Мир путешествий и приключений - сайт для нормальных людей, не до конца испорченных цивилизацией

| планета | новости | погода | ориентирование | передвижение | стоянка | питание | снаряжение | экстремальные ситуации | охота | рыбалка
| медицина | города и страны | по России | форум | фото | книги | каталог | почта | марштуры и туры | турфирмы | поиск | на главную |


OUTDOORS.RU - портал в Мир путешествий и приключений

На суше и на море 1972(12)


Очерк Михаил Заплатин ГОРНЫЙ ЗАМОК МОНИНГ-ТУМП
Михаил Заплатин

ГОРНЫЙ ЗАМОК МОНИНГ-ТУМП

Очерк

Не сравню я с чумом душным
Мой богатый дом радушный;
В нем загадок очень много,
А зовется он дорогой!

Схож с невестой сумасбродной,
Он то жаркий, то холодный,
То в нем солнце, то в нем грозы,
То из туч — по капле — слезы...

Юван Шесталов,
мансийский поэт

На Лопсию — реку завалов

На одной из вершин Северного Урала, носящей мансийское название Монинг-Тумп, раскинулся удивительный каменный город, приводящий в восторг путешественников, исследователей и туристов. Что это?.. Руины уральской Помпеи?.. Заброшенная горная крепость?

Нет. Над ее созданием тысячелетиями трудилась природа. Ветер, вода и солнце слепили фантастические формы. Этот горный замок надо видеть собственными глазами, описания не могут передать его великолепия.

И вот сбывается моя мечта — я увижу эту горную крепость, чтобы заснять на кинопленку все самое примечательное. Мой помощник Павел Посохин —. девятнадцатилетний парень с забавной шевелюрой, смахивающей на охапку сена.

Нелегко попасть в Няксимволь — нашу базу на берегах Северной Сосьвы, откуда мы начнем путешествие в горы. Пришлось воспользоваться разными видами транспорта — самолетом ИЛ-18, таежным вездеходом АН-2, проплыть на лодке значительное расстояние по Северной Сосьвё.

В Няксимволе нас ждет с лошадьми сын моего бывшего проводника Петра Ефимовича Самбиндалова — Николай.

Сколько времени я хранил добрую память о Петре Ефимовиче, и теперь судьба снова косвенно сталкивает меня с ним — сын его просится к нам в проводники. Николай Самбиндалов невысокий, черноволосый крепыш, образование у него не ахти какое, зато в охотничьих делах и таежной жизни он прямо-таки академик. Не раз смеялся он над нами из-за нашего незнания элементарных, по его понятиям, вещей: как правильно развести костер, как подвесить чайник или кастрюлю над огнем.

Николай не бывал на горе Монинг-Тумп и дорог туда почти не знает. Но это меня нисколько не беспокоит: я хорошо знаю манси и верю их врожденному чутью следопытов. Нравится даже то, что Николай взялся смело повести нас туда, где сам отроду не бывал.

Маршрут наш таков. Сначала мы с Павлом должны на лодке добраться по реке Лопсии до «избы Лебедзинского», куда из Усть-Маньи пригонят шесть лошадей. Затем мы следуем по Лопсии на конях до горы Маньквотнёр и, перевалив Уральский хребет, спустимся по реке Иджид-Ляге к горе Монинг-Тумп. Расстояние около ста пятидесяти километров по тайге, горам и рекам.

После долгих сборов мы наконец нагрузили лодку аппаратурой и продовольствием. Мотористом у нас местный житель Василий Вожаков, с весьма беспокойным характером.

Затарахтел лодочный моторчик. Няксимволь медленно удаляется. Настроение хорошее: всегда радостно, когда отправляешься в путь!

Чуть выше мансийского поселения Халпауля в Северную Со-сьву впадает речка Лопсия. Ничем не примечательная, она течет среди неказистых лесных берегов. Местами Лопсия очень узка и мелка, то и дело из-под днища лодки мечутся в сторону щуки. На крутых излучинах лодка на полном ходу не успевает развер-нуться, приходится выключать мотор.

Слово «лопсия» по-мансийски означает река с завалами. Весеннее половодье из года в год подмывает корни деревьев на бе-регу. Их стволы сначала склоняются над водой, потом падают и уносятся рекой. В мелких и узких местах они застревают и запружают реку. Создается своеобразная плотина из стволов погибших деревьев, которая растет с каждым годом.

Эти места у манси носят название «лопси», то есть завалы, а река по-мансийски — «я».

В пути у Вожакова лицо озабоченное, он беспрестанно прислушивается к работе мотора, копается в нем. Двигатель работает с перебоями, часто останавливается, завести его стоит большого труда. Берега реки слушают брань моториста.

— Просил ведь я нашего начальника дать мне новый мотор! Нет, говорит, доламывай этот!

Через несколько километров мы оказались перед гигантским завалом.

— Вот она, самая большая пробка на Лопсии,— говорит Вожаков.

Бревна здесь беспорядочно громоздятся в несколько этажей, завал протянулся по речной дуге почти на километр. Видимо, он существует здесь уже десятки лет. И поэтому в стороне от завала протоптана тропа, срезающая речную петлю. Преодолеть по суше нужно метров сто, не больше. Предусмотрительные охотники и рыболовы уложили на тропе метровые чурочки-катышки: по ним перетаскивают лодки.

На берегу, куда мы вытащили грузы и лодку, оказалось неплохое место для лагеря: сухое, ровное, высоко над водой, лес плотной стеной защищает от ветра. Здесь, по-видимому, всегда делают привал охотники.

Приближался вечер, но до захода солнца было еще время побродить по окрестностям с ружьем и киноаппаратом. По плотной массе бревен завала я легко перешел на другую сторону реки. Посидел на бревнах, подивился гигантскому скопищу мертвого леса. Вспомнились записки геолога Е. С. Федорова, руководившего в конце прошлого века многочисленными экспедициями по Северному Уралу.

Вот что он писал о завалах на Лопсии:

«Страшный вид представляет в этом месте река, вполне сохраняющая в своих извилинах и островах характерный речной ландшафт, но выставляющая вместо гладкой и свежей поверхности воды какое-то темное хаотическое скопление наплывного леса. Хотя с большой осторожностью, но во всяком месте можно перейти реку или присесть на стволе посреди реки, которой почти не видно, несмотря на ее 20-саженную ширину».

У нашего вечернего костра сидеть было очень приятно. За далекой тайгой тонул красочный закат. Когда стемнело, на небе из-за черных шпилей прибрежных пихт выплыл серебряный лунный диск. И все погрузилось в тишину.



К „избе Лебедзинского"

Речка замысловато петляет. Солнце светит то в лицо, то в спину, Что ни поворот, то мель. Заведенный мотор не успеет разогреться, как его снова надо выключать. Перетаскиваем лодку через перекаты, которым нет числа.

Наконец мотор вообще перестает заводиться. Беремся за шесты. Работа утомительная: владеть шестом дано не каждому.

Чем выше по реке, тем бурливее и опаснее становятся перекаты. Павел и я впрягаемся в веревочные лямки и тянем лодку, а Василий, стоя в ней, орудует шестом.

— Дедовским-то способом вернее! — шутит Василий.

Отталкиваться шестами не слишком изнурительно, когда плывешь по тихому плесу, но на перекатах достается изрядно. Часто поступаем так: переносим на себе грузы, а потом протаскиваем по мели облегченную лодку.

Плес—перекат, плес—перекат...

Мы упарились вконец. Василий охрипшим голосом заявляет:

— Зачем мы везем это железо? — И хлопает по мотору рукой: — Давайте сбросим его на берег.

Причаливаем. Наш моторист снимает с лодки двигатель, заворачивает в брезент, кладет на землю:

— Не хочешь работать, полежи тут...

Только взялись за шесты, как на дальнем берегу показался всадник на белом коне.

— Смотрите-ка, Колька едет!..— говорит Вожаков.

С радостью узнаем во всаднике нашего проводника Самбиндалова. Николай подъезжает и, не слезая с коня, серьезно спрашивает:

— Чего долго плывете?

До «избы Лебедзинского» осталось, оказывается, совсем немного — семь километров.

Вскоре лошадь потянула нашу лодку бечевой. И вот наконец вдали на большой поляне показывается дымок костра. Рядом пасутся кони. Подплываем ближе. От костра идет навстречу нам человек. Две собаки бегут следом.

В незнакомце я узнаю другого бывшего своего проводника — Данилу Анямова, с которым ходил на Маньпупынёр в 1963 году. Это они с Николаем пригнали сюда шесть лошадей из Усть-Маньи.

— Здравствуй, начальник! Опять пришел к нам? Снова будешь Урал снимать? — говорит Данила.

Крепко жму руку старому доброму спутнику. Улыбаемся друг другу. Я вглядываюсь в лицо манси. Немного постарел, прибавилось седых волос и морщинок.

Замечаю крохотный тент. Ни палатки, ни спальных мешков, только одна эта ненадежная защита от дождя. Вместо постели — хвойные ветки, у ног — костер. Как мало надо манси в походе!

На краю просторной поляны стоит развалившийся домик. Это и есть «изба Лебедзинского», остатки жилья, которые теперь растаскиваются рыбаками и охотниками на костры-.

Изба получила свое название со времен путешествий по Северному Уралу геолога Е. С. Федорова. Горный инженер Л. А. Лебедзинский принимал участие в его экспедициях в качестве хозяйственника: заботился о продовольствии, транспортных средствах, строил в тайге избы и склады. Местное население принимало его за богача и считало, что он и есть самый главный начальник. Дорога, идущая от этой «избы» к Няксимволю, до сих пор именуется «дорога Лебедзинского». Еще и теперь ряд изб, затерянных в тайге и совершенно сгнивших, носит имя этого человека.



К Уральскому хребту

У нас все готово к путешествию в горы: есть проводник, шесть лошадей, продовольствие, отлажена аппаратура.

Но выйти в поход не удается. С ночи зарядил дождь. Он не перестает и на другой день. Неприятный, мелкий, затяжной. Крупные капли повисли на листьях, на концах еловых хвоинок. Трава согнулась под сверкающими гирляндами.

Снова дождливая ночь. Палатка протекает, раскаты грома сотрясают небо.

— Завтра быть хорошей погоде,— говорит Вожаков. Предсказание Василия сбывается. С утра над тайгой засияло солнце. Оживился лесной мир. Варим прощальный обед. Потом долго сидим у костра. Василий с Данилой сегодня покидают нас.

Первым собирается Данила. Седлает коня. Мы даем ему в дорогу запас сухарей и сахара: до Усть-Маньи езды двое суток. Он сел на коня, перебрел вброд Лопсию и скрылся в тайге.

Настала очередь Василия. Мы и его наделяем продуктами. Вожаков садится в лодку. Уносимая стремительным течением., она быстро уплывает вниз. Последний раз он машет нам рукой и исчезает за поворотом.

У «избы Лебедзинского» мы остаемся втроем, не считая пса Копы. Вьючим коней. Долгая это процедура.

Но вот караван готов в путь. Николай с Павлом еще копаются.

— Пошли! Пошли! — кричу я и направляю свою лошадь через реку.

Как важны в путешествии начальные минуты похода! Радостное чувство овладевает всеми. Мы едем по берегу Лопсии; за каждым поворотом открываются великолепные пейзажи таежной реки.

Из-за мыса неожиданно выплывает резиновая лодка. На ней двое: юноша и тучный средних лет мужчина.

Здорово, ребята! — приветствует нас толстяк.—Куда путь держите?

— На Урал,— отвечает Николай. Мужчина поднял связку крупных рыб.

— Шесть тайменей поймали, пока плыли с верховий.

Эта демонстрация рыбацкой удачи разжигает наши страсти: вот таких хотя бы парочку!

Толстяк всматривается в мое лицо и говорит: — Вас я давно хотел повстречать: тетеревиные тока знаю по Няису. Что там творится! Вот заснять бы!..

Я молча Слушаю. Значит, этот человек меня знает. Где-то и я его видел. Силюсь припомнить. Спросил фамилию.

— Лидер моя фамилия. Может, еще увидимся в Усть-Манье. Он оттолкнулся от берега веслом.

— Добрый вам путь, ребята!

Они поплыли вниз, мы направились дальше по берегу Лопсии.

И только тогда я вспомнил, где встречал этого человека: Усть-Манья, 1957 год. Геологический поселок. Короткий диалог. Так вот, значит, это кто: известный исследователь недр Северного Зауралья — геолог Виктор Александрович Лидер!

Приближаемся к месту, где семьдесят лет назад, еще во времена экспедиций Федорова, стояла избушка вогула Александра Тасманова. С тех пор за этим местом и закрепилось название «изба Тасманова».

Лопсия выше «избы» узкая, с многочисленными скальными обнажениями. Федоров в свое время описал их. А лет за шестьдесят до Федорова, в 1834 году, здесь побывал поручик корпуса горных инженеров Э. Я. Стражевский. Он собирал в скалах окаменелости, гигантские улиткообразные раковины — аммониты.

На одном галечном берегу Павел остановил нас.

— Смотрите, какие «тарелки» валяются!

Несколько крупных чечевицеобразных галь лежало в куче. У некоторых края были отбиты и в месте надкола поблескивали концентрические перламутровые прожилки. Это конкреции с находящимися в них окаменелыми раковинами-аммонитами.

— Геологи собрали... Потом увезут,— пояснил проводник. Продолжаем путь. Наконец подъезжаем к устью Хунтыньи.

Отсюда Николай поведет нас по незнакомой ни нам, ни ему местности.

Два томительных часа плутаем по сырой низине. Мой конь Пегашка уже дрожит при виде топи и отказывается ступать на зыбкий грунт. Долго топчется на месте, ржет, а потом вскачь несется через трясину и... погружается в нее. Но вот тропа становится суше. Начинается подъел!. Николай поворачивается на коне в мою сторону, радостно кричит:

— Кончилось болото! Крутой подъем — и мы на вершине лесистой сопки. Перед нами маячит голая гора Лопсия-Тумп. Тропа ведет все выше в гору, местами проходит по самому руслу бегущих вниз потоков.

Вершина Лопсии-Тумп голая, безлесная, сравнительно ровная. С горы открывается вид на Зауральскую таежную равнину и бугристую цепь Каменного пояса. Перед нами длинный высокий массив хребта Маньквотнёра. Его предстоит нам преодолеть.

Дорога с Лопсии-Тумп к Маньквотнёру великолепная. Проезжаем заросли низкорослого кедрача.

— Послушай, Коля, откуда взялась на горе кедровая роща? — спрашиваю проводника.

— Птица кедровка насадила,—невозмутимо отвечает он.

При спуске с возвышенности кедрач сменяется приземистым ельником. Каждая елочка — мамонтово дерево в миниатюре: неимоверно толстый ствол у корней, резко суживающийся в вершине, массивные ветви низко спускаются к земле и загнуты вверх, как бивни у мамонта.

С резким подъемом в гору кончается тайга. Оглядываемся. Под нами темный купол горы Лопсия-Тумп, которую мы уже оставили позади, а за ней бесконечные равнины Зауралья. Повсюду виден лес с поблескивающими пятачками озер и большими рыжеватыми плешинами болот.

Мы поднимаемся все выше и выше. Через час въезжаем на каменистый горб хребта Маньквотнёра. Свищет ветер. С запада мчатся к нам клубящиеся облака. Но мы успеваем заметить под ними далекий зазубренный горб приметной возвышенности.

— Вот, он, Монинг-Тумп,— говорю я своим спутникам.

— Как еще далеко...— качает головой Николай.

Облака налетели на гору. Закрутились белые вихри. Лицо ощутило легкие покалывания снежинок. И все вокруг потонуло в молочной пелене: пропали и горы и долины.

Долго плутаем на вершине Маньквотнёра. По следам от полозы; и парт проводник находит тропу, и мы спускаемся вниз, на западный склон Урала. На полянах среди приземистого ельника обилие густой сочной травы. Раскидистые шатры деревьев обещают неплохой приют.

— Расседлать коней! — кричу я.

— Даешь костер! — вторит, поеживаясь, Павел.

— Пашка! Чай кипяти быстрее! — добавляет Николай.

Крепкий чай — лучшего угощения нам не надо! На десерт, пожалуйста, черника. Крупная, спелая... Хоть целыми ведрами собирай.

В горах воцарилось приятное затишье. Весело пляшут языки пламени под закопченным чайником. А на огненной западной стороне горбом гигантского ящера красуются контуры далекой Монинг-Тумп.



Вот он, горный замок!

Заалел восток. Сизоватый свет пронизал тайгу. В лучах восходящего солнца загорелись верхушки деревьев. Белым столбом поднялся в небо дым от костра.

— Денек-то шибко добрый будет,— предсказывает проводник.

— Это хорошо,— радуется Павел.—Хоть бы дождя по было.

Я любуюсь прекрасным утром, предвещающим успешную съемку.

— Терять такой день нельзя.— говорю я. — Придем на гору и сразу за кинокамеру.

Берем направление прямиком по тайге. После долгого и трудного пути по каменным россыпям, раскиданным в тайге у подножия горы Тосемахтас-Тумп, попадаем на визирку — узкую просеку, ведущую к горе Монинг-Тумп.

В тайге масса таких визирок. Ширина их не более двух метров — едва проходит лошадь с вьюками. Прорубают их для геологов: по визиркам на определенном расстоянии они роют шурфы для пробы грунта.

Просеками охотно пользуются не только люди, но и звери — дикие северные олени, лоси, медведи. Их следы попадаются часто.

Продвигаемся медленно среди завалов по серым таежным низинам. Наконец оказываемся в зоне березового криволесья с приземистыми лапчатыми елями. Над ними постепенно вырастает скалистый гребень вершины с утесами, напоминающими стены средневековой крепости.

Светит ласковое солнце. Николай оборачивается к нам и кричит:

— Все-таки мы пришли на Монинг-Тумп!

Выезжаем к ровной полянке под утесами, из-под которых берет начало ручей. Посреди поляны лежит огромный плоский камень, вокруг поляны полно черники, ягоды крупные, спелые. Невдалеке густая роща низкорослых пихт.

Николай с восхищением озирается:

— Смотри, какое место: вода есть, дров много, травы для лошадей вдосталь, ягод сколько!..

Снимаем с коней вьюки. Проводник выбирает мягкое мшистое место для палатки. Торопливо надеваю на плечо киноаппарат и говорю Павлу:

— Идем быстрее на вершину! Николай остается готовить обед.

Я с помощником поднимаюсь к седловине глубоким логом, разрезающим гору почти пополам. На левой половине — острый гребень, на правой — гигантская скала, напоминающая развалины крепостной стены, прямо — колоссальные, как дома, плосковерхие глыбы со стоящим на них ребром треугольным камнем. Кажется, тронь камень — и он свалится.

Из туманной дымки на горизонте посылают нам привет казенные богатыри Маньпупынёра. Далеко на западе сверкает ленточка реки Илыч. На востоке тянутся хребты и, вздымаясь своими острыми вершинами, уходят далеко на север.

Вышли на широкое плато, окруженное огромными камнями в виде развалин дворцов. Теперь я воочию убеждаюсь, насколько права исследовательница Северного Урала В. А. Варсанофьева: здесь и на самом деле настоящие руины города с остатками крепостных стен, башен, вымощенных камнем площадей. Она называла эту гору Торре-Порре-Из (якобы на местном наречии).

Я спрашивал у манси и коми-зырян, как перевести это название — Торре-Порре-Из. Но все затруднялись это сделать. Тогда с одним из манси, Мартыном Анямовым, братом Данилы, мы провели такой анализ.

Если ни в мансийском, ни в языке коми нет вышеупомянутого сочетания, то его, вероятно, в шутку придумали все-таки коми-зыряне, исказив древнее мансийское название. Оно могло быть когда-то таким: Торев-Порыг-Ур («гора медвея«ьих дудок»), или таким: Торум-Порыг-Ур («гора небесных пиканов»). «Торев» — медведь, «торум» — небо, бог на небе; «ур» — гора, «порыг» — медвежьи дудки, пиканы — зонтичное растение барщевник, излюбленное лакомство манси.

Коми-зыряне, вероятно, заменили мансийское «ур» своим «из» (тоже «гора»), а «торев» (или «торум») и «порыг» превратился в «торре-порре».

В перерыве между съемками я достаю из кармана книжечку, где записаны высказывания отважной путешественницы Варсанофьевой. Она изучала этот район Урала в двадцатых годах нашего столетия. Вот ее слова: «Торре-Порре-Из — один из живописнейших горных кряжей в этой части Урала... Вершина в северной части кряжа представляет собой постепенно понижающееся к югу плато, на поверхности которого расположен целый город с причудливыми каменными постройками и развалинами... По западному круто обрывающемуся краю высятся отвесные стены, увенчанные зубцами и большими «сторожевыми башнями»... Самые живописные участки фантастического города с его «храмами», «памятниками» и «дворцами» расположены в средней и южной части плато. Меридианальные диаклазы (трещины), расширенные выветриванием, образуют обширные «улицы». Выходы, тянущиеся по сторонам этих «улиц», разбиты более узкими широтными трещинами на отдельные «здания». Над ярким покровом растительности живописно поднимаются серые стены башен и «портики храмов», подернутые изящным узором лишайников... Совершенно исключительное наслаждение представляет исследование этой своеобразной вершины, где на каждом шагу встречаешь новые, причудливые формы рельефа».

Немало каменных чудес видим и мы по пути к «городу». На краю плато привлекает внимание одинокая островерхая глыба. Подходим к ней ближе и останавливаемся в изумлении — перед нами мастерски вылепленный человеческий профиль: нос с горбинкой, плотно сжатые губы, нахмуренные брови, массивный подбородок. На голове — замысловатый шлем.

— Здорово походит на индейского вождя! — говорит Павел.

Обходим камень. Очертания его меняются, и перед нами уже не вождь, а часовня. А с противоположной стороны глыба удивляет нас еще раз: это огромный брюхатый урод с маленькой птичьей головкой.

В пятидесяти метрах от «вождя» стоит небольшой наклоненный камень, удивительно похожий на сидящего пса. Пока я разглядываю голову "собаки" и прицеливаюсь аппаратом, Павел огибает камень и кричит оттуда: —А здесь медведь!..

С другой стороны камень действительно обрел очертания таежного зверя. Он, как и «пес», приподнялся на передних лапах и вытянул морду, словно принюхивается.

Подходим к «городу». Идем по одной из центральных «улиц». С крыши углового «дома» выступает оригинальный навес-козырек. Чем не крыльцо старинного особняка? Кажется, подкатит сейчас карета и из дома выйдет лакей встречать важного вельможу.

В «городе» мы осмотрели три «улицы». Две из них выходят на крохотную ровную площадь. Она расположена там, где западный край Монинг-Тумпа обрывается к тайге отвесными скалами. Со стороны площади — это остатки дворцовых стен, а со стороны тайги — утесы с замысловатыми очертаниями, один из которых напоминает голову с массивным носом.

На «улице» вблизи западного обрыва можно найти много оригинальных фигур: голову коня, химеры, гигантской птицы и ящерицы.

— Смотрите, какой «орел» сидит! — показывает Павел.

На развалинах разрушенного «дворца», склонив голову, примостился громадный «беркут». Только вот клюв у него не орлиный — не загнут вниз, а прямой и короткий, как у воробья.

С «крыши» одного из «домов» каменные руины действительно выглядят заброшенным мертвым городом, развалинами уральской Помпеи.

С вершины мы спустились кратчайшим путем по едва заметной тропке, протоптанной, вероятно, северными оленями.

Николай давно ожидал нашего возвращения.

— Куда вы пропали? Еда остыла!

Незаметно подкралась темная тихая ночь, бесчисленный рой сверкающих звезд щедро рассыпался по уральскому небу.



Птицы помогают выветриванию

Мы спали крепко и долго. Пробудили нас громкие крики птиц кедровок, большой стаей налетевших из тайги.

— Ну, разорались! — недовольно проговорил Николай и вышел из палатки.

Мы с Павлом сладко потянулись в спальных мешках, прислушались. Над палаткой не умолкал птичий гомон. Через минуту и мы были на ногах. Над Уралом уже поднималось солнце. По небу медленно плыли курчавьте барашки облаков. День снова обещал нам успешную съемку.

Из тайги то с одной, то с другой стороны летели на гору кедровки. Даже издали было видно, что зоб у них переполнен орехами. Полет свой они завершали у высоких «дворцовых стен», возвышающихся над нашим лагерем.

Птицы садились на замшелые камни скалистых обрывов, куда-то скрывались и через некоторое время вылетали оттуда уже с пустыми зобами. Снова летели вниз, в тайгу, к кедрачам. Так вот где они прячут свои запасы! Я говорю проводнику:

— Посмотреть надо, куда кедровки складывают орехи.

— Пошли. Да аппарат захватите...

Готовлю кинокамеру, беру запас пленки, штатив, аккумулятор и телеобъектив с фокусным расстоянием 500 миллиметров. Это «дальнобойная пушка» длиной почти в метр.

Сначала идем туда, где с южного склона Монинг-Тумпа в тайгу длинными языками скатываются россыпи. Это длинный заостренный гребень, резко контрастирующий с совершенно плоской вершиной. Там — ровное поле с раскинувшимся «городом», здесь — цепочка островерхих скал.

Возле одной из скал останавливаемся зачарованные: на фоне неба отчетливо рисуется профиль «химеры» или злой Бабы-Яги.

Мои спутники разглядывают диковинный профиль.

— Ну и нос у бабуси!.. — удивляется Павел.

— А рот-то чего она разинула?..— вторит Николай. Движемся в сторону «города». В очертаниях утесов то ли звери доисторических времен, то ли фантастические животные, каких изображала камская чудь в бронзе.

Поднимаемся на горное плато по знакомой тропинке. Сначала крутой подъем среди хаотически раскиданных камней. Хаос заканчивается ровной травянистой площадкой, посреди которой лежит продолговатый камень странной формы.

— Что это?.. Могила? — уставился на камень Паша.

С интересом разглядываем глыбу. Камень имеет прямоугольную форму и заостренный верх. Удивительно походит на саркофаг. Нечто похожее — приземистый склеп с пологой крышей — манси сооружают над захоронениями. Удивляемся правильным геометрическим формам: камня.

Поднимаемся выше и идем к фантастическому «городу». Устраиваемся среди нагромождения прямоугольных камней, которые защищают нас от ветра. Готовимся к съемке.

На крышах «домов» густым слоем растет белый лишайник, мох ягель. Там уселось несколько птиц с раздутыми зобами.

— Смотрите, куда они будут прятать орехи! — говорит Николай.

Я навожу аппарат на одну из кедровок, которая ближе к нам. Птица внимательно смотрит в нашу сторону, потом начинает часто-часто тыкать клювом в мох на камне.

С удивлением я замечаю через объектив, что выпуклость зоба птицы на моих глазах постепенно уменьшается и наконец пропадает совсем. Дернув хвостиком и весело крикнув, кедровка улетает с горы в тайгу.

— Видели, что она творит? —- спрашивает Николай. — Ну и хитрющая!..— качает головой Павел.

— А теперь поищем орехи.— Николай направился к тому камню, на котором сидела птица.

Проводник взбирается на камень, осторожно сдирает мох. Мой ассистент делает то же самое.

— Нашел! — кричит Николай.

— Не трогай! Дай посмотреть! — останавливаю я его.

Под толстым слоем ягеля плотной кучкой лежат кедровые орешки. Считаем их — двадцать четыре штуки. Засняли эту птичью кладовую.

— Бывает и больше... — Николай начинает сдирать мох с других камней.

В каждой кладовой орешков было много. Чистые, отборные, крупные. Ни одного пустого. На этот счет кедровку не проведешь: она сразу определяет, пустой ли орех или полный.

— Дура кедровка! — сказал Николай,— Напрячет везде орехов, а сама потом и отыскать не может, а из орешков вырастают кедры.

Привычка птиц к заготовкам кедровых орехов оказывает лесу неоценимую услугу! Ведь кедровка, сама этого не ведая, активно занимается расселением кедра по тайге, по горам. Ветер не способен разнести тяжелые кедровые орехи на дальние расстояния. Эту миссию взяла на себя птица.

Перед съемкой мы как-то не обратили особого внимания, что плато вершины горы Монинг-Тумп заросло отдельными маленькими кедрами, иногда крохотными, в виде веточки с несколькими иглами, а кое-где уже разросшимися в мохнатый кустик.

А ведь пройдет много лет, и зашумят хвоей крепыши-кедры на горе Монинг-Тумп. Молодая поросль разрушит своими корнями камни на вершине. Гора станет чуточку ниже. Следующее поколение деревьев сделает то же самое. И так из века в век. Постепенно возвышенность начнет зарастать тайгой, которая уже сейчас длинными языками тянется к ее вершине. Судьба горы в какой-то мере зависит и от птицы кедровки.

Сразу же за «городом», слева на вершине, наше внимание привлекает огромный камень-«бокал». Я перемещаюсь вправо и... застываю пораженный: очертания «бокала» резко изменяются. Теперь это приплюснутая голова обезьяноподобного чудища.

— Смотрите-ка, и здесь грибы растут!..— говорит Паша. Замечательный каменный «гриб» украшает вершину стенки над хаосом. Удивительно меняются его очертания, если сделаешь несколько шагов в сторону. Возьмешь чуть влево — «гриб» превращается в «клоуна» со смешно вздернутым носом. С другой стороны угадывается профиль старого наполеоновского «гренадера».

От «гренадера» мы оглядываем всю пройденную вершину, весь сказочный «город». Будто средневековая крепость с величественными дворцами была когда-то сооружена на горе. Даже возникает сомнение: а природой ли созданы все эти каменные чудеса? Быть может, это пристанище пришельцев из других миров, а площади между руинами дворцов — это космодромы?..

Хотелось бы верить фантазии, но... все это дело рук искусницы природы. Это она щедро разбросала по вершине горы Монинг-Тумп свои каменные изваяния, потратив на это миллионы лет.

К палатке мы возвращались уже после заката. В лагере застали полный разгром. Кругом валялись целлофановые мешки. От сухарей в одном из мешков остались только крошки. Сухое молоко было тщательно вылизано, рисовая крупа рассыпана по земле. Здесь пировал пес Копа, который не пошел с нами в гору.

Подсчитали наши продовольственные запасы. Николай нахмурился:

— Еды-то только на два дня!

Паша почесал затылок, тяжело вздохнул и пропел:

Подо мной тайга,
Песни ветра злого.
Не губи, тайга,
Парня молодого.

— Ну что ж, друзья,— сказал я,— давайте завтра тронемся в, обратный путь.

Ночью долго не могли заснуть. До утра раздавались мерные звуки падающих на палатку дождевых капель.



На другое утро — туман. Полил дождь.

— Скорее в тайгу! — говорит Павел,— Там дичь, в речках рыба... А если не добудем ни того ни другого, займемся сбором ягод, грибов, кедровых орешков. Не пропадем!

Оптимизм помощника приятен. Он был у всех, с кем пришлось путешествовать по Забайкалью, Пермскому Северу, мансийской тайге...

Несмотря на моросящий дождь, Николай приводит коней. Холодно. Готовим вьюки. Палатка и тент тяжелы, как камень: намокли за ночь.

Кажется, все готово к выходу. Морось прекратилась, туман поредел. Виден перевал, по которому мы должны перейти вершину Монинг-Тумпа.

— Пошли, ребята! Погода дает нам «зеленую улицу».

Направляемся к перевалу и осторожно переводим через него лошадей. Обнару живаем старую тропу, вытоптанную, очевидно, оленьим стадом.

Тpoпa с перевала повела вниз, в тайгу.

— Прощайтесь с горным замком,-- говорю я товарищам.

Мы спускались все ниже и ниже в лес. В тумане над тайгой постепенно исчезали слабые контуры дворцовых стен Монинг-Тумпа



Об авторе

Заплатин Михаил Александрович. Родился в 1920 году в Перми. Окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии, член Союза кинематографистов СССР. Автор многих статей на географические, природоведческие и искусствоведческие темы. Как кинооператор-документалист, Заплатин много путегаествует по стране. Часто итогом этих путешествий бывают не только снятые им видовые фильмы, но и очерковые книги. Вот некоторые из них: «Чара», «В чертогах Подкаменной Тунгуски», «На гору каменных идолов», «С кинокамерой вместо ружья», «К ледникам Кодара». Автором снято около тридцати фильмов. Сейчас работает режиссером-оператором географических фильмов Пермской студии телевидения. В нашем сборнике публикуется впервые. В настоящее время подготавливает к изданию несколько новых книг: «Дневник таежного киноохотника», «В краю таежных рек», «Манси-ма».


 
Рейтинг@Mail.ru
один уровень назад на два уровня назад на первую страницу