в 40-е годы, мадина была признанным центром столицы, и присущий ей облик был и обликом всего Дамаска, внешне мало изменившегося в ту пору со времен османского владычества.

Ныне столица необозрима, и это не преувеличение. Античный Дамаск был карликом по сравнению со средневековым — Омейядская мечеть занимала четвертую его часть в 715 году, а средневековый — пигмей по сравнению с сегодняшним.

Античный Дамаск имел вид прямоугольника, заключенного в стены, в которых было проделано восемь ворот. Однако в разные эпохи их число менялось. Ныне же мадина не имеет столь четкой формы, но по-прежнему вытянута с востока на запад, часть стен снесена, ров засыпан, чтобы облегчить движение людей и транспорта.

Композиционным центром мадины уже многие века остается Омейядская мечеть. Халиф эль-Валид Бен Абд эль-Малик построил ее размерами 1300 футов с востока на запад и 1000 футов с севера на юг. На строительство и украшение мечети ушел подушный налог со всего эш-Шама за два года, который составлял «тысячу тысяч динаров и еще двести тысяч динаров». В результате появилась одна из самых красивых в мусульманском мире мечетей. Таковой она оставалась до 1044 года, когда в эпоху Фатимидов сгорела. После этого она горела еще шесть раз в разные времена. Последний — в 1893 году, но каждый раз восстанавливалась в былой красоте.

Периферийные зоны старого Дамаска тяготеют к городским воротам, ведущим внутрь кварталов от бывших пригородов за пределами городских стен. В западной оконечности города стоит крепость, сильно обветшавшая, а потому и полностью реставрируемая ныне.

Многие кварталы и улицы старого Дамаска выглядят так же, как и сотни лет назад. Здесь преобладают двухэтажные глинобитные дома, сквозь обмазку которых проступают деревянные брусья. Они чередуются с каменными строениями. Все в основном коричневатого оттенка; глухие стены, арки и крытые переходы, проулки извилисты и узки, сверху нависают ветхие деревянные балконы, зелени не видно. Окон — минимум: все они выходят во внутренние дворики. По улице встречаются только проемы в стенах без козырьков и парадных. Это — двери в жилье, часто украшенные вычурными ручками, заклепками и накладками из бронзы и меди. Если войти внутрь такого дома, может случиться так, что в глаза бросится разительный контраст между его непривлекательным внешним видом и потому неожиданно богатой (в смысле художественной ценности) внутренней отделкой, хотя живут здесь преимущественно простые семьи, для которых окружение себя дорогими в работе художественными произведениями местных ремесленников — не самая насущная потребность.

Старая, теперь отмирающая традиция украшать свой быт образцами народного промысла здесь, пожалуй, представлена наиболее полно. Трудно вообразить, что в современных квартирах, при строительстве которых все шире распространяются индустриальные методы, найдется возможность создать сплошь инкрустированный потолок или покрыть стены тщательно выполненным орнаментом. Здесь же, в старом городе, такие помещения отнюдь не редкость. Конечно, не все эти образчики народного творчества идеально сохранились. Кое-что утрачено, покрыто копотью, часто присутствует только один какой-то фрагмент украшения. Но как интересно рассматривать, когда наткнешься на них, сложные мозаичные панно с таинственными плодовыми деревьями, скользить взором по сплетениям растительного орнамента, рассматривать тонкую работу старинных мастеров, обладавших великолепным вкусом в составлении цветовой гаммы.

Особое внимание привлекают щедро используемые для украшения арабские письмена, как будто специально созданные для того, чтобы на их основе изобретались затейливые узоры, прочитать которые часто трудно даже носителю языка. По религиозным соображениям портретная живопись и скульптура не поощрялись, хотя и не запрещались строго. Это делалось из опасения, что подобные произведения искусства могут быть приняты за идолов, которым следует поклоняться. В книгах исламских богословов и законоведов, которые, пожалуй, единственно и имели распространение, изображения людей, таким образом, исключались. Поэтому основным средством их украшения была каллиграфия, достигшая небывалой изощренности.

Есть много разновидностей арабских почерков, из которых чаще всего для настенных росписей применяется куфический.

Отрадно сознавать, что образчики национального декоративного искусства живут в народе. Сейчас предпринимаются попытки возродить все его направления. Однако из-за высокой стоимости таких работ они проводятся только в общественных зданиях, преимущественно фешенебельных гостиницах, выступая как бы в роли визитной карточки Сирии. С особо вызывающей роскошью в таком стиле отделан зал для ви-ай-пи — очень важных персон в Дамасском международном аэропорту, интерьер которого вызывает восхищение мастерством современных сирийских художников и ремесленников, ни в чем не уступающих своим предшественникам.

Гуляя по мадине, убеждаешься, что старые улицы далеко не всегда убоги и монотонны. Есть и весьма оживленные, где первые этажи домов — сплошь магазинчики, лавки, мелкие мастерские, жизнь внутри которых доступна для обозрения любому прохожему. Двери здесь часто заменяются гофрированными гибкими жалюзи. Свернутые в рулон, они днем висят над входом, а на ночь опускаются вниз, сразу создавая жутковатое ощущение пустынности и отрешенности по сравнению с дневной атмосферой суеты, разноголосья и запахов. Улица днем — это море красок, гортанных выкриков, блеяния влекомых куда-то баранов, одуряющий запах неведомых специй, свежей зелени бакалейщиков.

ФОТО. Административное здание в центре города

ФОТО. У мечети Гакия Сулеймания

Над всем этим висит палящее солнце. Чтобы как-нибудь укрыться от него, над улицей в отдельных местах устроены подобия перекрытий из жердей, на которые брошены куски отслужившего свое брезента. Над входом в лавки сделаны навесы из шифера, иногда роль маркиз берут на себя балконы вторых этажей. Какой-нибудь зеленщик, приткнувшийся к углу дома на перекрестке улиц, защищает себя и свой нежный товар от полуденных лучей куском парусины, распятой на веревках. Все это, может быть, и выглядит несколько неряшливо, но не воспринимается как нарушение гармонии. Здесь нет претенциозности, веет духом непритязательности и простоты. Убери все эти" нагромождения — и нет восточного колорита, потеряется прелесть общения со старым миром, в котором мало импозантности, но зато много демократичности.

Создается впечатление, что жизнь горожан в этих кварталах протекает на улице. Часто работают, обедают и отдыхают прямо перед домом. Наваленные горами арбузы, тачки с помидорами, куски мяса, подвешенные на цепях у мясных лавок, варево и жарево торговцев съестным создают места, вокруг которых кипят малые и

большие «водовороты» покупателей и праздношатающихся. По брусчатке мостовой цокают копытца осликов, трещат моторы «пикапов», очень много детей, создающих неумолчным своим гомоном своеобразный фон для многоцветной жизни улицы. Это и есть старый город, в котором не чувствуется чопорности новых кварталов, а все люди кажутся родственниками, связанными одними ежедневными заботами, общими помыслами и надеждами.

Мадина сплошь изрезана частой сетью улочек и проулков, которую рассекает Сук эль-Хамидие, расположившийся южнее крепости. Этот рынок наиболее оживленный и посещаемый. Несколько южнее проложена улица Муавия. Поблизости от них еще в 40-е годы восстановлен квартал Сейиди-Амуд, уничтоженный пожаром во время французской бомбардировки в 1925 году и в память об этих печальных событиях нареченный эль-Харика, что означает «сожженный».

Крупной улицей старого города, расположенной еще южнее двух первых, является Сук Мидхат Баша — часть библейской Прямой улицы, связывавшей ворота эль-Джабие с Баб эш-Шаркый. Это также важнейшая торговая магистраль старого города, всегда кишмя кишит людьми. Все эти торжища соединены густой паутиной улочек и переулков, заблудиться в которых — пара пустяков.

Вдоль внешнего обвода стен мадины проложены улицы, берущие ее в кольцо. Одна из них — Ибн Асакир — примечательна тем, что здесь стоят ворота эль-Кисан, в которых устроена церковь апостола Павла. По легенде, ему помогли бежать от преследования единоверцы-христиане, спустив из окна этих ворот в корзине. Далее начинается улица эль-Малик Фейсаль, с севера обегающая город и давшая прибежище многочисленным лавкам торговцев продукцией сельского хозяйства, товарами ремесленников, медников, жестянщиков. Лавки по левую сторону улицы сплошь забиты сделанными из жести и железа трубами, коробами, баками, крышками, и торговля из-за множества сбившихся в одном месте продавцов идет как-то сонно. Зато напротив, где на тележках, в «пикапах» или прямо на расстеленном брезенте расположились торговцы зеленью, фуражом, овощами и фруктами, — гам и суета. Все идет на расхват, и к концу дня хороший товар уже продан. Здесь интересно потолкаться в толпе, понаблюдать за поведением людей, их типажами. Особенно колоритны торговцы — часто простые крестьяне, приехавшие в столицу повыгоднее продать продукты своего нелегкого труда. Их можно легко распознать по натруженным рукам с огрубевшей кожей, вздутыми венами. Вот восседает на ящике крестьянин из Тель Каляха, в широких штанах феллаха, в европейском пиджаке, под которым видна молодежная рубаха. Симпатичное лицо мудрого пожилого человека с добрыми глазами, голова на восточный манер повязана белым платком, концы которого спускаются за спину. Он сидит перед горой аппетитно пахнущих яблок, весело настроенный, готовый вступить в разговор и с удовольствием его поддержать. Такой, хотя и знает цену своему труду, покупателя — такого же простого, как и он, — обирать не станет. Рядом примостился другой, с помидорами, один вид которых вызывает обильную слюну. Однако владелец товара совершенно иного характера. Хотя торговля идет бойко, вид у него задумчивый, лицо печальное, с грустинкой. Видно, что человек устал, но велик соблазн продать товар целиком, и он терпит неудобства. Есть и деловые продавцы — виртуозы своего дела. Эти пассивно не сидят и не ждут покупателя, а предпочитают зазывать его сами, делая при этом массу всяких преувеличенно быстрых движений, сверкая белками глаз и оглушительно выкрикивая какие-то фразы, которые, как потом выяснилось, не понимают и сами арабы, ибо они служат не для того, чтобы дать информацию о товаре, а просто для привлечения прохожих. Неподалеку расположена лавка частника, закупающего у оптовика фрукты и торгующего также прохладительными напитками, сладостями и мороженым. Несмотря на то что ему приходится бойко вертеться у своего прилавка на жарком солнце, он одет довольно тепло и не по сезону вроде бы: черная рубашка и шерстяная безрукавка. Оказывается, отбоя нет от покупателей и ему даже некогда раздеться. Еще бы, разве можно отвлекаться от торговых дел хоть на минуту — обязательно не доберешь в выручке.

Улица Фейсаль вливается в улицу Революции — эс-Саура, которая прямиком опять выводит к наиболее оживленному и посещаемому знаменитому рынку эль-Хамидие, известному даже иностранцам, хотя подавляющее большинство их, да и многие арабы тоже затруднятся перечислить другие столичные базары. И не мудрено, ведь в старом городе их около двадцати. Популярность же эль-Хамидие в том, что он несколько европеизирован — раз, а во-вторых, более короткий путь на другие рынки от центра пролегает именно через него.

Здесь ранее сосредоточивалась крупная торговля иностранными товарами, да и сейчас много богатых магазинов и лавок, чувствуется солидность, сознание собственного достоинства и порой даже чопорность. Громкого крика нет, если не считать ора уличных мальчишек, помаленьку подторговывающих контрабандными сигаретами и полиэтиленовыми пакетами. Торговцы, они же владельцы магазинов, и их приказчики заняты делом, которое расценивается как более серьезное, чем сбыт овощей или фруктов, и не терпящее суетливости.

Магазинчики площадью в несколько квадратных метров, но часто и значительно больше от пола до потолка набиты самым разнообразным товаром на любой спрос и вкус. Но торговать почему-то предпочитают тканями, верхней одеждой, обувью, рубашками, ювелирными изделиями и антиквариатом.

Часть товара для рекламы выносят наружу, правда это не касается золота, и аккуратно раскладывают его снаружи лавки. Особенно внушительно выглядят тяжелые штабеля ткани. В торговле ею существует четкая специализация: одни торгуют обивочными тканями, другие — костюмными, третьи — набивными и т. д. В этих рядах больше всего женщин из небогатых семей, крестьянок, которых сразу отличишь по манере одеваться. Они в брюках, сверху надето платье, поверх него в виде плаща наброшен кусок светлой ткани, один конец которой, как платок, повязан вокруг головы.

Все чинно ходят от лавки к лавке, щупают ткани, задают продавцам вопросы, а есть ли лучше, хотя все выставлено напоказ, а есть ли дешевле, хотя ткани недороги, и при неудовлетворительном ответе слышишь мстительное — пойду к твоему соседу, что полусонным торговцем, как правило, принимается стоически: маалеш (характерное словечко с широкой гаммой чувств — от сакраментального — «наплевать» до философского — «что поделаешь»), другие купят. Как видно, и у сирийских продавцов психология разная. Эти, по всей видимости, далеко от хозяина-оптовика, имеющего множество магазинчиков, и получают по твердым ставкам. Поэтому они и не беспокоятся о выручке: на круг за день их патрону все равно перепадет немало, так что и волноваться особенно нечего.

Любопытно заглянуть в антикварную арабскую лавку на той же эль-Хамидие. Помещения, как правило, небольшие, плотно забитые старинными предметами, висящими на цепях, разложенными на полках, подставках, просто на полу. Чего здесь только не увидишь! Светильники из меди и бронзы самой причудливой формы и дизайна, масляные, со свечами, переделанные под электрические лампочки, украшенные разноцветными стеклами, чеканкой, каменьями, настенные; напольные, подвесные, комнатные и дворовые. Мозаичные столики всех мастей и шкатулки разных форм и назначения. Медные ступки с пестиками, вышедшие в большинстве случаев из обихода. Кофейники типично восточные — с длинными изогнутыми носиками, с крышками, назойливо напоминающими минареты мечетей, с причудливой конфигурации ручками, которые и сейчас в ходу. Из них пьют «кахва мурра» — черный, как деготь, крепчайший кофе, сваренный по-бедуински, то есть томленный на медленном жару в течение длительного времени. Иногда лавки, особенно в районах подальше от туристских троп, начинают чем-то напоминать лавки старьевщиков, столько в них всего собрано. Кувшины, чаны, древки от копий, сабли в ножнах и без оных, древние пистолеты и ружья с кремневыми курками и инкрустированными прикладами, щиты с трещинами, погнутые нагрудники и наручи, отслужившие свое, но все еще дорогие, самовары и угольные утюги, жаровни и ржавые револьверы и многое другое в том же духе, вызывающее какие-то смутные ассоциации, редко, правда, переходящие в желание купить эту рухлядь даже у самых завзятых любителей старины.

ФОТО. Внутренний двор мечети Омейядов

ФОТО. Мозаика мечети Омейядов

ФОТО. Ворота Баб аль-Кисан

Веками сохраняющиеся в одном и том же месте базары, конечно, свидетельство живучести города. Однако не только торговлей жил город, но и полноценной культурной жизнью того времени.

Первую кораническую школу в Дамаске построил в 1027 году некий Раша Бен Назыф — преподаватель чтения Корана. После этого в городе было выстроено большое число медресе под покровительством халифов, эмиров, богатых торговцев. Исторические хроники упоминают, что в Дамаске через пять лет после завоевания его османами (значит, в 1521 году) насчитывалось 7 коранических школ, 18 школ для проповедников, около 120 медресе, 4 медицинские школы и одна школа геометров. Здесь изучались науки, преподавался язык, обучались грамоте муллы.

Дамаск славился и своими общественными сооружениями. В IX веке здесь было 100 бань, 64 хана — караван-сарая, самыми древними из которых дошедшими до наших времен являются ханы Асад Баша, Сулейман Баша и эль-Харир.

Старому Дамаску уже в раннем средневековье было тесно за стенами. Городские торжища и базары все время стремились выплеснуться в предместья, где торговля временами процветала или хирела в зависимости от силы султана и его способности обеспечить безопасность торговым людям. В XII веке кварталы Укайба, эш-Ша-гур, эль-Мазаз, эль-Канават, эш-Шувейка и другие, находившиеся за городскими воротами, постепенно начали сливаться с городом. Это же случилось и с Мейданом — деревней на юге Дамаска. Эта территория на путях в равнины Хаурана и паломнических маршрутах в Мекку, или, как ее еще называют арабы, мадина мунаввара (светлый город), связанная со столицей столбовой дорогой до Баб Мыср, сформировалась как ближнее предместье города еще в отдаленные времена. Здесь расположен и один из пяти основных въездов в столицу.

К началу нынешнего века тут сложилась целая система улиц, охватывающих кварталы эс-Санджакдар, Баб эль-Джабие, эс-Санна-ние, эс-Сувейка, Баб эль-Мсалли, Нижний и Верхний Мейдан и заканчивающихся у Баб Мыср в самой южной оконечности старого города. К 40-м годам многих из этих улиц в наименьшей степени коснулись переустройство и обновление, на них лежала печать уныния и бедности. И если бы не украшавшие их исторические памятники — выдающиеся сооружения этих мест — мечеть Дарвиш Баша, медресе эс-Сабахие и Сабуние, мечети Сахиб, Манджак, Флюс и другие, то они своим обликом не отличались бы от своих деревенских предшественниц.

Кварталы этого района преимущественно вытянуты в юго-западном направлении, что диктовалось условиями ведения орошаемого земледелия. Ведь жители этих пригородов были заняты в сельском хозяйстве, хотя и не оно одно давало им средства к существованию. В этом районе издавна концентрировалось население, обслуживавшее паломников и караванную торговлю с восточными областями Иордании и Хиджаза. Особая роль Мейдана определялась тем, что здесь находились хлебные биржи и процветала торговля зерном, поставлявшимся из соседнего Хаурана, который, как отмечалось, был настоящей житницей Сирии. На протяжении веков Дамаск служил не только главным потребителем сельскохозяйственной продукции хауранских крестьян, но и выполнял функцию перевалочного пункта при продаже зерновых в другие районы страны.

По мере нарастания торговых операций и сделок увеличивалось и население этой местности, расширялась специализация жителей, все более вовлекавшихся в обслуживание хауранских крестьян и паломников. Здесь стали появляться дубильные мастерские, красильни и другие отрасли ремесла. Строились обширные ханы — гостиницы на сотни людей, стойла и конюшни для многочисленных вьючных животных, жилые постройки местных жителей и другие строения общественного или индивидуального назначения и пользования.

Этот район особенно сильно пострадал в период вооруженного национального восстания в 1925 году. Здесь французами было уничтожено множество домов и хозяйственных построек, которые они взрывали и сжигали целыми кварталами. Однако местные жители не покинули погорелье: сказывались склонность к традиционным занятиям, привязанность к насиженным местам, корпоративность больших контингентов людей, занятых общим освященным временем делом. Эти качества старожилов и помогли кварталам возродиться после небывалых потрясений.

В юго-западном направлении город стал разрастаться только после первой мировой войны, отвоевывая для себя место у садов Западной Гуты.

Вообще новый этап в истории градостроительства Дамаска так или иначе связан с хозяйничаньем здесь французской мандатной администрации и началом своим относится к 1921 году.

Конечно, и французы начинали не на пустом месте. Европейское влияние в организации городского хозяйства ощущалось и раньше, и носителями его были отдельные египетские чиновники и некоторые представители турецких властей, примкнувшие к младотуркам и понимавшие необходимость перемен.

Естественно, такое влияние было минимальным, и прослеживалось оно лишь в начавшем изменяться подходе к санитарному состоянию города, организации движения в нем и в попытках поднять роль городских властей. Муниципальное строительство началось к западу от старого города, в районе Мардже, по берегам реки Барада и далее в сторону эс-Сальхие. Здесь были отстроены правительственный дворец, городской совет, полицейское управление, казармы эль-Хамидие, Дворец правосудия, вокзал бейрутской и хиджазской железной дороги, управление трамвайной компании, парламент, министерство вакуфов, управление здравоохранения и ряд других зданий. К этому же времени относится перестройка системы городского водоснабжения и возведение новых жилых кварталов в отдалении от старого города. Но присутствие турок в Дамаске подходило к концу, империя выдыхалась, тогда как французский империализм находился на подъеме и имел больше возможностей для закрепления на подмандатной территории.

Осевшая в Дамаске французская колония, несмотря на свою относительную малочисленность, оказала существенное влияние на развитие города, ибо французская администрация располагала реальной властью, необходимыми денежными средствами, выкачивавшимися у сирийского народа, обладала опытом современного городского строительства и имела собственные взгляды на будущее по крайней мере отдельных его районов.

Новая застройка на французский манер началась на территории между старым городом и эс-Сальхией — наиболее древним предместьем, начало заселению которому положили выходцы из Палестины, бежавшие от крестоносцев. Прибывшие сюда первые переселенцы расположились на склонах Касьюна, где к тому времени оставались лишь развалины христианского монастыря Дейр эль-Хаурани.

Поставленные перед необходимостью добывать хлеб насущный, пришельцы занялись сельским хозяйством. По мере разрастания садов и роста площадей возделываемых земель увеличивались и поселения вдоль русла реки и по дороге на Дамаск первоначально в виде тонкой ниточки домов, так как земля была плодородной и дорогой. Со временем этот район обживался все интенсивнее, ибо через него пролегал путь на Думар и многочисленные деревни в долине Барады, и незаметно стал ближайшим пригородом столицы на расстоянии всего двух километров от нее, где селились состоятельные горожане. Начиная с 1930 года вся эта городская зона активно разрастается, подминая сады и деревушки.

Не только частные лица, но и государство внесло свою лепту в застройку эс-Сальхие. Здесь были возведены здания парламента, управлений общественных работ и связи, министерства здравоохранения и станция скорой помощи. В годы второй мировой войны застройка продолжалась. Новостройки располагались вдоль вновь проложенных улиц Абу Руммане (теперь эль-Джаляа) и Абдуррах-ман эш-Шахбендер, тогда же возникла и улица Аднан Мальки, ставшие образчиками нового архитектурного стиля Дамаска. Для него характерны неширокие, уютные, покрытые гладким, без единой трещины асфальтом улицы, засаженные по обеим сторонам тенистыми деревьями, вымощенные плиткой тротуары. Проезжая часть отделена от жилой застройки невысокими каменными заборчиками, сплошными или в виде нехитрого прорезного рисунка из бетонного литья, иногда металлической изгородью, покоящейся на сплошном основании, также из камня. Сразу за ними начинается линия нешироких газонов, покрытых травой, кустарником или цветочными клумбами, а затем уже сами дома. Чаще всего здесь можно увидеть дома довольно однообразной архитектуры и монотонного коричневатого или сероватого цвета в два-три, реже в шесть этажей. Они являют собой пространственную литую бетонную конструкцию разных объемов, часто со скругленными вертикальными гранями в форме кубов и параллелепипедов, рассекаемых по этажам горизонтальными прямоугольниками перекрытий, зрительно воспринимаемых как пояса, выступы которых образуют балконы и лоджии. Балконы просторны, дают много тени, особенно когда закрыты маркизами. Окна, как правило, большие, с деревянными ставнями или жалюзи, скрытыми внутри стен.

ФОТО. Вход на Сук аль-Хамидия

ФОТО. Здание национального музея

Чуть не в каждом квартале Дамаска есть своя мечеть, обязательно отличающаяся от себе подобных не только деталями, но и, как правило, архитектурными образами. Квартальные мечети — скромные сооружения в сравнении с соборными мечетями, блещущими красотой, изысканностью форм, украшениями, богатством внутреннего убранства. Но и они часто заставляют замедлить шаг, чтобы получше всмотреться в очертания минарета, рисунок стрельчатых окон, какой-нибудь особый узор на кованой решетке дверей. В последние годы в Дамаске возводятся и рядовые молельные сооружения, отличающиеся пышностью архитектуры и отделки. Но пока их немного, и образы культовых сооружений ассоциируются преимущественно с такими мечетями, как, например, Эр-Рауда на Абу Руммане. В ней нет ничего особенно примечательного, но общий ее вид запоминается надолго, впечатляя элегантной непритязательностью, строгой простотой линий. Это здание в виде куба из белого обточенного камня, отражающего ослепительно яркий свет под лучами солнца так, что больно смотреть. На высоте второго этажа прямоугольные окна забраны изящными решетками, оконный пояс третьего этажа образован вытянутыми в высоту оконными проемами, заканчивающимися поверху стрельчатыми неглубокими нишами, украшенными растительным узором, а по бокам — пунктирной строчкой камней темного цвета. В совокупности внешний вид стены мечети дает пример классического арабского декоративного дизайна из геометрически четких линий, арок, сводов, лепнины, изящных карнизов. Ограждением плоской крыши служит каменная узорчатая решетка, перила которой воспринимаются как непрерывная волна кружевных фестонов, кажущихся воздушными в своей легкости и изяществе. В центре крыши расположено приземистое круглое основание, в стенах которого ритмически чередуются многочисленные закрытые мелкоячеистой решеткой окна. Все это увенчано куполообразной крышей, лишенной каких-либо украшений, если не считать короткого шпиля, как будто затейливо выточенного на гигантском токарном станке в виде набора шариков и Усеченных пирамид. В одном из углов мечети вверх вознесся минарет — прямой многогранный столп, разделенный на два яруса резными каменными балкончиками, бегущими вокруг него подобно площадке для формарсового на мачте корабля. Это место, с которого к правоверным обращается муэдзин. Правда, сейчас подобного представления не увидишь: все мечети радиофицированы, суры Корана записаны на пленку, а динамик, многократно превышающий мощь легких муллы, вытеснил этих почтенных служителей аллаха с их законного рабочего места.

Один из наиболее известных столичных районов — эль-Мухаджирин — возник на пустоши у западного подножия Касьюна, где еще в конце прошлого века не было никаких поселений и пролегала дорога на Бейрут. После завершения войн на Балканах часть проживавшего там мусульманского населения переехала во внутренние районы Османской империи, и в частности в Сирию. Первая волна переселенцев (по-арабски — мухаджирин) прибыла в Дамаск в 1890 году и осела на склонах Касьюна, вторая волна — с острова Крит —- расселилась поблизости от уже построенных жилищ, образовав в совокупности крупное поселение под Дамаском.

За четверть века оно сильно разрослось, чему способствовала прокладка сюда трамвайной линии из Дамаска, подведение водопровода из источника Айн Фиджи, а также переселение в 1925 году жителей из подвергнутых французами бомбардировке старых кварталов города.

Красивый вид на город и чистый воздух привлекали сюда зажиточных отставников и пенсионеров, просто богатых людей, а также и бедняков уже тем, что они бесплатно получали здесь участки под застройку из фонда государственных земель.

Районы эль-Мухаджирин и эс-Сальхие прилегают к дороге на Бейрут. Этот въезд в Дамаск также пережил крупную реконструкцию в годы второй мировой войны. После окончания работ столица встречала приезжающих по тем временам широкой магистралью длиной пять километров, проложенной сквозь зеленые массивы. Названная в ту пору «Фарук Первый», она подводила к Археологическому музею (так тогда назывался Национальный музей), Сирийскому, а ныне Дамасскому университету и была одной из парковых зон города.

Ныне эта улица носит название Шукри эль-Куатли, и, хотя ее географическая привязка не изменилась, она уже явно тесна для потока машин, а из-за крупных административных сооружений по ее северной стороне зрительно стала еще уже.

Городские кварталы нового центра — эш-Шухада, Арнус и эль-Джиср, протянувшиеся с юго-востока на северо-запад, заняли место, прежде сплошь покрытое садами. Первый из этих кварталов назван по имени мечети, в которой покоятся останки двух павших, о деяниях которых история сведений не сохранила; второй — по имени расположенного здесь некогда мавзолея, третий — по мосту.

После французской оккупации эш-Шухада и Арнус стали постепенно заселяться иностранцами — французами, итальянцами. В 1926 году здесь была построена церковь Св. Антуана, в 1930 году — Институт Жанны д'Арк, здания Генерального штаба, военного госпиталя, государственной казны, французского комиссариата, военного совета, а также жилые дома для офицеров и служащих. К 1925 году здесь же было закончено строительство итальянского госпиталя. Жилое строительство разрасталось и за счет местных жителей, не останавливавшихся перед высокими ценами на земельные участки. Сюда стали стекаться зажиточные христиане из других концов города, например из Ваб Тумы — традиционного места расселения христиан. Здесь же плодились другие многочисленные учреждения, конторы, офисы, так что офранцуженная часть столицы вскоре стала и деловым центром города, тем более что только здесь обосновывались правления банков, строились гостиницы, подобные «Ориент палас» и «Умайя», чуть не до середины 70-х годов считавшиеся крупнейшими и лучшими гостиницами Дамаска. Все это строительство, естественно, сопровождалось массовым сломом старых построек, относившихся к эпохе средневековья, чисткой территории под строительные площадки для современных домов.

Город разрастался, вбирая в себя прежние предместья. Новыми полноправными частями его стали эль-Акрад и эш-Шаркасие, вытянувшиеся в направлении с юго-запада на северо-восток на берегах речки эль-Язид и занявшие вместе с эс-Сальхией и эль-Мухаджирин площадь около семи квадратных километров.

Еще во времена Айюбидов, относящихся к XII столетию, курдское население Дамаска сосредоточивалось у восточного подножия Касьюна, образовав небольшое поселение под названием эль-Акрад (по-арабски — кудры). На протяжении нескольких веков район оставался в своих первоначальных границах, слившись в западной своей части с эс-Сальхией только потому, что разрастались ее границы. Восточнее мечети Рукн эд-Дин район эль-Акрад начал постепенно расти только во времена османского владычества, когда приток курдов в облюбованные ими места в Дамаске несколько увеличился. Но в основном район растет только в северном направлении, то есть жилые дома поднимаются все выше в гору.

Здесь же находится квартал эш-Шаркасие, или черкесский, в котором разместились жители горных районов Кавказа, переселенные турками в период Османской империи в ближневосточные страны, в том числе в Сирию и Иорданию.

Восточная часть Дамаска образована районами Масджид эль-Ак-саб и эль-Кусаа и ближними пригородами эль-Маамуние и эль-Ка-бун, через которые проходит дорога на Халеб. Район эль-Кусаа возник на месте садово-огородных участков, орошавшихся водами источника эз-Зинбие. Первыми его постройками были английский госпиталь Виктория, основанная французами больница св. Луи да небольшая группа частных домов, растянувшихся вдоль дороги на деревню Дума.

Формирование этого района совпало по времени с выходом христианских кварталов Баб Тума за пределы старого города и растеканием их по ближайшим окрестностям, что привело к возникновению упоминавшейся улицы эль-Малик Фейсаль, соединившейся с главной улицей района эль-Кусаа.

ФОТО. На одной из улиц старого города

ФОТО. Сириец

ФОТО. Продавец щербета

Этот последний стал особенно быстро развиваться после 1919 года, охватывая прилежащие окрестности, где испокон века оседало христианское население Дамаска. Новая волна в заселении квартала началась в период вооруженного восстания 1925 года, когда христианские семьи из христианских кварталов эль-Курши и Баб Мсалли в мусульманском Мейдане, избранном повстанцами в качестве своей базы, переселились в Баб Тума и эль-Кусаа, осев в прилегающих к нему переулках.

Сюда же влились армянские беженцы из Турции, избежавшие кровавой участи во время погромов 1915 года и образовавшие свои поселения у ворот Баб эш-Шаркый. Свой вклад в увеличение численности христианского населения этих городских районов внесли и зажиточные жители деревень Маалюля, Сайднайя, Дейр Атые, перебиравшиеся в город в поисках более престижного места жительства.

Но особенно быстрыми темпами рос эль-Кусаа после окончания второй мировой войны. На север главная улица района и застройка по ней протянулись до площади Аббасидов, а на западе достигли Ха-лебской улицы. В восточном направлении район развивается медленно из-за заболоченности территории и повышенной влажности.

Импульсом для развития современной городской структуры Дамаска послужило не только стремление французской администрации создать для европейцев максимум удобств. В этом она могла бы ограничиться минимальными перестройками. Гораздо важнее, что градостроительная активность мандатных властей определялась необходимостью вести борьбу с повстанцами, в тесных кварталах часто оказывавшейся безрезультатной. Поэтому было решено ломать старые улицы, прокладывать бульвары и проспекты по крайней мере в стратегических местах столицы. Руководствуясь такими соображениями, в 1925 году французы проложили Багдадскую улицу, от площади Сабаа Бахарат (ныне 17 Апреля) до французского госпиталя, с целью облегчить прохождение войск в Гуту и доступ к госпиталю, терявшемуся в густой сети проулков, и заодно уничтожить густые сады, которые избирались сирийскими партизанами для устройства засад. Эта прямая улица стала одной из центральных в столице, дав импульс для развития районов, вдоль которых пролегала, особенно когда по ней в 1931 году пустили трамвай, связавший удобным транспортным сообщением разные районы города.

Прокладка Халебской улицы имела также большие последствия для строительства в этом районе. Она связала площади эт-Тахрир и Аббасидов, а также объединила улицы, пролегавшие в районе эль-Кусаа.

От этого района не столь далеко еще до одного — юго-восточного выезда из столицы в сторону Дамасского международного аэропорта и эс-Сувейды. Дорога проходит по предместьям Бустан эд-Дур и эт-Тыбале и с двух сторон охвачена садами из оливковых, ореховых и разных плодовых деревьев. В их зелени прячутся строения городка Абнау эш-Шухада, здания высшей промышленной школы и другие.

Надо сказать, что Дамаск застраивается непрерывно, но на общем фоне довольно активной строительной деятельности особенно выделяются три периода ускорения. Первый из них относится к 20— 30-м годам, второй приходится на десятилетие после получения независимости, а третий — на начало 70-х годов, когда в Дамаске, да и в других городах страны начался форменный строительный бум. Результаты его бросаются в глаза. В городе реконструируются целые улицы, как, например, улица Революции, где расширена проезжая часть, построен тоннель, устроены новые развязки. Энергично воздвигаются эстакады — от Гостевого дворца до старого университетского городка, на улице Шукри эль-Куатли, в месте ее пересечения с улицей Порт-Саид, на Багдадской улице.

Это связано с тем, что в Дамаске сосредоточена половина транспортных средств, что затрудняет движение в городе, особенно в его центре. Поэтому и осуществляется обширная программа реорганизации уличного движения.

В окрестностях Дамаска прокладываются кольцевые дороги, чтобы разгрузить город от транзитных машин. Северное кольцо длиной 40 км начинается от нового бейрутского шоссе в районе эс-Саббура, а заканчивается у шоссе Дамаск — Халеб в районе эль-Адра. Южная кольцевая дорога проложена от Халебского шоссе до автострады эль-Мезза и имеет протяженность 21 км. На северной кольцевой дороге устроены два моста, один из которых, эль-Хама, в районе Джимиррая перекинут через распадок глубиной 55 м. Очевидно, это место станет еще одной достопримечательностью Дамаска: сюда будут приезжать, чтобы полюбоваться открывающейся чудесной панорамой зеленой долины, теряющейся в желтоватой мгле меловых гор. В городе возводятся здания фешенебельных гостиниц, какими стали «Меридиен», «Шератон», «Фундук эш-Шам» и многие другие. Поднимают минареты новые мечети. В разных концах города высятся огромные кварталы новых многоэтажных домов — на эль-Меззе, эс-Сауре, в северной части города и других районах столицы. Рост населения и разрастание городской застройки еще более усугубляют транспортную проблему, для решения которой городские власти намереваются построить метро, о чем ведутся переговоры с советскими организациями.

Дамаск все быстрее движется по пути урбанизации, обрастая не только новым жильем, но и промышленными предприятиями, обретая не только блага, но и серьезные проблемы. Нарушение экологического равновесия — одна из них. Развитие индустриальной базы потребовало жертвы в виде цветущих садов — эль-Худжаджие, эль-Джандали и других, на месте которых образовалась промышленная зона. На противоположном конце Дамаска возникла другая мышленная зона, эль-Кабун, и тоже не на песке. В недалеком будущем следует ожидать появления и других площадок, на которых будут возведены новые индустриальные объекты.

Конечно, даже взрывное развитие городской структуры не означает, что весь город перестроился в одночасье, как по мановению волшебной палочки. Процесс это сложный, требующий колоссальных трудовых затрат и огромных капиталовложений.

ФОТО. Дамаск — кварталы новой застройки

Дамаск — город не маленький, и, как бы он ни обновлялся, часть его жилого фонда стареет, ветшает. Поэтому мадина Дамаска не является монополистом старых домов. По существу почти во всех районах столицы еще нередко можно встретить жилые строения, которые по ветхости мало уступают застройке старого города. В основном это дома, выстроенные в XIX веке и раньше и несущие на себе отпечаток строительных решений, свойственных Османской эпохе. Такие можно встретить везде, где простиралось влияние Блистательной Порты. В подобных постройках, как правило, единство архитектурного оформления определяется одним главным мотивом. На фасаде четко выделяются этажи, оформленные тесно расположенными оконными проемами с узкими простенками и подчеркнутые либо узким же балконом вдоль всего фасада, незначительно выступающим над нижним этажом, либо просто карнизом, либо какими-то повторяющимися деталями, выполняющими функцию украшения и вытянутыми в горизонтальной плоскости.

Каждый ряд окон имеет свою конфигурацию. Они могут быть прямоугольными, квадратными, со скругленными углами, с не очень частыми переплетами рам, с каменными наличниками, и, как правило, защищены решеткой. Чем выше, тем больше площадь застекления окон, но при этом хотя бы нижняя их часть забирается фигурно изогнутыми прутьями.

Дома в основном каменные, но из-за долгой жизни камень этот во многих местах стал щербатым, в стенах появились трещины. Осевшие местами оконные и дверные проемы лишают фасады их первоначальной строгости, нарушая гармонию прямых линий. Довершают картину какие-то провода, в беспорядке опутывающие фасады, водосточные и водопроводные трубы, порой подвешенные на проволоке, вмурованные в стены деревянные жерди и тому подобные «излишества».

Короче говоря, такое жилье мало гармонирует с новой застройкой города, хотя, бесспорно, привносит в его облик своеобразный колорит, лучше оттеняя то, что достигнуто в градостроительстве за последнее время. А последствия его впечатляющи. Недаром Дамаск стал крупнейшей городской агломерацией в южной части Сирии, полной своеобразия и самобытности. И эти его качества не только не стираются новыми жилыми комплексами, зданиями общественного назначения, но, более того, подчеркиваются ими, ненавязчиво подводя наблюдателя жизни города к мысли о том, что стремление людей сохранить национальный колорит домов, улиц, публичных мест и большая мера вкуса у местных строителей смогут обеспечить Дамаску вечную юность, яркую красочность и ни на что не похожий облик.


 
Рейтинг@Mail.ru
один уровень назад на два уровня назад на первую страницу